Скважины: теория и практика.(Продолжение)
Источники воды.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны быть у любых источников подземной воды. Также я рассказал историю про своего приятеля, который, доверившись мастерству бурильщиков, в результате получил скважину, по сути — абиссинский колодец, мягко сказать, очень неудобную в эксплуатации.
В продолжение статьи мы разберем другие типичные ошибки при обустройстве скважины и их последствия.
Ошибка №2. Давайте его поднимем.
Позвонила знакомая с жалобой, что очень часто приходится менять картриджи фильтров тонкой очистки. У неё скважина глубиной 27 метров, насосная станция на основе погружного насоса.
Первый вопрос, который я задал ей по приезде: ставился ли на скважине фильтр? Ответ меня не удивил: «А я не помню. А он должен стоять? А давайте поднимем его и почистим».
Вообще-то, скважинный фильтр, сделанный по всем правилам, это еще то сооружение. По-моему, его невозможно не запомнить. Это перфорированная (с дырками) труба, обмотанная проволокой или сеткой с мелкой ячейкой, длиной иногда больше двух метров. Кроме того, перед посадкой обсадной трубы или в процессе её опускания, на дно скважины бурильщики должны высыпать несколько ведер щебенки.
Фильтры, как правило, ставятся на все время эксплуатации скважины, и почистить его – задача не менее сложная, чем пробурить новую скважину. Пытаются чистить, правда, заливая скважину водой под напором, накачивая её компрессором и даже взрывая внутри небольшие заряды. На некоторое время, возможно, хватает.
Подняв насос, я прочистил встроенные в нем грубые фильтры и немного укоротил напорную трубу, чтобы насос занял положение в скважине на метр выше прежнего. Увы, не зная, стоит ли в скважине фильтр, я сделать и посоветовать больше ничего не мог. Разве что сыпануть на дно скважины ведро-другое мелкой щебенки.
Я надеюсь, Вы поняли, что желательно проконтролировать тех, кто Вам делает скважину, в плане установки скважинного фильтра, чтобы они ни в коем случае на этом не экономили. Я нередко встречал скважины вообще без фильтров. Последствия, я Вам скажу, плачевные, как для насосов, так и для их хозяев.
Ошибка №3. Почему весной вода мутная?
Как то по весне заехали к подруге жены, живущей в своем доме. И в разговоре она заметила, что у неё каждую весну вода из скважины становится мутной и непригодной для питья. Я, подойдя к скважине, скрытой на дне небольшого кессона, сделанного из большой выварки, подковырнул землю носком ботинка.
Все стало понятно. Ни о каком глиняном замке здесь, похоже, даже не слышали. Мало того, импровизированный кессон ни на сантиметр не возвышался над окружающей почвой и был прикрыт обыкновенной для этой большой кастрюли крышкой. А вокруг еще лежали остатки снега.
Открыв крышку, я увидел остатки старого матраца, прикрывающего устье скважины и выходящую из неё трубу. И все.
Вода просачивалась в сам кессон. Вода по стенкам выварки проходила в землю. И также легко по стенкам обсадной трубы она попадала в воду скважины, смешиваясь с ней и неся с собой поверхностную муть.
Объяснять что-либо этой женщине было бесполезно. Тем более, что она уже привыкла каждую весну бегать за питьевой водой к соседям. Видимо, так проще и легче.
Другие ошибки. И чего они только не делают…
Признаться честно, очень редко встречал обустроенные по всем правилам скважины. И совершенно непонятно кто именно пытался сэкономить на этом. То ли мастера по добыче воды, уменьшая себестоимость скважины и увеличивая свой навар, то ли сами хозяева, уменьшая объем оплачиваемых работ и увеличивая по незнанию собственную головную боль.
Неполная, но оплаченная обсадка трубой скважины приводит к обвалу основания скважины и уменьшению полезного объема и высоты водяного столба, а может привести и к выходу из строя насоса или насосной станции.
Плохо сделанные сварные швы между трубами обсадки могут пропускать грунтовые воды и уже оставили на дне скважин не один десяток погружных насосов, которые никогда не увидят своих хозяев.
В принципе, можно продолжить в том же духе, но стоит ли?! Мне кажется, и так понятно, что, несмотря на кажущуюся простоту, скважина или колодец не совсем простое сооружение. И, как источник водоснабжения Вашего дома, иногда единственный, требует к себе, особенно при обустройстве, повышенного внимания.
Спасибо за ответ!
Про прокачку скважины почитал, примерно понял.
Вопрос, после вытаскивания песка на метр-два — на дно надо что нибудь сыпать? песок не поднимется опять до текущего уровня?
Приветствую, Александр.
Сыпать что-нибудь или не сыпать, поднимется дно или не поднимется, зависит от того, в какой конкретно водоносный грунт у Вас опущена скважина. И это желательно знать наверняка, потому что ошибка может стоить очень дорого.
По косвенным признакам (большое количество песка и пыли, небольшой столб воды, склонность к поднятию дна) Ваша скважина опущена в плывун. А для плывунов категорически противопоказаны любые щебеночные фильтры и откачивание воды (опускание столба воды) ниже критической отметки, когда нарушается баланс давлений грунта и воды сверху.
Фильтры в этом случае помогут ненадолго, а вот потом, при необходимости, опять желонить скважину будет проблематично, если вообще возможно.
Скважины на плывунах, так же, как и колодцы, славятся неплохим дебетом. Но если Вы нарушаете баланс давлений, указанный выше, то вместе с водой скважину (или колодец) начинает наполнять именно плывун в чистом виде, т.е. мелкодисперсная взвесь песка в воде. Эта взвесь со временем отстаивается, давая довольно чистую воду, вот только дно уже будет поднято, и точка баланса давлений будет смещена вверх. А это означает поднятое дно, меньший столб воды и меньший дебет из-за увеличившегося сопротивления слоя песка.
Кстати, на всякий случай, при таком смещении, т.е. откачивании воды из скважины на плывуне сверх её дебита, помимо наполнения скважины приходящим вместе с водой песком через щелевой фильтр, поднимается именно дно, буквально. Т.е. оно вспучивается за счет давления грунтовой воды в плывуне. Скважину или колодец начинает заполнять очень мокрый песок, взвесь, и очень быстро. Я видел такое в колодце, зрелище не забываемое. Поэтому даже просто желонить такую скважину проблематично, нужно делать все быстро, чтобы успевать выгребать больше песка, чем его будет приходить с плывуном. И поэтому же, гарантий, что «песок не поднимется опять до текущего уровня», нет.
Если же у Вас какие-то другие грунты, например, насыщенный пылью и песком суглинок с кварцевыми жилами (напомню, признаков альтернативы Вы не указали, скорей всего, потому что их нет), то тогда имело бы смысл сделать щебеночный фильтр, не боясь его полного насыщения и поднятия дна.
Как всё серьёзно оказывается)
Грунт там следующий: 60 см земли, 4 метра глины, дальше суглинок и песок.. вот в этом песке и находится скважина. Напомню, что изначально был щелевой фильтр в асбоцементной трубе и лет 10 она работала нормально с очень мощным насосом..
Прокачку скважины делать вибрационным или центробежным насосом? или надо комбинировать как-то?
Центробежный насос который раньше стоял — на 6 кубов в час — огромный цилиндр в метр длиной и весом в 20 кг… Я его в скважину опускать не хочу, и «задушить» его до необходимых 1 куб в час, мне кажется будет трудновато… А другого насоса пока нет, и покупать, не имея уверенности, что скважина подружится с новым насосом — не хочется. Есть «малыш», но судя по Вашим словам — лишняя вибрация там сейчас крайне не желательна.. как быть?
Приветствую, Александр.
Сначала мелочи…
Да, пользоваться вибрационным насосом в Вашей ситуации не желательно. И если пользоваться, то с соблюдением максимально большого отстояния от дна при условии углубления-таки скважины. Расстояние меньше двух метров от дна противопоказано, так же, как и работа насоса в контакте с обсадной трубой (одевают демпфирующее кольцо из пористой резины).
Имеющийся центробежный насос «задушить» до одного куба можно. Обычная минималка для таких насосов — 0,6 куба в час, но желательно уточнить. И да, таскать его будет тяжело даже без обратного клапана.
Теперь главное…
То, что скважина работала нормально с этим насосом 10 лет, хороший знак. Каюсь, как-то я упустил этот момент в предыдущих рассуждениях. Однако, вопрос: с каким расходом работал насос эти 10 лет? Возможно, расход был лишь немного больше реального дебита скважины, превышение которого может привести к нехорошим последствиям. Со временем дебит скважины уменьшался, нехорошие последствия увеличивались, что и привело к настоящему состоянию.
Как быть?…
Что бы я делал на Вашем месте, учитывая полученную от Вас информацию?
Уточню исходные:
Имеется скважина и желание ею пользоваться. Есть два насоса: слабый вибрационник и мощный (слишком) погружник. Желания покупать третий насос нет, т.к. нет уверенности в успешности мероприятия. Как я понимаю, желонки нет, делать её (тратить время, деньги, ресурсы) не хочется, пока не ясно состояние скважины.
Что делать?
Нужно выяснить нынешний дебит скважины. Вибрационник не поможет, его производительность с учетом глубины, дай бог, 200-300 литров в час. Придется использовать погружник, без обратного клапана (легче таскать), с краном на напоре (чтобы менять расход), и мерную емкость (ведро), чтобы измерять расход. Также нужен инструмент для измерения глубины зеркала воды (крепкая тонкая веревка с грузом).
Нужен дебит скважины без изменения статического уровня, когда статический равен динамическому. Опускаем, включаем, выгоняем воздух, закрываем кран, выключаем. Ждем полчаса-час, меряем уровень. Включаем, приоткрываем кран, делаем расход 10 литров в минуту (минимальный). После 10 минут работы измеряем уровень, не выключая насос (по возможности), или быстро после выключения.
Если уровень упал, переходим на вибрационник с той же задачей, плюс измерение глубины дна.
Если нет, продолжаем с увеличением расхода вплоть до расчетного (требуемого).
В случае удачи, оставляем погружник в скважине с настроенным на напоре краном. Как вариант, если нужно, переделываем схему «под себя» (с новым насосом) с обратным клапаном, автоматикой и прочим. Периодически проверяем глубину дна на всякий случай. Если дно поднимается, решаем углубляться или нет, учитывая затраты на это и то, что придется измерять дебит и прокачивать скважину заново. Прокачиваем скважину по правилам «прокачки», не превышая расхода, до как можно более чистой воды.
В случае НЕудачи, меряем реальный дебит вибрационником. Решаем, хватит ли такого количества воды для пользования. Если да, «забиваем» на все остальное и пользуемся вибрационником (любого центробежного погружника в этом случае будет много), периодически проверяя дно. Если нет, решаем стоит ли проводить дальнейшие эксперименты, т.к. они требуют уже приличных вложений, а результат не гарантирован.
Увы, Александр, по-моему, дальнейшие теоретические изыскания бесполезны и даже вредны. Нужно делать… или не делать совсем и забыть (забить) про (на) это…
Огромное спасибо за столь развернутый и полезный ответ!!!
Использование скважины в 10 рабочих лет было не одинаковым.. Это дача, там в начале сезона — сразу кубов 10-20-30 выкачивалось, потом примерно по 300 литров в сутки… эти цифры по ощущениям.. Вода никогда не кончалась… Просто потом песок пошел.
Желонку я планировал сварить, в хозяйстве пригодится, навык сварки присутствует. Только шарика нет, буду с откидным клапаном делать, сейчас изучаю варианты, пока не нашел то что «нравится» )
Пока настрой такой, чтобы скважину использовать и, благодаря Вашим советам, надеюсь, что получится)
Еще раз спасибо!
Здравствуйте, 6 лет назад пробурили скважину глубиной 18 м., бурильщики для обсыпки трубы высыпали несколько мешков щебня и сказали что не хватило и надо ещё досыпать, а верх (1-2 метра от земли) закупорить глиной. Я так и сделал, этой весной решил переделать приямок, возле скважины, при разборке стенок старого обнаружил, что вокруг обсадной трубы, ниже глины весь щебень обвалился (расстояние м/у обсадной трубой и стенками скважины). Чем лучше сделать засыпку? Насыпать туда ещё мелкого щебня? скважина находится находится в плывуне, уровень воды примерно 8 м. от уровня земли, глубина дна скважины при замене насоса была 14 м. (3-4 года назад).
Здравствуйте, Александр.
Да, подсыпьте еще щебеночки, чтобы стенки ствола скважины не схлопнулись непредсказуемым способом. Щебень там не «обвалился», а утрамбовался, осел. Это нормально, так и должно быть. После обсыпки восстановите глиняный замок, он очень важен для «здоровья и жизни» скважины.
Здравствуйте. Помогите советом! Бурили скважину под напором воды, не получилось, вынули трубы, осталась яма 20 метров. можно ли её углубить другим способом.
Здравствуйте, Валентина.
Конечно можно… Вопрос только в том, какими техническими средствами располагают «бурильщики». Потому что, кроме «чистого» гидравлического бурения, есть «чисто» механическое — шнековое, а есть и комбинированное гидро-механическое — это когда бурят буром, а порода выносится наверх водой (буровым раствором).
Спасибо! Мне, значит, мне надо находить тех, кто бурит механическим способом , потому что с водой не получается — вода стоит, но мало и давления воды нет?
Да, Валентина. Но, естественно, нужно описать ситуацию, и, желательно, назвать причину, почему предыдущие бурильщики прекратили работу, недоделав её. Знающие Ваш район бурильщики поймут все Вами сказанное с полуслова и предложат решение. С теми же, кто начнет «набивать себе цену», даже не стоит продолжать разговор. Даже если у них «все есть»…
Здравствуйте подскажите пожалуйста что делать вот в такой ситуации.Мы купили дом и здесь уже была скважина но её чем-то заселили. Когда мы позвонили специалисту нам сказали что проще пробурить новую скважину чем восстановить то что есть сейчас. Мы так и поступили. А сейчас когда я начал копать короб для водной станции я нарвался на обвал около старой скважины а расстояние между ними 1.5.метра и этот обвал на глубине полутора метров. Подскажите пожалуйста что делать???
Извините опечатка скважину засорили.
Здравствуйте, Андрей.
Если Ваша скважина обсажена, т.е. стоит обсадная труба, то ничего страшного в обвале соседней скважины нет. Так бывает, если обсадная труба в скважине значительно меньше по диаметру самого ствола скважины, а промежуток между ними не засыпали. Верх обычно «заплывает» из-за дождевых и грунтовых вод, а ниже — промежуток остается, потихоньку обваливаясь вниз.
Что делать?
По возможности, нужно заполнить провал суглинком или глиной, желательно хорошо утрамбовывая. Для того, чтобы дождевые и грунтовые воды не смогли пройти дальше сделанного Вами кессона. Да и в кессоне, я бы на всякий случай сделал бы дренажный колодец: небольшую яму, обычно правильной формы — квадратную или прямоугольную, глубиной около полуметра, чтобы туда в случае необходимости можно было кинуть дренажный насос. Естественно, и дно кессона и дренажный колодец должны быть из водоупора.
Хотя, конечно, здесь все зависит от многих обстоятельств. Например, если глубина скважины приличная, и обсадная труба пересекает несколько (3-4) водоупоров, промежуток между стволом скважины и обсадной трубой заполнен водоупором хотя бы на уровне кессона и сделан «глиняный замок», то делать дно кессона герметичным не обязательно, а следовательно отпадает и необходимость в дренажном колодце.
В любом случае, обвал нужно заполнить как можно тщательнее, т.к. это «прямая дорога» для грунтовых вод к водоносу, из которого Вы будете брать воду для себя.
Здравствуйте. Помогите советом. Пробурили скважину 41м. Прокачали и пошла вода. Скважина на извястняк. Щелевой фильтр это три НПВХ трубы 125 диаметра с просверленными по всей длине отверстиями. Буровики по завершению высыпали в скважину 10 мешков мелкой серой гранитной щебенки. Дали бумажку (типа паспорт) в которой написано что скважина дает 2м3 в час.
Я уже сам купил центробежный насос Джилекс 40/75 с производительностью 2400л/ч.
32пнд труба и насос подвесил на глубине 27м. Т.е. выше щелевого фильтра на 5 метров.
Качали скважину 2 недели. Не каждый день, наверное в среднем получилось раз в два дня и качал часов по 5 с перерывами, чтоб не осушить. За уровнем следил опуская гайку на леске.
Обычно статический уровень держался на отметке 6 метров. Если насос долго работал, часа 2-3, то уровень мог опуститься до 20 м. тогда я выключал насос и ждал когда вода поднимется. Скорость поднятия была не прямолинейная, но примерно 1 см в секунду.
У нас высокие грунтовые воды. Поэтому решили выкопать вокруг оголовка кессон и забетонировать.
Но что делать с межтрубным пространством? На 15 м отвесом уже прощупывается щебенка от буровиков. Было решено засыпать глиной. И ближе к кессону, на глубине 2 метра уже сделать цементную заливку. Высыпали примерно 20 ведер. Слышно было что глина ссыпается в воду.
Почти сразу упал напор и насос выкачал всю воду.
Далее стали ждать. За 2 часа вода поднялась с 27 м на 16.5м. Т.е ооооочень медленно. Я так понимаю мы перекрыли ток верховодки.
Хотелось бы уточнить, сможем ли раскачать нормально скважину, но хотя бы в половину того что было или уже можно покупать насос слабее и пользоваться тем что осталось?
И еще хотел узнать, при работе насоса в скважине создается вакуум (я даже оголовок с базовой частью не могу поднять), это хорошо для прокачки?
Здравствуйте, Юрий.
1. Да, скорей всего, Вы правы. Засыпав в ствол скважины, между обсадкой и грунтом, глину, Вы перекрыли ток верховодки.
В большинстве случаев, дебит по мере прокачки скважины только снижается, при этом улучшается качество (чистота) воды. Так что, скорей всего, лучше рассчитывать на то, что осталось. Покупать же другой насос, по-слабее, не обязательно. У такого насоса, как у Вас (сужу по максимальному расходу, который Вы написали), минимально необходимый расход воды через насос — 300 литров/час, это 5 литров/минуту. Практически, при любой схеме водоснабжения такой расход будет обеспечиваться.
2. Т.к. Вы используете погружной насос, то для хоть какого-то увеличения дебита воды в скважину, вакуум в ней — это хорошо: увеличивается разность давлений между водоносным слоем и пространством обсадной трубы, следовательно приток воды в скважину немного увеличивается.
Если бы Вы использовали поверхностный насос (опустим невозможность этого), то вакуум в стволе скважины играл бы против насоса, потому что в этом случае насос поднимает воду за счет атмосферного давления. И если оно снижается в скважине, то падает и глубина всасывания насоса.
3. На всякий случай…
Усадка глины в межствольном пространстве может идти очень долго, и зависит от плотности засыпки (заливки) глины. Обычно, рекомендуют дождаться окончательной усадки, прежде чем бетонировать верхнюю часть ствола скважины, во избежании образования пустот. Обычно же, для этого ждут год. После чего, досыпают глину с трамбовкой и проливкой, и уже после этого бетонируют…
Благодарю за ответ. Думаю, то что осталось это практически таже верховодка, возможна где-то нашла лазейку. Очень не хотелось бы иметь скважину на 41 метр и пользоваться тем что можно взять из обычного колодца с 6-10 метров.
Попробуем промыть. И тогда будет как и прежде обычная вода для полива. Думаю над решением пробуриться глубже меньшим диаметром. Но никто не знает где вода. Может и на 100 метрах не будет. Хотя в 600 метрах скважина на 100 метров питает всю деревню.
Я расскажу потом что вышло.
Добрый день. Помогите с проблемой. Два месяца назад проберили мне скважину 12 м. В нашей деревне глубже 8 метров не бурят, т.к. ниже вода железистая идет. У меня анализ показал 5,5 мг/л. Есть ли смысл поднять обсадную трубу до 8 метров? Подрядчик говорит, что может поднять трубу, но воды не будет, т.к. образуется песочная пробка. Спасибо.
Здравствуйте, Юрий.
В принципе, попробовать можно… Но нужно понимать, что положительный результат не гарантирован по нескольким причинам. В первую очередь, потому что Вы уже «продырявили» нижележащий водонос, и соответственно вода будет, но такая же железистая. Как быстро затянется дно ствола скважины, чтобы вода снизу не перемешивалась с верхней чистой водой, и затянется ли оно вообще, никому не известно.
Вторая причина: если подрядчики пропустили нужный водонос, то может быть его и не было или он был слишком слабым. Хотя, конечно, возможно это случилось из-за их «профессионализма». В этом случае, Вы опять получите исключительно железистую воду снизу, просто потому что другой нет.
Третья причина: Если подрядчик заговорил о «песочной пробке», возникает вопрос, как организовано поступление воды в скважину и организовано ли оно вообще. Я имею в виду перфорацию нижней части трубы, хоть какой-то фильтр, если есть. Или вся вода поступает в скважину снизу. Кроме того, придется тогда учитывать и способ бурения скважины (шнековый, гидробурение, комбинированный). Потому что, только при использовании в той или иной мере гидробурения применяется буровой раствор, укрепляющий стенки ствола скважины при бурении. И только в этом случае, а также при условии небольшого дебита «чистого» водоноса, недостаточного для быстрого вымывания бурового раствора, подняв обсадку, Вы не получите ни капли чистой воды. Вся вода будет идти снизу. Но виновата будет в этом не «песочная пробка», а буровой раствор, которым бурильщики «закупорили» нужный Вам водонос.
Со временем, эта «пробка» все равно размоется ниже лежащей водой, но… Останутся указанные выше две причины, из-за которых результат может быть отрицательным.
Что делать?
Если Вы заранее договаривались с подрядчиками на скважину в восемь метров, а они по своей инициативе «промахнулись», то можно попробовать их убедить, чтобы они перебурили скважину, отступив от старого ствола хотя бы несколько метров. И искали именно этот, восьмиметровый водонос, какой бы не был его дебит. Ну, или сделать им повторное бурение с хорошей скидкой, используя уже оплаченную Вами обсадку, и как постоянному клиенту 🙂 …
Спасибо за детальный ответ!
Если я Вас правильно понял, то при подъеме трубы вода точно будет (пусть даже железистая), ни о какой пробке речи быть не может? Главное что бы подрядчик хорошо продул скважину на этой глубине.
Подрядчик настаивает на 2-й, предложенной Вами, причине. Но поднимемый шнеком песок был одинаковым что с 8-ми что с 12-ти метрах. Бурильщик на 8-м метре даже не остановился, сказал, что щебня нет. Промывая скважину на 12-ти метрах намыл щебень. И сказал, что именно сдесь устойчивый водонос. Мне думется, что также можно было щебень намыть и на 8-и метрах.
Можно поподробнее узнать как влиянияет на дебет скважины организация поступления воды в скважину. Фильтра в скважине нет. Просто труба диаметром 127 мм. У соседей, насколько я понял, тоже нет фильтров. Мне объяснили это тем, что вода фильтруется гравием и песком. И действительно, вода на поверхность выходит кристально чистая, без какой-то взвеси. Вот только с растворенным железом.
Дебет скважины маленький. 1,5 кубовый насос осушает скважину за 10 мин., выкачивая за это время бочку 240л.
Спасибо за рекомендации. Подумаю, стоит ли поднимать обсадную трубу. Преференций от этого подрядчика не дождаться, а если бурить за свой счет, то уж лучше с другим подрядчиком (ответственным).
Приветствую, Юрий.
Да-а… Дело в том, что наличие «щебня» — НЕ является показателем водоноса. Это всего лишь один из его признаков, причем не основной. Водоносным грунтом может быть и песок, и кварц (при бурении это разные породы, они и выглядят по разному), и известковые породы различной формы и плотности. При определении водоноса обязательным (но не достаточным) является наличие верхнего и нижнего (подлежащего) водоупора: прослойки из какого-либо вида глины или суглинка, либо монолитной каменной плиты. При этом, если до нижнего водоупора добираются не всегда, то верхний водоупор пересекают обязательно. Но, естественно, его нужно уметь отличить от остальной, выходящей из ствола скважины, породы при бурении. Потому что толщины водоупоров тоже бывают разными: от нескольких сантиметров до нескольких метров. И очень легко перепутать, например, водоупорный суглинок с песком. А при использовании гидробурения — определить состав выходящей породы по взвеси в буровом растворе, почти невозможно. Для этого, определения вскрытия очередного водоноса, используются другие признаки, связанные с системой гидравлики при бурении (там много неочевидных нюансов, которые долго объяснять). Но на состав породы при этом уже никто не смотрит, это бесполезно.
В водоносах с небольшим давлением, а следовательно потенциально малым дебитом, определяющим для увеличения дебита становится площадь проникновения воды в обсадную трубу. Для этого в нижней части трубы делают перфорацию (дырки: круглые, овальные или длинные щели), которую иногда, если надо, прикрывают сеткой с мелкой ячейкой. Получается грубый фильтр. А то, что вода фильтруется гравием и песком, она фильтруется в любом случае, просто выход из этого естественного фильтра будет разным по площади, а соответственно, количество поступающей в скважину воды будет тоже разным.
Площадь перфорации (высота дырявой трубы) определяется по высоте (толщине) водоноса, которую желательно знать заранее. Это не проблема для бурильщиков, знающих свой район. Для остальных — это будет «угадайка».
Получается, что в скважине без перфорации, где вода поступает исключительно через дно, площадь для прихода воды минимальная, а следовательно и дебет тоже минимальный. Мало того, очень часто, в силу различных причин, дно обсадной трубы герметизируют, используя для прихода воды исключительно боковую перфорацию.
Добрый день. Спасибо за обстоятельный ответ. Senovad, если водоноса на 8-ми метрах не было или он слабый, то при поднятии трубы до 8-ми метров вода из нижнего водоноса (12 м.) будет продолжать поступать в скважину? Если это так, то я ничего не теряю: если не получу чистую воду, то останусь с той же железистой?
Приветствую, Юрий.
В принципе, да, Вы ничего не теряете. Как минимум, будет железистая вода из нижнего водоноса, а при определенных условиях (длительная прокачка, небольшое содержание железа в вышележащем водоупоре, стабильный дебит, достаточное количество осадков и немного удачи 🙂 ) есть вероятность снижения концентрации железа до приемлемых величин. По крайней мере, примеры такого изменения состава воды есть, и примерно на тех же глубинах.
Но, нужно понимать, что есть большая вероятность и нехорошего развития событий. А именно, постепенного снижения дебита в процессе прокачки скважины и падение его почти до нулевых значений. И в этом случае, Вы ничего не сможете сделать, потому что прокачивание скважины и очистка её воды происходит только за счет выкачивания воды из неё. Других способов нет. Очистка скважины гидро- или механическим способом так же, как и бурение новой скважины, это все равно, что начать все заново.
Спасибо.
Добрый день! Мне пробурили скважину — гидробурение, синяя НПВХ обсадная труба 125 мм с фильтром из нерж. сетки 0.2, сначала глубиной 20 м. грунт слой глины, далее мелкий серый песок, примерно 7 метров, затем мягкая глина . Начал прокачку вибрационным насосом, шла вода с мелкой песчаной пылью, более 100 литров выкачивать не удавалось. Наполнялась скважина примерно 2л в минуту. Настоял на углублении скавжины, решили бурить другую на бОльшую глубину, дошли до 30-31 метра. Обсадку поставили без сетчатого фильтра, верховодку отсекли двумя сальниками из автомобильных камер. Насос примерно в 70 см от дня. Начал прокачку — первый день вода шла глинистая, выкачал около 100 литров и насос загудел. Через два дня начал снова прокачку — вода шла глинистая, качал 6 часов без перерыва, напряжение было слабое, поэтому вода шла тонкой струёй, глинистая. На следующий день сначала всё было так же, но через 6 часов откачивания пошёл вместо глинистой воды пошёл снова песок и поток воды прекратился. Сделал остановку на 10 минут, начал прокачивать, вода шла уже чище, но выкачать удалось 100 литров, вода шла с песком, пока качал, естественно скважина наполнялась.
Что пошло не так? Или верхняя вода с песком провалилась и завалила щелевой фильтр, или внутри полость образовалась? и как с этим бороться? Спасибо!
Здравствуйте, Андрей.
Первое… Откровенно говоря, то, что у Вас получилось, мало похоже на скважину. Пользоваться ею возможно только от безысходности. Чтобы начальный дебит скважины измерялся литрами в минуту, а не десятками… А дальше, как правило, бывает только хуже. За редким исключением, дебит скважины в процессе прокачивания всегда падает. Это физика…
Второе… Вы изначально неправильно начали прокачивание скважины, сделав несколько грубых, а в Вашей ситуации возможно непоправимых, ошибок:
1) Прокачивание ведется вибрационным насосом, гидравлические возможности которого с трудом позволяют поднимать воду с большой (около 30 метров) глубины. С 20-ти метров — еще куда ни шло. С 30-ти метров, да еще с пониженным напряжением… Ваш насос довольно скоро накроется, если уже …
2) Вы разместили насос очень близко от дна, да еще и вибрационный. При прокачивании скважины насос желательно размещать как можно дальше от дна для нормализации и выравнивания входящего в скважину потока воды, а при использовании вибрационных насосов — еще и для минимизации влияния вибраций на грунт. Оптимальное место размещения насоса при прокачивании — чуть ниже динамического уровня. То, что его в Вашей скважине практически нет, это уже другой вопрос.
3) Процесс прокачивания скважины преследует цель очистки ближайшего к стволу скважины водоносного грунта от мелкодисперсной взвеси (т.е. очистки воды от неё) и образования вокруг ствола скважины естественного фильтра из этого же водоносного грунта. Эта цель достигается ПЕРИОДИЧЕСКИМ откачиванием воды, а не просто непрерывным откачиванием. Непрерывное откачивание воды при прокачивании скважины — БЕСПОЛЕЗНО, и не имеет никакого смысла.
Третье… По моему, сугубо субъективному мнению, причина появления песка совершенно другая.
Вам делали скважину гидробурением с использованием бурового раствора (надеюсь что так, а то мало ли). И так как водонос, до которого добрались, довольно слабый, стенки ствола скважины даже в водоносе получились укрепленными буровым раствором. Обычно, буровой раствор в водоносе, практически сразу же размывается водой водоноса, в результате чего падает давление бурового раствора при бурении. Это один из признаков наличия водоносного слоя. Однако в Вашем случае этого по каким-то причинам не случилось.
В результате, Вы непрерывным откачиванием воды сделали то, что должна была сделать вода из водоноса самостоятельно, если бы у скважины был хоть какой-нибудь приличный дебит. Т.е. та самая «глинистая вода» — это вода вместе с остатками бурового раствора, который когда-нибудь должен был закончиться. После чего, Вы начали откачивать воду уже с песком водоносного слоя. По идее, если я прав, то «нет худа без добра»: дебит скважины должен немножко увеличиться.
Что делать?
1. Отказаться даже от мысли, что из Вашей скважины можно будет брать воду непрерывным откачиванием (полив, однозначно, накрылся).
2. Вытащить из скважины вибрационный насос, и пользоваться им для откачивания воды из скважины только в исключительных аварийных случаях.
3. Купить дешевый центробежный (вихревой, шнековый) погружной насос с минимальными характеристиками по расходу и с напором не меньше 50 метров. Цель покупки насоса — прокачать скважину, и установить опытным путем условия и параметры её использования. Если насос «выживет», можно будет пользоваться им в дальнейшем.
4. Т.к. динамического уровня в скважине практически нет, то первой задачей будет определение оптимальной высоты размещения насоса для прокачивания скважины. Для этого, постепенно, т.е. постоянно контролируя качество и объем откачиваемой воды до срыва насоса, опускаем насос в скважине, начиная от статического уровня. При этом настраиваем производительность насоса на расход не меньше 5 (пяти) литров в минуту (иначе насос может сгореть). Критерием оценки оптимальной глубины расположения насоса является длительность цикла откачивания, который включает в себя:
— Пуск насоса;
— Идет чистая отстоявшаяся вода;
— Идет вода со взвесью песка;
— Идет чистая (относительно) отфильтрованная вода;
— Идет вода со взвесью песка;
— Отключение (или срыв) насоса.
Приведенный выше цикл является теоретическим, т.е. идеальным. К этому нужно стремиться. Но понятно, что насос может сорвать в любой момент. Очень хорошо, если удастся добиться хотя бы третьей фазы (чистой воды после взвеси) до срыва насоса. Тогда будет уверенность, что скважину удастся прокачать. Но… расход через насос снижать меньше пяти литров в минуту нельзя. А также крайне нежелательно опускать насос ближе одного метра от дна.
5. Циклы откачивания повторяем только после восстановления статического уровня, но не чаще двух раз в час (лучше один раз в час). Постепенно, вторая фаза станет короче, а при четвертой вода станет чище. Скважина будет считаться прокачанной при полном исчезновении второй фазы (либо её незначительном проявлении).
6. В процессе прокачивания Вы должны будете определить объем откачиваемой воды из скважины за один раз и время её полного восстановления. На эти условия можно будет ориентироваться при проектировании системы водоснабжения, если это будет возможно. Заодно узнаете точный дебит скважины.
7. Прокачивание скважины — это длительный процесс. Лучше сразу настроить себя на НЕбыстрый результат. Скважины прокачиваются, в среднем, от двух недель до двух месяцев ЕЖЕДНЕВНОЙ работы.
А вообще, еще до бурения скважины желательно иметь четкое представление, что находится у Вас под ногами на вашем участке. Увы, бурильщики — настоящие профессионалы попадаются все реже…
Пробили сважину в колодце 4м глубина(вода верховодка была,в этом году засуха и вода ушла).Обсадная труба 133 ржавая сталь.Глубина 12 м.Откачивал прямо в колодец несколько дней,пошла вода прозрачная.Но как постоит например ночь без забора воды,то утром идет ржавая вода.После откачки стает нормальная,а потом опять.Я хочу внутрь стальной поставить пластиковую 12 м.Может поможет?Или что делать,подскажите пожалуйста?
Здравствуйте, Сергей.
Сожалею, но, как правило, в таких случаях виновата не ржавая труба, а сама железистая вода. Проверяется это элементарно: нужно набрать воды после прокачки, которая прозрачная, в любую чистую стеклянную емкость (банку, бутылку), и оставить открытой до утра. Если виновата труба, то вода так и останется прозрачной, и вставка пластиковой трубы внутрь стальной сможет помочь. Если вода железистая, то она из прозрачной станет «ржавой», и тогда ставить вкладыш бесполезно. В этом случае придется придумывать что-то для очистки воды от железа.