Скважины: теория и практика.(Продолжение)
Источники воды.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны быть у любых источников подземной воды. Также я рассказал историю про своего приятеля, который, доверившись мастерству бурильщиков, в результате получил скважину, по сути — абиссинский колодец, мягко сказать, очень неудобную в эксплуатации.
В продолжение статьи мы разберем другие типичные ошибки при обустройстве скважины и их последствия.
Ошибка №2. Давайте его поднимем.
Позвонила знакомая с жалобой, что очень часто приходится менять картриджи фильтров тонкой очистки. У неё скважина глубиной 27 метров, насосная станция на основе погружного насоса.
Первый вопрос, который я задал ей по приезде: ставился ли на скважине фильтр? Ответ меня не удивил: «А я не помню. А он должен стоять? А давайте поднимем его и почистим».
Вообще-то, скважинный фильтр, сделанный по всем правилам, это еще то сооружение. По-моему, его невозможно не запомнить. Это перфорированная (с дырками) труба, обмотанная проволокой или сеткой с мелкой ячейкой, длиной иногда больше двух метров. Кроме того, перед посадкой обсадной трубы или в процессе её опускания, на дно скважины бурильщики должны высыпать несколько ведер щебенки.
Фильтры, как правило, ставятся на все время эксплуатации скважины, и почистить его – задача не менее сложная, чем пробурить новую скважину. Пытаются чистить, правда, заливая скважину водой под напором, накачивая её компрессором и даже взрывая внутри небольшие заряды. На некоторое время, возможно, хватает.
Подняв насос, я прочистил встроенные в нем грубые фильтры и немного укоротил напорную трубу, чтобы насос занял положение в скважине на метр выше прежнего. Увы, не зная, стоит ли в скважине фильтр, я сделать и посоветовать больше ничего не мог. Разве что сыпануть на дно скважины ведро-другое мелкой щебенки.
Я надеюсь, Вы поняли, что желательно проконтролировать тех, кто Вам делает скважину, в плане установки скважинного фильтра, чтобы они ни в коем случае на этом не экономили. Я нередко встречал скважины вообще без фильтров. Последствия, я Вам скажу, плачевные, как для насосов, так и для их хозяев.
Ошибка №3. Почему весной вода мутная?
Как то по весне заехали к подруге жены, живущей в своем доме. И в разговоре она заметила, что у неё каждую весну вода из скважины становится мутной и непригодной для питья. Я, подойдя к скважине, скрытой на дне небольшого кессона, сделанного из большой выварки, подковырнул землю носком ботинка.
Все стало понятно. Ни о каком глиняном замке здесь, похоже, даже не слышали. Мало того, импровизированный кессон ни на сантиметр не возвышался над окружающей почвой и был прикрыт обыкновенной для этой большой кастрюли крышкой. А вокруг еще лежали остатки снега.
Открыв крышку, я увидел остатки старого матраца, прикрывающего устье скважины и выходящую из неё трубу. И все.
Вода просачивалась в сам кессон. Вода по стенкам выварки проходила в землю. И также легко по стенкам обсадной трубы она попадала в воду скважины, смешиваясь с ней и неся с собой поверхностную муть.
Объяснять что-либо этой женщине было бесполезно. Тем более, что она уже привыкла каждую весну бегать за питьевой водой к соседям. Видимо, так проще и легче.
Другие ошибки. И чего они только не делают…
Признаться честно, очень редко встречал обустроенные по всем правилам скважины. И совершенно непонятно кто именно пытался сэкономить на этом. То ли мастера по добыче воды, уменьшая себестоимость скважины и увеличивая свой навар, то ли сами хозяева, уменьшая объем оплачиваемых работ и увеличивая по незнанию собственную головную боль.
Неполная, но оплаченная обсадка трубой скважины приводит к обвалу основания скважины и уменьшению полезного объема и высоты водяного столба, а может привести и к выходу из строя насоса или насосной станции.
Плохо сделанные сварные швы между трубами обсадки могут пропускать грунтовые воды и уже оставили на дне скважин не один десяток погружных насосов, которые никогда не увидят своих хозяев.
В принципе, можно продолжить в том же духе, но стоит ли?! Мне кажется, и так понятно, что, несмотря на кажущуюся простоту, скважина или колодец не совсем простое сооружение. И, как источник водоснабжения Вашего дома, иногда единственный, требует к себе, особенно при обустройстве, повышенного внимания.
Вадим, пользуясь молчанием прихожан, задам вопрос: как организовать защиту от сухого хода на насосной станции, качающей воду из ёмкости?
В прошлую зиму был случай, когда насос (Grundfos JP 4-47 PT-H) накачал в гидроаккумулятоп 3 АТМ и никак не хотел отключаться. Скорее всего немного не хватало давления поступающей воды или наледи, либо реле давления перемерзло. Летом я хорошенько утеплил кессон, и надеюсь это не повториться, но думаю лучше перестраховаться. Только как в описанном выше случае правильно организовать ЗСХ?
Здравствуйте, Даниял.
Да, «прихожане» молчат. Но это обычное явление в это время. Дачный сезон закончился, морозы еще не начались, и я надеюсь, что в статьях и ответах осветил многие возможные вопросы по этому поводу. В том числе, кстати, и по поводу «сухого хода»…
Вообще, я не очень жалую системы защиты от сухого хода (ЗСХ). Не потому что я их не знаю, а, скорее, наоборот: уж слишком они капризны в настройках, если эти самые настройки вообще есть. К сожалению, каждый производитель придумывает что-то свое, и в системах ЗСХ нет стандартизации даже по принципам работы, не говоря уже о параметрах определения сухого хода.
Исключением является элементарнейшая ЗСХ: LP-3 (эЛ Пэ три), которая, по сути, всего лишь РДМ с урезанным функционалом. Т.е. она может только отключать насос при падении давления в системе ниже определенного настроенного уровня, обычно 0,5 атм. Для Вашего случая — она не подходит.
В Вашем случае нужна система ЗСХ с контролем протока воды или контролем силы тока на двигатель. Проблема в том, что такие системы ЗСХ, обычно, ставятся в комплексах ЭБУ (электронных блоков управления), т.е. полноценных блоках управления насосами. Что исключает использование РДМ, а часто, и использование гидроаккумулятора (ГА) в системе. Т.е. придется полностью менять автоматику на более продвинутую, а следовательно на более дорогую, и к сожалению, до сих пор очень часто капризную в работе.
На сегодняшний день, наиболее дешевый и отработанный ЭБУ с контролем протока — это ЭБУ типа Джилекс 9001. У всех производителей (и Джилекс не первый в этом) есть аналогичные ЭБУ: такие кубики с «грушей» наверху. «Груша» — это встроенный в ЭБУ гидроаккумулятор на 0,2-0,7 литра с подпружиненной мембраной. Внутри кубика — магнитный поплавок, который взаимодействует с платой управления через герконы. В остальном — это тот же РДМ, только электронный. Иногда, алгоритмом управления предусматривается плавный пуск насоса с ограничением пускового тока, но стоят такие ЭБУ, естес-но, дороже.
Из-за алгоритма определения сухого хода, такие ЭБУ не рекомендуется использовать в системах с отдельными ГА. Т.к. при снижении протока воды через насос на время более 7 (семи) секунд, а это обычно происходит при почти заполненном ГА, срабатывает защита от сухого хода, которую можно снять только перезапустив ЭБУ. В общем, приходится ходить и, как минимум, проверять сработала ли защита или насос остановился штатно, или каждый раз после останова насоса нажимать на «Резет». Так себе удовольствие…
Другие ЭБУ с контролем протока — «эксперименты» производителей: кто-то ставит крыльчатку с генератором, измеряя напряжение на его выходе, кто-то ставит магнитную крыльчатку, отслеживая её вращение герконами, у кого-то проток измеряется обычным подпружиненным клапаном с контролем его состояния или герконом, или обычным микриком. В общем, фантазия — рулит. Отдельная песня — алгоритмы определения сухого хода по приходящим сигналам. Но все это сыро и не надежно.
Другая, но похожая история с ЭБУ, которые контролируют силу тока двигателя насоса. К тому же, это совсем другой порядок цен. Наиболее продвинутые в этом плане ЭБУ адекватны, надежны, с кучей настраиваемых параметров, но стоят как очень хороший насос.
Что делать?
Если все-таки очень хочется, то я бы поискал «чистую» систему ЗСХ с контролем силы тока двигателя насоса. Естественно, в обязательном порядке должна быть возможность настройки ЗСХ по конкретному насосу на ток «холостого хода». В системах контроля протока воды я разочаровался давно и надолго.
Однако есть и непрямое решение Вашей проблемы.
Настроить РДМ по давлению отключения насоса заведомо ниже максимально выдаваемого давления на напоре. Периодически, но не реже хотя бы раза в год, прочищать-промывать РДМ (импульсное отверстие и сам датчик давления).
Утепление кессона — это, конечно, хорошо. Но если есть возможность перенести автоматику и ГА в какое-нибудь закрытое, желательно обогреваемое помещение, это было бы в разы лучше. Если нет, то вопрос можно решить наружным или внутренним (по возможности) саморегулирующимся греющим кабелем. По-моему, это дешевле, проще и надежнее, чем искать адекватную систему ЗСХ, которая, к тому же, тоже легко может замерзнуть.
И да… По поводу всех этих разных систем ЗСХ и ЭБУ… Я много и долго распинался, давая ответы и свое мнение под этой статьей, пока не написал отдельную статью на эту тему.
Спасибо, Вадим.
Скажу откровенно, прежде чем обратиться к Вам, прочитал тонну информации, отзывов, видео Ютуб и т.д.
Полностью согласен, что универсальной, надёжной системы, которая автономно работает на ЗСХ, не нашел. Казалось бы… проблемка не сложная, определить ток воды и отключить оборудование по сигналу его отсутствия! Что может быть проще…
Статью обязательно почитаю.
Кроме Вашего совета уменьшить давление срабатывания реле давления насоса на его отключение (сам думал от этом именно в тот момент когда произошел тот самый случай), пока рассматриваю два дополнительных варианта, применимых в моем случае, на мой взгляд:
1. Реле потока Unipump акваробот турби. Это самое простое реле из их серии, и там есть 15 секундная задержка, этого должно хватить. Принцип подключения — на вход насоса, питание через реле давления, что позволит турби включать насос при подаче напряжения от реле давления, и отключать насос при отсутствии воды в течение 15 сек.
Это если я все правильно понял из ТТХ к данному устройству и тестирования изделия по видео из Ютуб.
2. УЗН насоса по току и напряжению, вместе с плавным пуском и остановкой как бонус. Производитель Акваконтроль.
С функцией обучения.
Там как раз предусмотрена остановка двигателя при изменении потребления тока.
Но у этого решения в моем случае есть минус, если начнется одновременная работа насоса из скважины, потребление тока увеличится и сработает защита, придется всякий раз спускаться в кессон и переключать кнопку питания.
—
Ну а такие, к слову, народные средства защиты как поплавковый выключатель в ёмкости я серьезно не рассматриваю, при наличии трубы от ёмкости до кессона (примерно 7 метров) с которой всякое может случиться, это не серьезно.
Буду рад вашим комментариям относительно этих двух вариантов ЗСХ.
Да, про греющий кабель спасибо, он у меня там есть, наружный, с утеплением труб пеноплексом.. то есть вспененным полиэтиленом.
Здравствуйте, Даниял.
Прошу прощения за задержку с ответом. Две недели работы без выходных не способствуют нормальным мыслительным процессам 🙂 . Хочется только есть и спать…
По делу…
В свое время про «Акваробот Турби Пресс» было много написано, особенно после того, как означенный ЭБУ в буквальном смысле порвал несколько домашних трубопроводов (попытался найти эти истории в комментах, но не смог; это было давно, а перелопачивать тысячи комментов ради крох информации — не вижу смысла). И проблема была именно в долгой задержке срабатывания отключения насоса по прекращению потока (а других критериев пуска-останова в первых версиях не было) или сухому ходу. За 15 секунд мощные скважинные насосы умудрялись поднимать давление в системе до 10-12 атм. И я уже в то время советовал объединять этот «Турби» с обычными РДМ-ами. Используя тем самым «Турби» исключительно, как защиту от сухого хода. Но потом появился «Турби-М» со встроенным датчиком давления и проблема ушла.
Так что это вполне рабочий вариант. Вот только помнится, были жалобы на заедание (заклинивание) самой крыльчатки, встроенного в «Турби» мини-генератора. Причин не помню, как и решений, кроме элементарной промывки. Но проблема была…
Про УЗН «АкваКонтроль» много слышал, но не использовал, и нюансов, увы, не знаю.
Решение же проблемы одновременной работы двух насосов элементарное: разделить их электроснабжение. Хотя понимаю, что это может быть не приемлемо по схемотехнике или другим причинам.
Уточнил у производителя УЗН, параллельное подключение двух насосов возможно, нельзя подключить в ту же цепь, от самого УЗН.
Реле потока Unipump акваробот турби, почему я на нем делаю акцент, это из-за 15 сек задержки. Включение питания перезапускает турби, и обновляет время ожидания 15 сек. Если поток есть, то все ок, если нету, через 15 сек насос выключается. И так при каждом цикле запуска, то есть, 15 сек это время ожидания сигнала отсутствия потока, которое обновляется при каждом запуске.
Как я понимаю то же самое можно сделать с любым датчиком потока, лепестковым и тд, просто придется городить дополнительное реле и делать схему.
Да, в принципе это возможно. Но не все закладывают в управление насосом сразу две автоматики: одно — механическое, другое — электронное. Все таки это перерасход по бюджету. Кроме того, не всякое ЭБУ с защитой от сухого хода можно использовать вместе с РДМ только в качестве этой самой защиты. Потому что в разных ЭБУ разные критерии включения-выключения насоса и разные алгоритмы определения сухого хода. Очень многие недорогие ЭБУ не имеют настроек вообще. И две системы автоматики, чисто по алгоритмам включения-выключения могут «конфликтовать» между собой. Поди разбери, что там отключает насос и почему. Как правило, проблема в этом. А потому, в любом случае придется либо учитывать эти алгоритмы при настройке системы (если их знаешь), либо упрощать, используя одну систему автоматики.
доброго времени суток.У меня к Вам такой вопрос.пробурили скважину 57 м.кондуктор установили до скалы 35м.может ли изменится вода если забор делать с 20 м. а не с 50
Здравствуйте, Константин.
Прошу прощения, не понял вопроса… Что Вы имеете в виду под «изменением воды», взятой с разных глубин?
[17:03, 13.12.2021] Даниял: Спасибо, Вадим.
Помониторил ситуацию. Насколько я понял, с наступлением холодов поверхностный насос в кессоне ведёт себя иначе чем летом. Несмотря на наличие теплого кабеля, и температуру в кессоне порядка 12 градусов. Возможно, это связано с проблемами по электричеству, при замерах сеть в выходные дни, когда я мониторил ситуацию, выдавала 176-182вольт. Это какая-то общая проблема нашего населенного пункта, насколько я понимаю со слов электрика. В новостях недавно была информация об аварии (06 декабря) на подстанции урочища Лехтуси, когда в прилежащих населенных пунктах вообще напряжение упало до 130В. К слову, люди остались и без эл-ва и без тепла и это в мороз минус 23 градуса, как нарочно!
В общем, сейчас наблюдаю такую проблему, которая меня насторожила и прошлой зимой, побудив к поискам ЗСХ: очень долго насос добирает давление отключения, минут 5 примерно, если не более. Это ~3,5Атм. Причин вижу 2: или низкое напряжение (176-182В не хватает для такого давления), или наледь во всасывающей трубе. Хотя, в последнем случае проблема должна была бы наблюдаться на всем протяжении набора давления. Надо ещё понаблюдать эту ситуацию, безусловно, чтобы понять, но насколько я понимаю все же проблема в эл-ве. Также за это говорит то, что ампераж потребления насоса не менялся и составлял те же 4-4,2 Ампер что и при обычной работе насоса. Скорее всего, это не наледь в трубах, иначе поменялся бы ток, если я не ошибаюсь..?
Визуально, с открытием кранов, никаких проблем с напором нет, что опять же говорит о том что до 2,5-3 Атм насос добирает довольно бодро, а вот дальше начинаются проблемы.
Поэтому абсолютно согласен с Вашим советом уменьшить давление отключения, с 3,5 где-то до 2,6-2,8, во всяком случае до решения вопросов с электричеством, или, условно говоря, на зимний период.
Комфорта, разве что, это не прибавит, при одновременном включении двух-трёх точек водоразбора. Есть еще вариант поставить стабилизатор, но в кессоне ему точно будет некомфортно, в доме места для него не предусмотрено. К слову, очень мне понравилось устройство плавного пуска (УЗН), которое я приобрел и установил для скважинного насоса. Нет никаких рывков и стука теперь при отключении насоса. Также эта штука защищает насос от перепадов сети (оно просто не включает насос за некими пределами вольтажа).
Дополню: может ли быть какая-то проблема в ГА, по описанным мной признакам?
Здравствуйте, Даниял.
Вчера было некогда отвечать, но, судя по всему, Вы сами все поняли: что виновато исключительно низкое напряжение в сети.
Удивительно. Причиной низкого напряжения, по мнению местного электрика, оказалась сосна на нашей улице, ветки которой «окутали» ВВ линию. Ее, соответственно, оперативно спилили.
Ситуация с напряжением вроде стала получше, однако до конца ещё не ясно. Есть ещё одна сосна, на моем участке, ветки которой, со снегом, находятся у проводов, хотя не так как на той спиленной сосне. Фото обеих прикладываю.
Примечательно, что вчера насос вел себя великолепно, набирал давление за считанные секунды (поменять я ничего не успел, все настройки по умолчанию).
Вот моя сосна, которую мне рекомендовали или спилить всю или ветки у ВВ линии.
Если провода не изолированные, то странно, что местные электрики допускают такое. Хотя впрочем, все как обычно: людей не хватает, работы много, за всем не уследишь…
Провода не изолированы, и со слов электрика их вообще пора менять. Ветки периодически подрезают на линиях в СНТ.
Странно другое: снег и дождь это дистиллят и ток не проводят, по теории…
Вы не совсем правы, Даниял. Лед и «сухой» морозный снег действительно ток не проводят. Однако, уже мокрый снег, дождь и даже туман, в зависимости от насыщенности влагой, являются неплохими проводниками. Все из-за особенностей образования тех самых крупинок снега, а потом и капель дождя, которые в обязательном порядке образуются на основе пыли, всегда присутствующей в воздухе, или, в крайнем случае, на основе отрицательно заряженных ионов. Очень часто, сама пыль уже заряжена статическим электричеством. А потому, в атмосферной влаге всегда есть чему проводить ток. Не проводит ток только чистый (очень чистый) дистилят, полученный в лабораторных условиях.
Кстати, подтверждение тому грозовые разряды и молнии.
Здравтвуйте. У меня есть пара вопросов.
1.при запуске насоса вода идет мутная и с железом. Это видно при добавлении белизны в воду. После прокачки мин 20 вода как слеза. Железа нет. При добавлении хлоров т.е.белизы все остается супер. Но опять скважину оставлем без включения на ночь или день и все заново.
2.должна ли вода при выключенной скважине подниматься в межтрубном пространстве. Скважина 57 м. Кондуктор 35.обе трубы металл.
Здравствуйте, Константин.
1. К сожалению, я не химик, и слабо представляю возможные химические реакции «белизны» с солями воды, но примерно с такой ситуацией сталкивался неоднократно. И дело здесь во времени отстаивании воды, содержащей растворенное железо. Если вода в скважине стоит «ночь или день» растворенное в воде железо успевает отреагировать с кислородом воздуха. В результате — получаем вариации оксида железа: вода становится мутная, рыжеватая, с пленкой окислов на поверхности, и неприятной на вкус. Если откачать эту воду (как раз от 10 минут до получаса, в зависимости от глубины скважины, вернее от высоты столба воды в скважине), то вода пойдет чистая: там нет окислов железа, там железо ЧИСТОЕ. Однако стоит оставить такую воду в емкости всего на несколько минут, и сверху появляется пленка окислов. А если оставить её на несколько часов, то реакция железа с кислородом превратит её в такую же, как и при откачивании после длительного перерыва.
Проверить-то легко: набираем чистую воду в стеклянную банку и смотрим, есть ли изменения через несколько часов.
Как правило стальные трубы обсадки в такой ситуации не при чем. Они, если они не подготовленные, очень быстро покрываются слоем оксидов (ржавчиной) и плохо реагируют с кислородом воды, потому что в воде из глубины его почти нет. Кислород воздуха насыщает лишь поверхностный слой воды в скважине. И подтверждение тому, описанная выше реакция. К тому же содержание ржавчины в воде из-за труб несопоставимо мало с содержанием железа в самой воде.
2. Конечно должна: закон сообщающихся сосудов работает в любой ситуации. И если уровень воды в скважине при откачивании опускается до динамического, следовательно опускается и уровень в межтрубном пространстве, то при остановке насоса уровень должен и будет подниматься до статического и там, и там.
Насчет железа. Когда скважина прокачивается вода и стоит чистая в банке хоть неделю. А после простоя скважины несколькоко часов она идет мутная. Т. е. Вода разная идет. Скважине скоро три недели
Значит одно из двух: либо все еще корродируют трубы обсадки и кондуктора (что вообще-то вряд ли), либо в скважину сливается вода из водоноса, содержащего железо, с небольшим дебетом. После откачивании столба воды в скважине источником воды служит водонос с чистой водой и хорошим дебетом, а при простое — «грязный» водонос её (воду) разбавляет. Но это же значит, что гидроизоляции ствола скважины просто нет. Кондуктор, кстати, не может быть средством гидроизоляции, у него другая «работа».
Спасибо за ответы большое. Я еще грешил на то что скважина еще новая и при поднятии воды она вымывает ту грязь которая находится после бурения в затрубном пространстве до кондуктора.
Не слушайте шайтана. У вас неокисленное железо. От него никуда не деться.В скважинной воде полно хим.элементов. В вашем случае нужна водоочистка обезжелезивания с аэрацией,чтобы окислить железо в осадок ,а осадок задержался в фильтре.Водоочистка подбирается по анализу воды,желательно расширенный.
«Насчет железа. Когда скважина прокачивается вода и стоит чистая в банке хоть неделю. А после простоя скважины несколькоко часов она идет мутная. Т. е. Вода разная идет. Скважине скоро три недели»
А с чего вы взяли что муть от железа? Просто муть непрокачанной скважины. Муть — отдельно, двухвалентное железо — отдельно, и судя по всему оно есть что при прокачке что без.
Помогите, пожалуйста. Скважине 18 лет, глубина 40м. В эту весну провалился грунт вокруг скважины. Сейчас еще лежит снег, но вокруг скважины виден этот провал. Я сунула туда палку 1,5 метра, дна нет. Что делать!?
Здравствуйте, Любава.
Сейчас, пока еще лежит снег, и непонятна даже общая картина произошедшего, лучше ничего не делать. Ближайшее время, когда уже можно будет что-то делать, это когда на улице будет устойчивый «плюс», грунтовые воды придут в движение, и провал вокруг скважины возможно заполнится водой. Кстати, если он (провал) точно будет с водой, значит не все так плохо, как могло бы быть. Намного хуже, если воды в нем не будет…
В любом случае, решение может быть одно: заполнить провал вокруг скважины глиной или суглинком с высоким содержанием глины, желательно хорошо утрамбовывая её. Видимо, это не было сделано при обустройстве скважины.
И будьте осторожны!!! Конечно, чем раньше Вы это сделаете, тем лучше может быть результат и меньше последствия для скважины и её содержимого, но если грунт вокруг скважины неустойчивый, то лучше уж подождать, чем подвергаться опасности провалится или, не дай бог, получить какую-то травму…