Самодельный эжектор для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня, по Вашей просьбе, я расскажу, как своими силами собрать простой эжектор для насосной станции, чтобы обеспечить дополнительные метры подъема воды из скважины и обезопасить работу насосной станции от возможного сухого хода в случае, когда уровень воды в скважине внезапно понижается.
О схеме подключения такого эжектора я писал ранее. В той же статье приведен эскиз этого эжектора. Но как именно сделать его, многим оказалось непонятно.
Сразу оговорюсь, что в процессе написания этой статьи я не делал этот эжектор. В данный момент он мне не нужен, а сделать его я могу в любое время, потратив на это час-полтора.
И все же я начну немного издалека для того, чтобы вопросов осталось как можно меньше.
Названия и условные обозначения.
Побывав у родителей своей супруги в Ульяновской области, я с удивлением обнаружил, что продавцы в магазинах сантехники не всегда понимают, о чем я их прошу, хотя у себя в Питере я таких проблем не испытывал. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы с Вами говорили на одном языке и понимали друг друга, особенно в части названий и обозначений, связанных с сантехникой.
В сантехнике принято обозначать детали и резьбу на них условными обозначениями, понятными, впрочем, любому, кто говорит и пишет на русском языке. Размер же или диаметр резьбы, чаще всего, указывают в дюймах: ½, ¾, 1½. Это же указывает, что резьба на деталях не метрическая, а конусная – трубная. Буквы рядом с обозначением резьбы говорят о том, какая это резьба: внутренняя (В) или наружная (Н).
Например, краткое обозначение: угол ¾ Н х ½ В – означает переходной уголок (или угловой переходник), один конец которого с наружной трубной резьбой диаметром ¾ дюйма или 20 мм, а другой – с внутренней трубной резьбой диаметром ½ дюйма или 15 мм. Еще раз уточню, буква «В» в этом обозначении означает не внешнюю резьбу (внешней резьбы нет, есть наружная), а только и только внутреннюю.
В некоторых предыдущих статьях я уже упоминал условные обозначения, аббревиатуры, пластиковых труб. Напомню: МП – металлопластиковая, ПП – полипропиленовая, ПВХ – поливинилхлоридная, ПНД – полиэтилен низкого давления. Так вот, если в обозначении детали на месте размера резьбы стоит некое число с аббревиатурой материала трубы, это означает, что данный «хвостик» детали предназначен для соединения с указанным видом трубы указанного же диаметра.
Например, угол ½ Н х 16МП – это уголок, на одном конце которого сделана наружная трубная резьба диаметром ½ дюйма или 15 мм, другой же имеет штуцер и резьбу (в случае резьбового обжима), предназначенные для присоединения к уголку металлопластиковой трубы диаметром 16 мм.
Случай, если никаких обозначений нет, означает, что эта сторона детали предназначена для соединения без резьбы, скажем, с садовым шлангом указанного диаметра и это, скорее всего, обыкновенный штуцер. Например, переходник ¾ Н х 12.
Мне бы не хотелось в рамках этой статьи и дальше вдаваться в дебри условностей, потому что рассказанного мною уже вполне достаточно для нашего понимания, и мы, надеюсь, не будем больше отвлекаться на пояснения. Тем не менее, я постараюсь излагать свои мысли доходчиво, все же подробно разъясняя «узкие» места.
Детали и инструменты.
Собственно, непосредственно эжектор состоит всего из двух, максимум трех, деталей. Это тройник (пусть будет ¾ -ной) и штуцер, который нужно как-то запихнуть внутрь тройника. Если штуцер будет коротким, тогда нужна будет еще и третья деталь – небольшая хлорвиниловая трубочка, совпадающая по диаметру со штуцером. Если – длинным, то его придется обточить или обрезать. Позже я поясню, почему это важно.
Но эжектор нужно присоединить к трубам, поэтому в конструкцию эжектора нужно будет добавить соответствующие детали. Для примера я рассмотрю присоединение к МП-трубам, как наиболее распространенным и простым для монтажа. Если Вы будете использовать какие-то другие, то Вам нужно будет внести в конструкцию соответствующие изменения.
Итак, из деталей нам понадобятся:
- Тройник ¾ В;
- Штуцер ¾ Н х 12 или меньше ( ¾ Н х10, ¾ Н х 8);
- Хлорвиниловая трубочка, соотв. диаметра;
- Переходник ¾ Н х 26МП;
- Угол ¾ Н х 26МП;
- Угол ¾ Н х ½ В;
- Угол ½ Н х 16МП.
Два последних уголка можно, в принципе, заменить на что-то другое, главное, чтобы в результате получился необходимый нам поворот с переходом на нужную нам трубу.
Из инструментов нужны будут обычные сантехнические ключи, наждак или болгарка, для обтачивания штуцера, и любой инструмент или приспособление для выправления сбиваемой нами в процессе обтачивания ¾ резьбы штуцера (клупп, чистовая лерка или просто ¾ -ная муфта). Желательны также тиски для удобства, но это индивидуально.
Изготовление эжектора.
Больше всего придется повозиться со штуцером. Необходимо сточить его шестигранную часть, практически на «нет», сделав из неё конус, основание которого по диаметру чуть меньше наружной резьбы штуцера. Кроме того, придется немного укоротить резьбовую часть штуцера, оставив максимум четыре нитки. Резьбонарезным инструментом или муфтой нужно будет поправить испорченную обточкой резьбу и прорезать её дальше с заходом на полученный конус так, чтобы резьбовая часть штуцера свободно вкручивалась в муфту или тройник с любой стороны.
Если все получилось, дальше все намного проще. Теперь нужно просто собрать эжектор.
Вкручиваем штуцер в тройник узкой частью внутрь до упора, проверяя, сколько остается внутренней резьбы тройника (должно остаться не меньше 4 ниток), и насколько заходит край выходного отверстия штуцера за границу среднего отверстия тройника (должно быть 1-2 мм).
Если не хватает резьбы на тройнике, стачиваем резьбу на штуцере еще больше. Если выходное отверстие штуцера не достаточно длинно, тогда на него придется надеть небольшой кусок хлорвиниловой трубки, или сточить, если оно слишком длинное.
После исправления огрехов, вкручиваем штуцер окончательно, уплотнив резьбу любым герметиком. И дальше уже просто накручиваем необходимые для монтажа труб детали, уплотняя резьбовые соединения привычными материалами (лен, нить, фум). Нижний уголок будет немного выступать из тройника, но четырех оставшихся ниток резьбы вполне достаточно для надежной герметизации соединения.
Все. Эжектор собран.
Принцип работы эжектора.
За счет подачи воды по линии рециркуляции компенсируется недостаток давления во всасывающем трубопроводе, и насос начинает нормально работать. Но если бы это было все, тогда хватило бы обычного тройника, и не нужно было бы «городить огород» со штуцером. Кстати, иногда так и делают.
Что дает нам встроенный в тройник штуцер? За счет сужения потока воды рециркуляции увеличивается её скорость. Создаются две области с перепадом давления. Одна сразу за выходным отверстием штуцера – область повышенного давления используется для компенсации нехватки давления на всасе насоса. Вторая – перед выходным отверстием штуцера – область пониженного давления способствует подсосу воды в эжектор.
В целом, система становится более эффективна и требует меньших энергозатрат, чем, если бы тройник был пуст.
Поэтому, кстати, лучше искать штуцер с меньшим выходным отверстием. Правда, это правило действует не до бесконечности. Но вдаваться в дебри гидродинамики мне, честно говоря, не хотелось бы.
По этой же причине, мне не хочется объяснять, почему этот эжектор не отличается большой эффективностью. Скажу только, что в нем недостаточен объем камеры смешения и не соблюдена её геометрия. Кому интересно, тот без труда узнает, почему это так.
Главное, что этот самодельный эжектор гарантировано работает, подтягивая воду на недостающие 3-5 метров, а может и больше. И это проверено.
Удачи Вам! До новых встреч на страницах «Сан Самыча».
Здравствуйте, Вадим.
Спасибо за статью. Конструктор, понятное дело, прост. В целях повышения эффективности конструкции у меня есть желание и возможность корпус нужной формы сделать самостоятельно, изготовление деталей заказать токарю. Чтобы сделать чертёж, хотелось бы получить представление об оптимальных основных параметрах (соотношение проходных сечений в зоне наиболее низкого давления и протяжённость этой зоны в корпусе).
С ув. Пётр.
Выходит что и не очень сложно сделать его
Спасибо за статью и интересную идею с тройником для эжектора , но в данном варианте эжектор без трубки Вентури малоэффективен, хотел-бы выложить чертёж оной для других людей, но не знаю как. Данный вариант опробован на своей личной станции MARINA CAM 88/25 работает на ура.
Здравствуйте!
Большое спасибо за иформацию.
этот эжектор не надо отпускать в скважину его можно использовать на поверхности!
Алексей, любой внешний эжектор можно использовать и на поверхности, но эффективней всего они все-таки работают погруженные в воду. Это просто физика.
Приветствую! Вопрос первый, если на линии рециркуляции стоит кран регулировки зачем трубка в эжекторе? им придавить разве нельзя подачу?
Вопрос второй. Не проще спаять из пропилена все это? а в тройник после спайки вставить трубку меньшего диаметра в трубку линии рециркуляции.Мне почему то кажется из пропилена проще все это сделать будет. Огромное вам спасибо за статью надеюсь мне поможет пойду колдовать. Как изобрету эжектор по вашим советам и что выйдет отпиусь. С уважением к Вам.
Здравствуйте, Алексей.
1. Кран на линии рециркуляции регулирует давление и расход на подаче воды в эжектор, а трубка в эжекторе увеличивает скорость движения воды за счет сужения диаметра — согласитесь, немного разные задачи они решают. Хотя, согласен с Вами, взаимное влияние друг на друга они имеют.
2. Может кому-то проще спаять такую конструкцию из полипропилена, кому-то проще — сделать из металла. Это не так важно, важнее — понять принцип, понять, как это работает.
Здравствуйте, Вадим. Стоит много лет НС типа — «Беламос» 1.2кв мотором параметры насоса к сожалению не помню. Расстояние от зеркала в колодце до НС ~12 метров из них 5 по вертикале. Насос с трудом накачивает 3.5 атм. выставляя с запасом на 3 атм получаю нижнее 1,2-1,5атм. потребителей 3 точки — кухня, ванная, туалет, бойлер на 100л (тир.маш. не в счёт). Всегда не устраивал напор, особенно перед включением НС когда остается самый минимум + кто-то откроет кран на кухне. Поднять давление не получается, насос начинает молотить как буд-то не хватает мощности создать нужное давление. Сломал всю голову в решении поднятия давления и как временную меру поставил на напор редукционный клапан и повысительный насос «оазис CNP-15/9» с мокрым ротором. Но проблема с давлением решена не полностью так как НС так и не развивает заявленные в паспорте атмосферы. Помогите пожалуйста советом, поможет ли в моем случае решение с эжектором по вашей схеме и какие есть еще экономичные варианты увеличить напор, не считая тот, как перенос элементов НС к колодцу? С уважением, Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Ну, во-первых, внешний эжектор в Вашем случае не поможет, причем любой. Потому что внешний эжектор поднимает давление во всасывающей трубе за счет потери давления на напоре насоса, и нужен, получается, для того, чтобы можно было поднять воду с глубины больше позволенных атмосферным давлением 9 метров. Для других целей использовать внешний эжектор не целесообразно и не эффективно.
Во-вторых, мне кажется, ничто не мешает Вам поднять давление включения по крайней мере до 2,0-2,2 атм просто настройкой реле давления. Стандартное ограничение между порогами включения-выключения для пресс-реле давлений — 0,6 атм.
В-третьих, универсальным решением подобных проблем является уменьшение гидравлического сопротивление всей системы водоснабжения. На практике это означает увеличение диаметров трубопроводов и на всасе, и на напоре насоса, и непосредственно в разводке по дому до экономически и эстетически целесообразных. Т.е. то, что Вы сможете себе позволить по деньгам и это не будет бросаться в глаза. Например, можно сделать разводку по дому не 20-м, и даже не 16-м диаметром, а 26 мм (внутренний — 20 мм) или даже 32 мм (внутренний — 26 мм), сделав её по возможности скрытой. Понятно, что при больших расстояниях это дорого.
Кроме того, на общее гидравлическое сопротивление влияют местные сопротивления, общая доля которых может доходить до 50% при не очень удачной трассировке и монтаже. Т.е. желательно исключить сужения, переходы, резкие повороты (угловые соединения). Водопровод, по идее, должен быть прямой и одним диаметром до насоса, и от насоса до смесителя. Ясно дело, что это невозможно, но к этому нужно стремиться.
Теперь вернемся к Вашим реалиям. Не знаю какой и где у Вас стоит редукционный клапан и помогает ли он, потому как для работы таких устройств, на сколько я помню, нужен хотя бы небольшой перепад давления на входе и выходе. А это означает, что данный клапан тоже «кушает» Ваше давление, создавая сопротивления потоку.
А вот повысительный насос — это правильно и хорошо, особенно, если он установлен в нужном месте, тогда его прибавка в 9 метров напора будет хорошим подспорьем. Собственно, поставить этот насос можно куда угодно и где удобно, даже на всасывающую линию до основного насоса. Но учитывая характеристики насосов, а именно их пропускную способность (расход), для наиболее эффективной работы повысительного насоса — его лучше поставить на напорной линии непосредственно перед разветвлением трубопровода (перед коллектором, если он есть). Установка же этого насоса сразу за основным приведет к снижению эффективности его работы, мало того, может привести к снижению эффективности системы в целом из-за несовпадения расходов.
Итак, подведем итоги. Мои предложения:
1. Настроить автоматику на давление включения насоса 2,0-2,2 атм (отключение останется на 3,0 атм).
2. Исключить из схемы редукционный клапан.
3. Переместить повысительный насос поближе к разветвлению трубопровода (коллектору), запараллелив его с «Беламосом» по электрике, чтобы они включались и отключались одновременно.
4. По возможности увеличить диаметры трубопроводов и спрямить их там, где это возможно, для уменьшения общего гидравлического сопротивления. При этом, даже частичная замена трубопроводов может дать результат, если их общая длина будет больше 3-5 метров.
Как и договаривались, такие способы решения, как замена насоса более производительным, я не рассматривал. Максимум, на что может быть придется потратиться это на новое реле давления, трубы и фитинги, и то, если нужно.
Здравствуйте, Вадим. Огромное спасибо за ваш подробный, развернутый ответ. Буду настраивать свою систему водоснабжения. Спасибо за ваш сайт!
Здравствуйте Вадим. Возможно я и не в своё дело лезу, но хочу поделиться опытом, как я справился с проблемой как ваша. Выкопал на даче колодец, поставил в доме насос, тихоходдую омнигену с тремя рабочими колесами, и в принцами все устроило. А потом решил поставить газовую колонку и тут началась корусель… Мыться в душе стало сплошной проблемой из-за перепада давления включения выключения реле на насосе температура воды тоже прыгала при том очень существенно. Стал думать как это исправить. Поставил после насоса редуктор давления ( одного оказалось мало, поставил два)
Вроде все в норме, но давление сады стало всего 1.2 атмосферы, в итоге в душевой леечке напор совсем не удовлетворительный. Опять стал искать способ повысить давление. Ставил мощнее насос не помогло, поставил после редуктора давления повышающий насос с датчиком протока, лучше но не то. В итоге убрал повышающий насос и поставил в колодец после обратного клапана скваженный насос «водолей 16» ( самый маленький из водолеев ) только установил его не вертикально, а горизонтально, запитал его на общую автоматику с амнигеной и тут все поменялось. Теперь довление выключения насос вместо прежних 3 стало 6.6 а довление включения 5 ам. Давление после редукторов давления стало 3.5. Теперь не нарадуюсь….
Правда теперь хочу убрать насосную станцию и редукторы давления и оставить один водолей, а в место автоматики (реле давления) поставить датчик протока. И получется , чтотнасос будет также включаться при открытии крана, а давление будет постоянным 2.5 отмосферы да и дешевле по финансам будет. Если вам чем то помог буду рад.
Приветствую, Роман.
Спасибо, что поделились своим опытом. Похожие способы решения, правда, без установки редукторов давления я описывал в статье «Чтобы насосу хватало воды». Ваши слова очень показательны в плане применения редукторов давления, конструкция которых изначально предусматривает перепад давления до и после них.
Позволю себе некоторые «пророческие» комментарии по тому, что Вы собираетесь сделать.
Считаю, что с Вашей стороны мудрое решение — убрать редукторы давления, которые создают высокое сопротивление всей напорной линии, хотя свою функцию поддержания постоянного давления они выполняют, и насосную станцию «Омнигену» и поставить датчик протока, т.е. по сути электронный блок автоматики вместо электромеханического. Вот только какой это будет блок? Не важно какой фирмы и какого производителя (хотя это тоже важно), по какому принципу он будет работать? Пока что в стане производителей единого стандартного решения не существует.
Отчасти стандартным можно назвать принцип работы, при котором блок автоматики включает насос при падении давления до определенного уровня (обычно до 1,5 атм, иногда это можно регулировать), а выключает при уменьшении протока ниже 2-4 литров/минуту. Контроль протока при этом осуществляется тем или иным способом (поплавок, крыльчатка, перепад давления на мембране), а давление выключения не регламентируется (иногда есть аварийное отключение при каком-то высоком пороге, например, в 7 атм). Вот только при использовании таких электронных блоков вовсе не гарантируется поддержание постоянного давления в системе, давление все равно будет «плавать», хоть и меньших пределах, производитель об этом скромно умалчивает, утверждая, что такой блок автоматики «будет держать давление». Не будет, потому что не умеет.
Особняком стоят электронные блоки автоматики, поддерживающие давление по принципу инвертора или частотного преобразователя. В них заложена возможность регулирования частоты вращения двигателя для поддержания заданного давления при любом расходе воды. Включаются они в работу или при падении давления в системе, или при появлении определенного расхода через них. Выключаются — при уменьшении расхода ниже заданного. Они действительно держат определенное давление за счет изменения скорости вращения двигателя, кроме момента включения естественно. Однако стоят они как хороший насос или насосная станция. Так что будет ли это дешевле — большой вопрос.
сделал все по вашим инструкциям не работает не тратьте ваше время и деньги
Не знаю, не знаю, все работало, проверено не один раз. Может в режимах (настройках) ошиблись или насос слабенький.
у меня колодец глубиной 20 м. до зеркала от 7 до 19 метров (зависит от времени года) задумался я над тем чтоб поставить бцм с эжектором что бы огород поливать. хотелось бы узнать оптимальные размеры деталей. чтоб меньше плясать с бубном,да и лишнюю воду гонять по системе не хочется.
Михаил, этот самодельный эжектор не справится с подъемом воды с глубины больше 11-12 метров. Так что, стоит ли затевать заранее проигрышное дело, разве только проверить, работает или нет. Я собирал на основе 3/4-го тройника с подводом 16 металлопластика и отводом на всас насоса 26.
Да и справится ли БЦМ с увеличенной за счет рециркуляции нагрузкой? При таком перепаде уровня я бы использовал погружной насос, а не поверхностный. А если речь идет об использовании имеющегося насоса, тогда лучше применить либо покупной внешний эжектор (у него геометрия правильней будет, но я все равно не уверен, что все получится с БЦМ), либо нестандартные решения, например, разместить насос в колодце на плотике, понтоне, который бы опускался и поднимался вместе с уровнем воды. В качестве напорной трубы при этом можно использовать шланг или свитую спиралью пластиковую трубу. Либо применить тандемную схему: погружной насос плюс Ваш БЦМ.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется насосная станция с погружным эжектором. Зеркало в колодце находится на глубине 3 метра ниже насоса. В данный момент одна из частей эжектора прогнила, насос необходимое давление не набирает. Вопрос такой, можно ли (пока идет ремонт) заткнуть дырку на насосе из которой часть напора идет на эжектор, оставив только всас с колодца (с фильтром и обр.клапаном), чтобы пользоваться станцией, не опасно ли это для насоса?
Здравствуйте, Владимир.
А зачем Вам вообще внешний эжектор? Снимайте эжектор, оставляя обратный клапан, глушите «дырку на насосе» и убирайте обратку совсем. И пользуйтесь, все должно работать и так. Для насоса это совершенно не опасно, а Вы получите дополнительный напор и расход.
Доброго времени суток. Собрал Эжектор по данной схеме, но на дюймовом тройнике. Эжектор не заработал. Менял длину штуцера в больших пределах плавно. Вода абсолютно не засасывается. Что я делаю не так? Если нужно фото моего эжектора могу приложить.
Приветствую, Андрей.
Не знаю, давайте обсудим проблему на форуме, там можно и фотографии разместить.
Здравствуйте! Скажите все сделал по схеме но когда открываю кран рециркуляции то станция вообще не закачивает со скважины. Что я сделал не так?
Скажите эжектор надо погружать в воду?
Здравствуйте, Валентин.
Не знаю, нужно смотреть. Все-таки это не полноценный эжектор, и значение могут иметь многие мелочи. И да, как и всякий внешний эжектор, наибольшую эффективность он имеет при минимальном расстоянии до воды, в идеале при погружении в воду.
Просто у меня 32 труба и до воды 9.5 метра. Что подскажите? Я эжектор не погружал вводу. Эжектор туда не как не опустить. Написано что за счет подачи воды по линии рециркуляции как она будет подаваться если она идет на напорную линию? И когда я открываю кран то станция вообще не кочяет, вакуум пропадает совсем.
где всас эжектора подключил к скважине а остальное собрал по схеме может не правильно? Объясните по конкретней пожалуйста!!!
Э-э, Валентин… Никакой эжектор не сможет поднять воду, если между ним и водой есть воздух. На такое не все насосы-то способны… Правильно, ничего не работает и вакуум пропадает, потому что всю воду из насоса Вы льете в скважину. А уровень там из-за этого не поднимется. Ладно, что делать?
Применить этот эжектор можно будет только, если Вы умудритесь пропихнуть в 32 трубу скважины трубу меньшего диаметра с обратным клапаном на конце. Тогда эжектор можно поставить наверху и подключить к нему насос. И он будет работать после заполнения всей всасывающей линии. Но это сложно… Не помню, какой внешний диаметр 1/2 дюймового клапана, но что-то очень близкое к внутреннему диаметру 32 трубы. Других вариантов использовать эжектор нет.
Может проще сделать «классику» — кессон, глубиной метра 1,5-2,0, обратный клапан на трубе скважины и всасывающая линия к насосу, стоящему в кессоне. По крайней мере — надежно и опробовано, если соединение обратного клапана с трубой будет герметично на воду и воздух, во избежание подсосов.