Самая простая водоотводящая канализация для дачи.
Дом., Канализация.
Простая водоотводящая канализация для дачи
Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.
Простая водоотводящая канализация для дачи с отводом
Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.
яма из покрышек проще и дешевле, только не везде можно использовать(все зависит от размера участка и уровня грунтовых вод). пользуюсь правилом: проще- меньше проблем. где ломаться нечему там ничего и не поломается. примите к вниманию.
Пользуюсь тем же правилом, только самое простое решение не всегда приходит сразу.
Здравствуйте, Вадим! Спасибо большое за сайт и множество структурированной полезной информации, прочел практически от доски до доски 🙂 Появилось 4 пункта — 3 вопроса и 1 дополнение, излагаю ниже, прошу уделить внимание Вашим комментарием.
1) Предложение. Мысль не моя, нашел на просторах — при укладке трубы для слива укладывать ее либо в короб, либо в трубу большего диаметра чтобы в случае перемерзания можно было либо вытащить ее и разморозить в теплом помещении, либо лить теплую воду в зазор, таким образом разморозить трубу. Плюс получается еще воздушная теплоизоляция (На низ трубы большего диаметра рекомендуют уложить деревянный брусок).
2) Вопрос. По поводу ямы из покрышек — каково Ваше мнение — насколько она подходит для устройства дренажного колодца вместо бочки и для обустройства непосредственно септика, может быть в комбинации с заливкой бетоном для удешевления вместо готовых бетонных колец.
3) Вопрос. На даче вывел сточную трубу (вода только из раковины) в обычную яму (объем литров 30-40, грунт — песок) без всяких приспособлений. В зимнее время эта система выдержала проживание 13 человек (умывание, готовка, мытье посуды) в течение 5-6 дней. Сейчас занимаюсь планированием системы канализации для другого дома уже с ванной и туалетом. Понятно что нужен будет септик. Но в связи с описанным опытом возникла мысли разделить стоки, а именно выводить всю воду кроме унитаза не в септик, а в дренажный колодец (тут опять есть варианты — либо в отдельный, либо в дренажный колодец септика) с целью уменьшения нагрузки на септик, продления срока службы до откачки. Как Вы считаете, эффективно ли это. На просторах нашел мнение что при разделении стоков, колодец со стоками мыльных вод с ванной/кухни быстро заиливается (не бьется с моими наблюдениями) и что при общем сливе с туалета, ванной, кухни стоки лучше разбавляются и перерабатываются (тут у меня опыта нет).
4) Как Вы считаете — лучше делать септик с герметичным дном или с дренирующим (встречал такой вариант).
Спасибо!
Здравствуйте, Николай. Спасибо за благодарный отзыв, приятно. Еще раз убеждаюсь, что свою работу нужно продолжать, каюсь: на некоторое время я забросил написание новых статей. Ну, а теперь по пунктам:
1. Да, я знаком с таким решением, и не только для канализации (по прежнему считаю, что если канализация сделана правильно, то утепление ей не нужно). Мало того, в продаже есть готовые «сендвич-трубы», в том числе и с двумя линиями внутри одной большой трубы. Вот только «цена вопроса»?!
2. Покрышки как материал больше всего подойдут для обустройства именно дренажного колодца, септик из них все же лучше не делать из-за особенностей процессов, происходящих в септике. Использовать покрышки в качестве наполнения бетонных колец, конечно, можно, но из-за различной степени температурных расширений, боюсь, покрышки со временем разрушат бетон. По крайней мере нужно это учитывать.
И еще, как показал опыт, дренажная яма из покрышек имеет особенности функционирования: вода находит лишь несколько дырочек для оттока, остальное забивается осадком. Т.е. дренаж в таких ямах неравномерный, в отличие от сделанных специально бочек. Проблему может решить дополнительные дренажные отверстия в покрышках (пока не делал), соотв-но покрышки для такой ямы нужно тоже специально готовить.
3. Да, возможно выводить стоки просто в выкопанную яму, но здесь все зависит от состава грунта и степени загрязненности стоков. У знакомых такая система проработала около пяти лет, после чего все же заилилась, завоняла, и им пришлось закопать эту яму и выкопать другую, переложив, соотв-но, и трубу. Мое личное мнение, все же такая система не очень удобна, хотя она проста до безобразия. Без укрепления стенок есть вероятность обвала ямы, зимой в хороший мороз это все может замерзнуть (яма-то на поверхности), после отмерзания может завонять.
По похожим причинам, я не приветствую разделение стоков. Сточная вода, кроме «питательных» веществ, несет еще и необходимый для жизнедеятельности полезных бактерий кислород. Соответственно, даже обычный проток воды с небольшим количеством моющих веществ полезен для переработки стоков. По личному опыту, правильно рассчитанная и сделанная локальная канализация не нуждается в очистке септика долгие годы.
Я очищал свой самодельный септик после пяти лет непрерывной эксплуатации и то по причине плохо рассчитанного дренажа. После переделки дренажной системы (расширения дренажного поля, добавления дренажных колодцев) уже прошло пять лет, запаха нет, уровень в септике постоянный и ничего не указывает на необходимость его очистки. Это что касается опыта, однако, повторюсь — это мое личное мнение.
Если честно, в моем доме есть разделение стоков, но это решение было принято из-за невозможности технической реализации свести все в один септик: это не позволили сделать отсутствие перепада высот, большое расстояние между ванной и кухней и сложности в прокладке труб в подвале.
4. По большому счету, это не имеет значения. Потому что при длительной эксплуатации септика на дне оседают крупные практически неразлагающиеся частицы, которые практически герметизируют дно септика в любом случае. Т.е. дренирования как такового не происходит.
И единственным критерием при решении, какое дно септика делать, должно стать соблюдение санитарных норм (что-то все же впитывается в почву). Т.е. если в радиусе 20-25 метров находятся источники питьевой воды, независимо от глубины их расположения, дно септика должно быть герметичным. Нужно также учитывать направление движения грунтовых вод, соотв-но, дно герметизируют, если ниже по ходу движения грунтовых вод расположены источники воды, контрольное расстояние при этом увеличивается чуть ли не вдвое (регламентов я не видел).
Ну, вот так как-то. Ух, получилась целая статья. Надеюсь Вам будет полезна.
Здравствуйте.
Ответьте пожалуйста, по вашему мнению, достаточно ли будет поля орошения площадью 10х10 метров для постоянного проживания 2х человек? Послойно: песок (привозной, участок поднимали) 0.3-0.5 метра толщиной, дальше супеси. Достаточно ли одной трубы, какой длинны она должна быть что-бы гарантированно переварить стоки? Можно ли будет что либо выращивать в зоне водопоглощения? Можно ли вместо щебенки использовать например битый кирпич? Обязательно ли делать вентиляцию на конце дренажной трубы? Стоит ли предусмотреть возможность прочистки дренажной трубы (труб)?
Здравствуйте, Павел.
Как много и сразу Вы хотели бы знать :). Ну, что ж, держите ответы.
Этой площади (10×10) более, чем достаточно. Одной-то трубы будет достаточно, только в таких грунтах (супесь) её на двух человек с гарантией нужно метров 30. Как Вы её уложите на одной сотке? Так, чтоб был уклон. Придется мудрить. Так что лучше распределительный колодец и три рукава, в крайнем случае два.
Можно, конечно. Знаете, как все растет здорово на этом месте, там же постоянно идет полив с удобрениями, корни так и тянутся к щебенке.
Кирпич вместо щебенки, наверное, можно. Только желательно без пыли, т.е. строительный мусор, если Вы его имеете в виду, не желателен. Щебенка нужна для быстрой впитываемости воды в грунт, любая мелкая фракция камня (пыль) этому препятствует, особенно с мусором.
Делать вентиляцию не обязательно, но тогда нужно делать дренажный или водоотводящий (распределительный) колодец. В общем, дренажная труба должна чем-то заканчиваться, а не просто быть «похоронена» в земле, иначе когда-нибудь её придется «эксгумировать». Если сделать все правильно, то и чистить ничего не надо будет. И интересно, как Вы это себе представляете? Там ведь проблема будет не в трубах, а в том, что их окружает.
Дело в том что на участке уже есть колодец из колец ЖБИ, в него еще не заведены трубы из дома, по сути никакой канализации еще нет. Ограниченная площадь из-за довольно плотной застройки, совмещенной со старыми деревьями, которые хочется сохранить.Т.е. думаю отстаиваем стоки в бетонном колодце, далее еще одна емкость, условно герметичная, потом оттуда в дренаж в два три рукава.
Еще хочу уточнить пару моментов. Так как бактериям нужен воздух, хочу вывести стояк канализации на крышу, а в распределительном колодце тоже предусмотреть вентиляцию, тогда, по моему мнению, установится естественный ток воздуха в системе. Но, будет ли ощутимый запах из верхней трубы? Сильно ли улучшится эффективность системы? Регулярное откачивание септика малореально в моей местности, так что срок автономной эксплуатации очень важен.
Еще, что будет при аварийном переполнении септика (родственники понаедут), ведь непереработанные стоки пойдут в дренаж, возможно ли его засорение в таком случае? Какой предусмотреть запас по мощности?
И, наконец, правильно ли я понял, что для дренажа критична площадь потребления, я имею в виду фактическую площадь взаимодействия дренажных труб и грунта, а так же водопроницаемость грунта. По поим прикидкам трубы будут лежать в слое привозного песка, который будет перераспределять стоки на большую площадь. Интересно, не будет ли потом где нибудь с краю участка бить родничок из моих стоков, ведь под песком грунт намного менее водопроницаемый.
Приветствую, Павел. И опять по порядку…
Гидравлическую схему Вы представляете себе верно, так же как и вентиляцию септика (те самые ж/б кольца) и канализационных труб. Запаха при нормально работающей системе быть не должно, т.е. его не будет совсем. Неприятный запах из канализации — признак неработающей или плохо работающей канализации. Срок эксплуатации нормально работающей системы ограничен только количеством твердых отложений в септике, соответственно объемом септика — это минимум пять лет непрерывной эксплуатации.
Аварийного переполнения септика быть просто не может, не предусмотрено это при правильной организации гидравлики. Будет большой объем распределенных по полю орошения стоков, возможно, не полностью переработанных. Но если после этого дать системе время прийти в норму (несколько дней), то последствий никаких не будет. Так что никаких запасов по мощности предусматривать не обязательно. Если есть возможность, лучше предусмотреть лишний объем септика (на двух человек — это 1 м3, на каждого следующего еще по 0,5 м3). А поля орошения в 30 м2 вполне хватит.
А вот в последнем, как видно есть недопонимание вопроса. Глубина рабочего уровня септика должна быть не меньше 90 см (это в Ленинградской области, чуть выше уровня промерзания грунта), вся система делается с уклоном. Т.е. следующий колодец еще глубже, соответственно дренажные трубы будут находится на глубине от 1 метра и глубже, что соответствует уровню промерзания грунта или глубже (для ЛО — это 1,2 метра). Ну, и как же Вы положите дренажные трубы в привезенный песок, если он находится до глубины в полметра всего. Таким образом вопрос о «родничке» отпадает сам собой.
Работа большая, но никто и не говорил, что все легко и просто.
О, видимо не понятно написал! Дело в том, что поверх песка лежит, опять же привозной, грунт (торфо-песчанная смесь,если не ошибаюсь). Так что с глубинами все нормально! Спасибо большое за консультацию, благодаря Вам, я осознал, наконец то, как должно все работать!
Здравствуйте! Можно ли изпользовать данного типа канализацию для хождения в туалет «по маленькому»?Допустим по приезде на выходных.
Здравствуйте, Владимир.
Конечно можно. Проблема только с «твердыми» отходами, для переработки которых данная система не предназначена. Хотя если её «подмандить» и сделать что-то типа отдельно стоящей выгребной ямы, то можно использовать её «по полной». Очищать только вовремя и все.
Еще вопрос. Посмотрел в магазинах трубы ПВХ канализационные — дороговато. Можно ли использовать для внутридом. и по двору трубы водопроводные ПЭ (дешевле)?
Или при их укладке уклон сложно выдержать?
Приветствую, Владимир.
В принципе можно, правда, только от безысходности. Потому что:
1. ПНД-трубы поддерживают свою форму за счет внутреннего давления воды. А принцип работы канализации — в основном быть сухой, т.е. воды там не будет. Поэтому трубы диаметром больше 40 мм со временем, что называется, «сплющиваются» под собственным весом (менял такую на обычную). Т.е. форму такие трубы не держат, а это чревато засорением и прочими неприятностями.
2. ПВХ-трубы относительно нормально реагируют на зимние морозы, не теряя своих прочностных свойств. А ПП-канализация и ПНД-трубы под действием морозов становятся хрупкими. И любое действие: резкий перепад температуры, случайное ударное действие, даже острый камень, давящий на трубу, может привести к трещине, дырке или частичному разрушению трубы. Поэтому эти трубы не рекомендуют к уличному применению.
Как видите, соблюдение уклона при укладке таких труб — «дело десятое».
Я не пугаю, и не настаиваю на применении именно ПВХ-труб, у каждого свой резон и свои обстоятельства. В конце концов, те трубы, что пришлось менять мне, проработали несколько лет внутри помещения (шли от кухни в подвал, дальше шла «сотка» ПВХ). И только в конце этого срока вода стала плохо уходить из-за их сплющивания. Но, как говорится, «предупрежден — значит вооружен»…
Здравствуйте! Вы так хорошо все объясняете. У нас возник спор, наш прораб рекомендует проложить из дома к бочке дренажную трубу, а рабочий говорит, что нужно канализационную, а потом от бочки можно дренажную. Подскажите пожалуйста кто прав, как нам лучше сделать? Большое спасибо.
Здравствуйте, Марина.
Прав, как это ни странно, рабочий. И это говорит не в пользу прораба, который должен знать больше о таких вещах. И дело здесь не столько в самой канализации, т.е. сливе сточных вод, им все равно, как и куда вытекать из Вашей раковины, сколько в последствиях такого вытекания для дома и для Вас, как жильцов этого дома. Потому как вся вода, попадающая в подпол, подвал, под любой фундамент и рядом с ним, будет работать на разрушение конструкции фундамента и дома. Кроме того, со временем, когда почва рядом с домом насытится водой с примесями, от неё пойдет жуткий и устойчивый запах нечистот. Это произойдет не сразу, а через год-два, но произойдет обязательно. И с этим уже ничего сделать нельзя, только ждать, пока наши «друзья» в земле все переработают и умрут.
Так что стоки от дома нужно отвести в полном объеме и, желательно, на расстояние не меньше пяти метров в сторону уклона грунтовых вода. А уже после — можно ставить «бочку» и отводить стоки дальше дренажной трубой. Тогда будет больше гарантий, что стоки никак не навредят ни дому, ни Вам.
Здравствуйте! Возникло много вопросов.
1. Какой длины трубу выбрать для прокладки 20 м канализации под землей — 2м или 3м. в чем разница.
2. Линия к бочке должна быть прямой или можно немного огибать препятствия?
3. Нужны ли на такой длине дополнительные прочистные тройники?
4. При выходе из фундамента дома наружу как завернуть трубу в сторону, чтоб линия шла параллельно стене дома? или сразу в фундаменте ее поставить под углом?
Здравствуйте, Владимир.
Сразу видно, что точно собрались делать. Задаете вопросы технического характера.
1. В принципе, ни в чем. Просто больше соединений (соединять раструбы еще то занятие) и большая гибкость (при необходимости) всей линии при двухметровых трубах. Если Вам нужны мои предпочтения, то я бы делал трехметровыми.
2. Чем прямее, тем лучше. Но если есть препятствие, то придется её «кривить», главное, чтобы плавно.
3. Если линия прямая или более-менее прямая, то не нужны. В противном случае, перед местами потенциальных засоров неплохо бы поставить «ревизии» (прочистные тройники).
4. Это зависит от конкретной ситуации и возможностей. Принципиально, желательно избегать поворотов под прямым углом, а сами повороты делать как можно бОльшим радиусом. Например, 90-градусный поворот желательно делать двумя 45-градусными отводами с промежуточным прямым участком как можно бОльшей длины. Это относится как к горизонтальным участкам, так и к вертикальным. Небольшие повороты можно делать за счет гибкости труб в соединениях.
Какова вероятность, что по трубе в дом проползут насекомые?
Нулевая, Руслан, если, конечно, Вы будете пользоваться канализацией, а не сделаете её «для красоты».
Здравствуйте, Владимир.Думаю сделать в деревне у мамы подобную канализацию (без туалета) 1 человек, проблема рядом колодец и скважина неглубокая. Решение отвести подальше, на 50 метров получается длина трубопровода, там естественный наклон земли. Глубоко закопать,слишком трудоёмко, думаю вначале закопать на 20см и вести уклон 1.5см на метр длинны 110трубы. Хотел подумать об утеплении но в магазине отговорили, мол канализацию не утебляют. Но я думаю зимой замёрзнет. Скажите своё мнение.
Здравствуйте, Андрей.
50 метров?! Зачем же так далеко? Мало того, что это очень дорого, ведь «в землю кладут» не ПП трубу, а ПВХ — она дороже, так и при эксплуатации такой канализации могут возникнуть проблемы. Особенно, если она будет не прямая, а с какими-нибудь поворотами, пусть и плавными. В принципе. санитарная зона вокруг колодцев и скважин — это 25 метров. А если стоки уводят ниже по ходу движения грунтовых вод, санитарную зону можно и сократить. Хотя, конечно, я не знаю плана Вашего участка.
С уклоном тоже интересная история… Пусть мне хоть профессора от сантехники доказывают, что уклон в 0,3 % достаточен для нормального стока воды, реальная практика показывает, что на загородном участке очень часто мало уклона и в 3,0 %. Загород — это не город, где канализационные трубы кладут в специальных каналах ниже глубины промерзания, и где их ничто не может потревожить. Если Вы уверены, что у Вас не пучинистые грунты, если Вы планируете сделать на всем протяжении трассы канализации песчано-гравийную подушку и обсыпку, тогда, может быть, уклона в 1,5 см и хватит. Но я в этом не уверен. Нужно минимум 3 см на метр.
А в магазине правы, канализацию не утепляют. В этом нет смысла. Правильно работающая канализационная труба всегда пустая, кроме краткого момента времени, когда по ней стекает теплая, относительно окружающего воздуха, вода. С другой стороны, такая протяженная канализация может привести к тому, что по мере продвижения воды по трубе, она будет остывать, вплоть до замерзания. В итоге, где-нибудь после 20-30 метров, в трубе может образоваться наледь, которая перекроет в конце-концов движение воды. Это может быть. Но утеплением такую проблему не решить. В этом случае может помочь только внешний обогрев. Либо закапываем трубу ниже глубины промерзания, либо ставим греющий кабель. Дороговато выйдет-то!!!
И общие мысли по поводу… Я бы на Вашем месте спланировал трассу канализации, во-первых, короче, максимум метров на двадцать, и во-вторых… Во-вторых, если Вы тянете трубу к какому-то внешнему дренажу (дренажная канава, ручей, пруд…), то, обведя колодец и скважину или уведя стоки в сторону, хотя бы на 10-15 метров, дальнейшую трассу я бы продолжил дренажной трубой, естественно с «подушкой» и обсыпкой, но с бОльшим уклоном самой канализации. Так, чтобы дренажная труба легла на глубину не меньше 70-80 см (половина глубины промерзания). А вот дренажную трубу можно положить уже с меньшим уклоном вплоть до внешнего дренажа, рядом с которым придется выкапывать дренажный колодец, куда и будет заведена дренажная труба. И куда будут стекать остатки не просочившиеся в почву по пути.
Да, это не совсем правильно, но это лучше, чем тянуть 110-ю трубу на 50 метров буквально под поверхностью земли.
>> Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая
Какого диаметра/размера лучше сделать отверстия?
Дмитрий, обычно, я делаю эти дырки-отверстия болгаркой с помощью обточного (шлифовального) 10-мм диска, прорезая бочку и немного протягивая отверстие чуть дальше. В результате получаются дырки примерно 10 на 100-150 мм, расположенные в шахматном порядке, чтобы не сильно страдала прочность бочки. Опытным путем выяснилось, что вертикальные дырки-отверстия работают лучше, чем горизонтальные.
Начали бить скважину и попали на плывун. Оставили, перешли на другое место. Можно ли использовать место с плывуном для слива воды (умывальник, стирка)? Или лучше забить чем-то? При сливе воды аж гул стоит.
Можно, Виктор, если гарантируете, что не «нагадите» сами себе или своим соседям. Потому что все, что сольете, может вернуться из другой скважины.
Добрый день!
Имеем садовый домик для проживания наездами с мая по октябрь. Два человека.
Хочу сделать водослив из кухни, проложить канализационный отвод на 20 метров от дома (так требует обстановка и насаждения.
Несколько вопросов, будьте добры:
1. Надо делать канализационную трассу из ПВХ-110 или достаточно полиэтиленовой трубы на 50мм?
2. Если ПВХ-110, то надо красную или пойдёт и чёрная (серая)?
3. Проложить хочу просто по земле вдоль забора (или прикопать немного на толщину трубы. Так пойдёт?
4. Если сделать в эту же трубу и водослив с крыши дома ( в этом случае конечно канализационная труба будет 110), то не переполнится ли бочка?
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста, ответы:
1. На такое расстояние только 110 труба. 50 мм тоже можно, но это «на свой страх и риск». Вероятность, что с ней что-то случиться очень высокая.
2. Я не очень понимаю вопроса. Вы пишите о 110-й ПВХ. Она бывает и красная, и серая, и коричневая, и оранжевая (черной не встречал). Ключевое в этом — это материал, из которого изготовлена труба, т.е. Поли-Винил-Хлорид, как более прочный и морозоустойчивый по сравнению с Поли-Пропиленом (ПП), из которого тоже делают канализационные трубы. Т.е. на трубе обязательно должно быть написано «PVC» — ПВХ, а не «РР» — ПП. Толщина стенки — минимум 3,2 мм. А цвет — не имеет значения.
3. Труба должна будет идти с уклоном. У Вас «земля вдоль забора» с уклоном идет? Если нет (и даже если да), то прикапывать обязательно. Кроме того, прикапывать нужно и на тот случай, когда случайно на землю (на трубу) упадет что-нибудь тяжелое и острое, особенно зимой. Это все таки пластик, а не металл.
4. Вот это — не знаю… Это зависит от грунта, в котором будет закопана бочка, вернее, от его способности к водопоглощению. Если это песок, песчаный мергель (камешки) или что-то подобное, то делайте. Если нет, то лучше слив с крыши завести в другое место. Обычно, эти сливы все-таки разделяют.