Решения проблемы пуска насосной станции.
Насосы.
И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…
Заливная воронка на напоре.
Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.
Использование «волшебства» рециркуляции.
Стандартная линия рециркуляции и с разрывом.
Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.
Рециркуляция с выпусом через воронку и с герметичной емкостью
Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.
Рециркуляция с гидрозатвором на всасе насоса.
Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.
Схемы, предложенные читателями.
Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.
Грелка в качестве емкости.
В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.
Использование гидроаккумулятора в качестве пусковой емкости.
Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.
Вадим, здравствуйте! Большое Вам спасибо за советы, подняли эжектор, прочистили его от ржавчины, переварили на нем трубы (оказывается, одна труба была приварена немного под углом) и запуск произошел на счет раз! Гидродинамика — это наше все)
Добрый вечер. У меня для дачи закуплена станция Gardena 3000/4. Глубина колодца около 4,5м (шланг с обратным клапаном). Далее около 18 м идет горизонтальный участок из ПНД25мм (жаль но не с идеальным уклоном) и еще 1м от земли стоит сама насосная станция. При первых включениях ничего добиться не удалось. Воду заливал и в насос и в трубу. Первоначально выкачивает 2-3 литра воды и все, давление падает и потихоньку вытекает только немного пены. После прочтения всех комментариев понял что и трубу надо было большего диаметра, и уклон сделать, но уже поздновато. Сможет ли помочь в моем случае правая схема с рециркуляцией, гидрозатвором и ОК на конце шланга? Если я правильно понял, то для гидрозатрвора подойдет прочная канистра литров на 10, но нужно ли в ней ставить воздухоотводчик или ничего страшного если наверху будет скапливаться воздух? Тогда правую трубу всаса нужно прикрепить не к самому верху канистры а чуть ниже, либо не принципиально чтобы она всегда ниже уровня воды?
Здравствуйте, Алексей.
Мое личное мнение, после изучения всех обстоятельств проблемы, следующее… Т.е. как бы я поступил на Вашем месте.
Я бы не стал заморачиваться с установкой постоянного гидрозатвора на входе в насос. Это сложновато технически, ведь нужно обеспечить герметичность всех соединений, плюс емкость должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать внешнее давление, примерно, в 0,7 атм. И все это только для того, чтобы выгнать воздух из всасывающей трубы. Дольше — эта схема будет не нужна до ремонта системы, при котором на всас опять может попасть воздух. Если Вы сможете сделать или заказать такой гидрозатвор у сварщика, то нет проблем, кроме его размещения. А если такой возможности нет, то лучше решить проблему более простыми средствами.
Главная проблема, которую нужно решить, это оставшийся во всасывающей трубе воздух. Для того, чтобы избавиться от него, нужно прогнать по ней воду с как можно большей скоростью потока. Для этого, временно,
1. Нужно перевести питание насосной станции водой из какой-либо емкости, стоящей рядом с ней.
2. Нужно прокинуть напорную линию, например, каким-либо садовым шлангом или трубой (что есть), до колодца, подключив его (её) к началу всасывающей линии через тройник с краном.
Как вариант, переместить насосную станцию к колодцу, используя его в качестве источника воды, и подключив напор насоса, как написано выше.
В дальнейшем можно использовать тройник как дренаж системы, в случае необходимости.
3. Выход всасывающей линии подключить к временному дренажу, чтобы не заливать место установки насосной станции водой.
4. Включить насос и хорошо пролить всасывающую линию с изменением скорости потока (нужен кран на выходе), резко поднимая и стравливая в ней давление для удаления воздуха.
5. Не сливая воду из всасывающей линии, восстановить схему подключения насоса. Долить воду в насос и запустить систему.
Расчеты показывают, что сопротивление всасывающей линии, с учетом расстояний в колодце (4,5 метра) и высоты установки станции (1,0 метр) примерно около 7,0 метров. Это — на грани, но работать должно, если не будет воздуха во всасывающей линии.
В противном случае, нужен другой насос (насосная станция). Гардены, с её 40 метрами напора и 40-50 литрами/минуту расхода, для работы с рециркуляцией может не хватить. «На гора» — остается маловато, учитывая начальные потери.
Здравствуйте,
У меня абиссинская скважина 6 м (диаметр наверное 35 мм, внутрь помещается ПНД труба 25 мм, высота столба воды ~50 см, воды там достаточно) внутри отапливаемого помещения, но зимой грунт под строением промерзает (этого не изменить) и если в скважине останется вода то она замерзнет.
Пожалуйста подскажите как подключить поверхностную насосную станцию и отдельный накопительный бак (~50-100 л), чтобы после каждого наполнения бака вода в скважине сбрасывалась на дно, при этом к потребителям вода подавалась насосной станцией из бака.
Заранее Благодарен!
Здравствуйте, Олег.
Абсолютно точно, автоматизировать такой процесс будет очень сложно, если вообще возможно. Просто обычно, такую схему используют вместе с погружным насосом, который не нуждается в контроле заполнения корпуса, он и так всегда заполнен. В Вашем случае, нужно использовать поверхностный насос, для пуска и работы которого, при отсутствии обратного клапана, необходимо произвести некоторые манипуляции:
— контроль заполнения корпуса насоса,
— удаление воздуха из всасывающей линии и корпуса при пуске насоса,
— контроль подхвата насоса (набор избыточного давления на напоре),
— контроль наполнения накопительной емкости,
— подготовка системы к следующему пуску насоса,
— отключение насоса,
— открытие всасывающей линии для допуска в неё воздуха (иначе вода не опустится).
Может я «отстал от жизни», но мне видится, что осуществить все эти манипуляции можно только в ручном режиме. А наиболее адекватной схемой для такой работы насоса является схема с гидрозатвором на всасе и рециркуляцией с добавлением крана на всасывающую линию для допуска воздуха в неё. Обратный клапан при этом, если будет стоять насос, а не насосная станция, не нужен.
Как-то это все довольно сложно и не надежно. К тому же производить кучу действий для того, чтобы наполнить бачок в 50-100 литров, объема которого едва хватит на полноценную работу системы в течение 10-15 минут. Стоит ли?!! Емкость, однозначно, нужна по-больше…
А Вы уверены, что нельзя изменить «промерзание грунта под строением»? Ведь тогда все становится намного, в разы, проще… Один из альтернативных вариантов, использование греющего кабеля во всасывающей линии и её утепление, чтобы она не замерзла. И уже в этом случае, процесс можно автоматизировать (не нужно удалять и пускать опять воздух во всасывающую линию) при использовании накопительной емкости. А можно вообще обойтись без неё, используя только одну насосную станцию для всей системы.
Здравствуйте, Алексей.
>>> А Вы уверены, что нельзя изменить «промерзание грунта под строением»?
Увы, это невозможно — у меня фундаментная плита будет промерзать до уличной температуры и грунт под ней так же будет промерзать. Скважина 6 м (внутрь помещается ПНД труба 25 мм) забита посередине плиты (в плите есть небольшое отверстие для доступа к скважине), утеплить ее невозможно. Речь о ‘времянке’ и решение требуется на один сезон (придется ввести режим экономии воды в зимний период), потом дострою дом и перееду туда.
— — —
В качестве решения мне предлагали эрлифт, но столб воды ~50 см (правда воды там много), а этого вроде бы недостаточно для эрлифта.
>>> автоматизировать такой процесс будет очень сложно, если вообще возможно.
Так и есть, все будет происходить в ‘ручном режиме’, регулировка при помощи кранов. Если не получится то альтернатива — закачивать воду в уличной колонке, носить ведрами в бак (внутри помещения), а потом насосной станцией поставлять потребителям.
>>> А наиболее адекватной схемой для такой работы насоса является схема с гидрозатвором на всасе и рециркуляцией с добавлением крана на всасывающую линию для допуска воздуха в неё. Обратный клапан при этом, если будет стоять насос, а не насосная станция, не нужен.
Я видел Вашу схему (речь о левом варианте, правый с обратным клапаном в скважине по-любому отпадает) и некоторые детали мне в ней не понятны. Например, у Вас в баке воздух, а всасывание из скважины проходит через него (труба от скважины заходит в бак на уровне воздуха) — как это работает? Бак должен быть закрыт герметичной крышкой?
Я планировал использовать такую схему (с двумя трехходовыми шаровыми кранами), в ней два контура:
https://ibb.co/nwcVLVk
Но потом мне посоветовали изменить ее на такой вариант (еще до того как я обнаружил Вашу схему):
https://ibb.co/2Fb4Q9z
Он похож на Ваш, но учитывает мои жесткие ограничения.
— При открытых кранах #1 и #4, и закрытом #3 воздух проникнет в скважину и вода уйдет на дно, что предотвратит ее перемерзание.
— При закрытых кранах #1 и #4, и открытом #3 насос будет качать воду из бака.
— При открытых #3 и #4, и закрытом #1 вода заполнит скважину, после чего можно будет закачать воду в бак
>> К тому же производить кучу действий для того, чтобы наполнить бачок в 50-100 литров, объема которого едва хватит на полноценную работу системы в течение 10-15 минут. Стоит ли?!! Емкость, однозначно, нужна по-больше…
Возможно будет больше, пока это планирование на уровне эскиза.
ПС Бак и станция будут в отапливаемом помещении.
..Некоторые вопросы не загрузились, повторю их здесь:
— При открытых #3 и #4, и закрытом #1 вода заполнит скважину, после чего можно будет закачать воду в бак.
Как быстро вся вода бака сольется в скважину если #3 оставить открытым на продолжительное время? Как определить момент когда необходимо закрыть #3 и включить станцию?
Приветствую, Олег. Вообще-то, меня зовут Вадимом. Но это формальность, без обид.
По существу…
1. Если это все временно, не проще ли по зиме подготавливать схему непосредственно перед набором воды в бак, т.е. приехали, опустили ПНД с обратным клапаном в скважину, подключили её ко всасу насоса на американке, залили водой, включили, набрали, отсоединили ПНД, вытащили, подключили насос к баку, пользуемся водой из бака. Как это ни странно, но это будет проще, чем «городить огород» …
2. Ваша вторая схема верна лишь в теории. На практике, в процессе её использования есть множество моментов, которые придется угадывать по времени. Одна ошибка — и Вы потеряете остаток воды из бака, а насос так и не достанет воду из скважины.
Кроме того, почему Вы решили, что при открытых кранах №3 и №4 насос начнет качать воду из скважины? Увы, вода не знает о Ваших желаниях. Она двигается, как ей проще. А проще ей идти из бака, а не из скважины. И не факт, что, перекрывая кран №3, Вы заставите воду подняться к насосу, т.к. нет гарантии, что в трубе к скважине, особенно ниже крана №4, не остался воздух.
На всякий случай, порядок действий при включении насоса на откачку из скважины, учитывая «тонкие» моменты:
1) Начальное состояние системы: Краны №1 и №4 закрыты, кран №3 открыт. Линия от бака до насоса, и до крана №4 заполнена водой.
2) Открываем кран №4, затем, тут же, кран №1.
3) Из крана №1 сначала пойдет вода, потом, возможно (зависит от взаимного расположения бака, насоса, скважины, уклонов, диаметров и длин всех трубопроводов), через него всосет какое-то количество воздуха, дальше, по мере заполнения линии от крана №4 к уровню воды в скважине и при условии, что уровень воды в скважине будет садиться медленнее заполнения трубопроводов, воздух вместе с водой («бульки») начнет выходить назад. Напоследок, из крана вновь польется вода.
4) Закрываем кран №1, включаем насос, закрываем кран №3. Это нужно сделать практически одновременно. Можно изменить последовательность включения насоса и закрытия крана №3. Т.е. сначала закрыть, потом включить. Но требование «одновременности» остается.
5) Контролируем набор давления насосом.
6) В случае, срыва насоса (не набирает давление), два варианта действий:
а) Не выключая насос, открываем и закрываем кран №3, контролируя подхват насоса (набор давления).
б) Выключаем насос, открываем кран №3, и повторяем пункт 4), не открывая кран №1.
В этих случаях, оставшийся воздух выпускается уже через напор насоса.
3. О схеме гидрозатвора на всасе с рециркуляцией…
На самом деле обе схемы одинаковы. Разница лишь в размещении обратного клапана, который, если используется насос, а не насосная станция, не обязателен. А потому, при остановке насоса на правой схеме емкость становится под давление (образно, заполнена полностью водой), а на левой схеме емкость становится под вакуум, разрежение (образно, остается воздушная прослойка). Поэтому так нарисовано.
Емкость в обязательном порядке должна быть герметична и выдерживать как внутреннее, так и внешнее давление (избыточное давление и вакуум). В Вашем случае, важнее вакуум. Иначе, не будет работать. Объем — не меньше трехкратного объема корпуса насоса, плюс внутренний объем трубы на всасе до уровня воды в источнике.
Для Вашего случая, я предложил разместить дополнительный кран, аналог крана №1 на вашей схеме, на линии от емкости до скважины.
Этот гидрозатвор нужно использовать исключительно для пуска насоса. Как накопительный, его использовать крайне сложно, из-за требований минимизации его объема для надежной работы.
Как это работает?
Для начала работы бак гидрозатвора должен быть максимально заполнен водой. Будем считать, что в систему врезан оговоренный кран №1. И он открыт для спуска воды в скважину.
1) Закрываем кран №1.
2) Открываем линию рециркуляции на заполнение бака.
3) Включаем насос.
4) В баке создается вакуум, разрежение, за счет откачиваемой насосом воды. Этот вакуум поднимает воду вместе с воздухом из скважины. При этом объем воды в баке падает на величину количества воздуха оставшегося в трубе к скважине. Важно, чтобы объема воды в баке хватило на компенсацию этого количества. Воздух в насос не попадает, т.к. он остается вверху бака. Насос не срывает. За счет линии рециркуляции, в первое время после пуска насоса, количество воды в баке почти не уменьшается. Когда из скважины в бак пойдет вода, а это будет видно по увеличению давления воды на напоре даже при открытой рециркуляции, можно открывать краны на потребителей.
5) Отключаем насос.
6) Открываем кран №1.
Преимущество установки такого гидрозатвора в том, что нормальный пуск насоса гарантирован, и не нужно ловить «моменты». Недостаток — в том, что его нужно делать под конкретный насос и линию всаса. Мое мнение: как временное решение это слишком затратно.
4. Остальное…
Если не открывать кран №1, то воздух из скважины пойдет в бак и в насос. А это гарантированный срыв насоса при пуске.
Вода из бака в скважину сольется быстро. Как быстро — зависит от взаимного расположения бака, насоса, скважины, диаметра и длины труб, пропускной способности водоносных грунтов скважины (по предварительной оценке, очень высокой). Лучше все же это определить или проверить с помощью «научного тыка», то бишь эксперимента.
Определение «момента» описано выше, в пунктах 3) и 4) пуска насоса по вашей схеме.
Здравствуйте Вадим,
Я где-то на Вашем сайте видел обрашение к Алексею, по ошибке решил что это к Вам 🙂
>>> Если это все временно, не проще ли по зиме подготавливать схему непосредственно перед набором воды в бак …
Дело в том что я там буду не наездами, а постоянно. Т.е. ПНД трубу 6+ метров (с прикрученными фильтрами грубой и тонкой очистки) придется опускать в скважину думаю минимум раз в сутки, по этой причине хотелось бы оставить ее там на более продолжительное время (ПНД труба очень жесткая, после извлечения из скважины будет вся в воде и т.д.). Но если этот вариант значительно лучше других, то придется как-то приспособиться к нему.
— Можно ли заменить ПНД трубу на к-л более гибкую?
— В мою скважину помещается ПНД труба 25 мм, практически впритык — 25 мм это кажется наружный диаметр? Обратный клапан для такой трубы будет б0льшего диаметра, т.е. в скважину не поместится. Существуют ли обратные клапаны с наружным диаметром 25 мм и какому диаметру ПНД трубы такой клапан соответствует?
— Обратный клапан на дне скважины облегчит весь процесс по сравнению с вариантом, когда обратный клапан расположен над скважиной? В этом случае вода залитая в трубу не сможет слиться в скважину, верно?
— Какова вероятность того что капли воды замерзнут на внутренних стенках скважины и в следующий раз труба с обратным клапаном в нее не войдет?
Помнится, я изрядно намучился со всеми фитингами, фильтрами и обратным клапаном при подключении к станции — где-то просачивался воздух (а пластиковые фитинги с резиновым уплотнительным кольцом могут пропускать воздух если жесткая ПНД труба на выходе будет немного изогнута в сторону).
— — —
Я вскользь упоминал про эрлифт, нет ли у Вас опыта работы с ним? Верно ли что при столбе воды в скважине ~50 см (надо будет перепроверить) и высоте скважины 6 м эрлифт работать не будет?
>>> 3. О схеме гидрозатвора на всасе с рециркуляцией…
Я исключил правый вариант из-за того что в нем обратный клапан расположен на дне скважины (предполагая что он не поместится в скважину с внутренним диаметром ~26-28 мм), а в левом — обратный клапан выше скважины.
>>> Преимущество установки такого гидрозатвора в том, что нормальный пуск насоса гарантирован, и не нужно ловить «моменты». Недостаток — в том, что его нужно делать под конкретный насос и линию всаса. Мое мнение: как временное решение это слишком затратно.
Большинство насосов/насосных станций для абиссинок в наших магазинах для похожи по параметрам и габаритам (у меня кажется Unipump AUTO JET 110L). Говоря о затратах Вы подразумевали изготовление бака? Можно ли использовать подходящий из ‘хозяйственного магазина’?
— — —
По поводу схемы #2 возникла идея добавить к крану #1 тройник, сверху прозрачную трубу 25 мм, а выше нее кран. Открываем #1, затем #4, потом #3 — вода из бака устремится в скважину, по мере ее заполнения водой она появится в прозрачной трубке. Тут-то надо закрывать кран #1 (если не успеть то немного перельется через край) и #3, после этого в скважину вода уже не пойдет? — на этом этапе включать насос.
Завтра еще раз перечитаю Ваш ответ.
Приветствую, Олег.
Что ж, по порядку…
«— Можно ли заменить ПНД трубу на к-л более гибкую?»
Можно, но это может быть только гофрированный шланг «для установки на всас насоса». Он более гибкий, но не сжимается под действием наружного атмосферного давления. Правда, недостаток этого шланга в том, что его очень трудно закрепить на штуцере из-за его несжимаемости.
Другие альтернативы — только трубы…
Честно, не помню диаметра полдюймового обратного клапана, но других альтернатив для такого внутреннего диаметра скважины нет. На счет его пропускной способности не стоит переживать, он будет лишь «местным сопротивлением» с чуть большим сопротивлением, чем обычно. Т.е. его хватит.
У скважин и колодцев в зимнее время, если они более или менее герметично закрыты и утеплены существует свой микроклимат внутри, поддерживаемый внутренней конвекцией воды. Ни разу не видел закрытую скважину или колодец, с замерзшей поверхностью. Замерзают только открытые или плохо закрытые источники.
Правильно установленные фитинги, пластиковые или латунные (для ПНД), не могут пропускать ни воду, ни воздух. Там достаточно большой запас свободного конца, чтобы исключить деформацию в районе уплотнения при изгибе. Скорее труба ПНД сломается, чем соединение станет не герметичным.
Нет, с аэрлифтами я не работал. Но «по долгу службы» я много работал (и работаю) с разными эжекторами. Аэрлифт — это, по сути, воздушно-водяной эжектор. Я сомневаюсь в его возможности поднимать воду в достаточном количестве. Все-таки воздух и вода имеют большую разницу в плотностях.
Для Вашего случая больше подойдет другой вариант использования компрессора. Здесь, обратный клапан не обязателен. Но нужно учитывать, что давление воздуха будет давить во все стороны. Соответственно, воздух будет выдавливать воду как вверх по трубе, так и вниз в скважину.
«Говоря о затратах Вы подразумевали изготовление бака? Можно ли использовать подходящий из ‘хозяйственного магазина’?»
Да, именно его изготовление. К сожалению, баки из «хозяйственного магазина» слишком хлипкие для внешнего, наружного воздействия атмосферного давления. Они, обычно, рассчитаны на внутреннее давление. Его они держат, наружное — с трудом, из-за тонких стенок.
Я бы делал такой бак из обрезка трубы приличного диаметра, Ду200-250, с толщиной стенки 6 мм, с приваренными к нему торцами или фланцами и крышками, и вваренными необходимыми входами-выходами.
Последнее..
Идея неплохая. Надеюсь до этого все же не дойдет…
Здравствуйте Вадим,
Спасибо за ответы! Хочу все же поэкспериментировать со 2-ой схемой, как самым простым вариантом из предпочтительных. Если не получится тогда наверное остановлюсь на гофрированном шланге с обратным клапаном в скважине.
Нашел небольшой бак из нержавейки для экспериментов, но в нем необходимо заклеить несколько отверстий, самое большое диаметром 4-5 см. Может знаете чем его заклеить (хотя бы временно), чтобы вода при этом оставалась питьевой?
Еще вопрос — насколько долговечны шаровые пластиковые краны?
Приветствую, Олег.
Воля ваша, Вам лучше известно о Ваших возможностях.
На время, дырки в баке можно заклеить сантехническим скотчем (серый такой), только обязательно изнутри. Как варианты, подойдет медицинский пластырь, только старого образца, а не «новомодные». Можно использовать «холодную сварку», опять же изнутри, поставить металлические заплатки. Только «холодная сварка» на основе эпоксидки переводит воду из питьевой в техническую. Либо искать специальный клей (такие есть), рекомендованные для ремонта посуды.
Пластиковые краны (я так понял для ПНД), увы, не пользовал. Они относительно недавно появились, поэтому о долговечности говорить пока рано. Для надежности, если это нужно, лучше все же использовать классику, т.е. металлические шаровые краны. Даже ПП-краны я бы не рекомендовал из-за сложности, а иногда невозможности, последующих демонтажа и монтажа, хотя они вполне надежны.
Если речь идет о «времянке», а по цене пластик ПНД дешевле, то я бы поставил пластиковые краны. Плюс экономия на переходных фитингах.
Здравствуйте Вадим,
Короткой отчет. Собрал такую схему, за исключением крана #1 и #2 (их пока нет) — ниже. Вначале необходимо заполонить станцию, потом пустить по внутреннему циклу станция-бак, при этом заполнятся трубы перед обратным клапаном, затем наполнить водой из бака скважину, переключить на круг скважина-станция и наполнить водой бак, переключить на станция-бак и открыть кран #6 чтобы вода ушла из скважины.
В принципе все работает. Одного не хватает — уверенности в том что в скважине не осталось воды (конечно после закрытия #4 и открытия #6 ее там быть не может). Ну и датчик холостого хода не помешает, хотя я их ни разу не встречал.
Один из недостатков — в бак из толком непрокаченной скважины попадает много мелкого песка (на уровне мелкой пыли, несмотря на два фильтра) и ржавчины из насоса (или гидроаккумулятора?), а опорожнять бак, отключать его, извлекать для промывки не очень комфортно. Но думаю со временем найду какое-нибудь решение.
Приветствую, Олег.
Рад, что все работает. Это еще раз подтверждает, что по жизни главенствует «его величество эксперимент».
Отсутствие крана №1 и то, что при этом все работает, говорит о том, что в реальной трассировке длина трубы после крана №4 небольшая, и количество остающегося в ней воздуха недостаточно для срыва насоса. Насос просто беспроблемно его «проглатывает». В принципе, это же значит, что кран №1 ставить не обязательно.
Уверенность появляется после некоторого времени эксплуатации системы. Главное, чтобы она не переросла в самоуверенность. Для Вашей схемы будет достаточно датчика холостого хода типа LP-3, усеченной версии РДМ и также выглядящий, работающего по понижению давления на напоре насоса ниже заданного уровня. Они очень распространены, и их легко найти в магазинах.
Ржавчина уйдет после некоторого времени эксплуатации, когда все промоется. Скорей всего, она все-таки из скважины. Может быть из ГА, если он лежал какое-то время без использования. А с песочком… придется что-то придумывать, или на время смириться. Все равно ведь времянка…
Здравствуйте Вадим,
По поводу песка на дне, в зависимости от конструкции тумбы, на которой будет располагаться бак, подумал что можно сделать сливное отверстие на дне с краном под ним. По мере накопления песка можно сливать его с водой в какое-нибудь ведро.
Большое Вам Спасибо за помощь!
Приветствую, Олег.
С таким сливным отверстием, обычно, возникают проблемы. Потому что вровень с дном Вам его не сделать, какой бы ни был штуцер, он будет выступать хотя бы на сантиметр. А потому, песок на дне все равно будет оставаться, и если не предпринять некоторые действия, песчаная взвесь будет всегда присутствовать в воде.
Что можно сделать?
1. Заливная труба или шланг обязательно должны давать струю на стенку бака. Чем выше, тем лучше. Этим Вы избегаете поднятия осевшего песка струей заливающейся воды.
2. Сливной штуцер для отвода воды из бака должен быть расположен на высоте не менее 2-3 сантиметров (лучше пять) от дна. Опять же, чтобы не беспокоить осевший песок, теперь уже уходящей водой.
3. Очищать бак по мере необходимости все равно придется. Но делать это будет лучше обыкновенно, совочком. И даже если начисто это не получится, то не беда, главное, чтобы этот осадок не беспокоился потоками заливающейся и уходящей воды.
Как вариант, есть специальные сливные штуцеры. Их можно поставить почти вровень с дном. Однако, рекомендую все же придерживаться предыдущих пунктов. Они помогут избежать большого количества песка в системе. Это проверено.
Спасибо, Вадим!
Здравствуйте.У меня такая проблема.Стоит глубинный шнековый насос в колодце.2 года работал хорошо.Появилась такая неисправность.Автоматика работает хорошо.Но!!!Есть нюанс — периодически при включении автоматики,когда должен заработать насос,он не запускается.Гудит.При вытаскивании вилки и повторном подключении в сеть может запуститься сразу или же такие манипуляции стоит повторить несколько раз прежде чем запустится.
Причина,думаю,или в пусковом конденсаторе или в самом шнеке(клинит).Насос не доставал.Хотелось бы услышать ваше мнение или решение этой проблемы.
Надеюсь объяснил понятно. Заранее благодарю.
Здравствуйте, Юрий.
Да, Вы правы, скорей всего, причина в том, что шнек клинит. Сам шнек или подшипники поизносились — это уже нюансы. Все равно — или новый насос, или этот в ремонт.
Пусковой конденсатор — вряд ли. Он — или работает, или нет. Мне не приходилось слышать о постепенном уменьшении емкости конденсатора.
Еще может быть — недостаточное напряжение в сети, следствием которого может быть недостаточный пусковой ток при включении насоса. Но Вы об этом не написали, а значит, скорее всего, причина не в этом.
Как бы не хотелось.Все таки придется доставать насос.А там будет видно,в каком состоянии шнек и что делать дальше.
Спасибо за ответ!!!!
добрый день! Есть следующая проблема! Пробита кессонный колодец диаметр ПЭ трубы 32, глубина до зеркала 6.5- 7 метров. Первые 2 года работала система хорошо (на зеркале воды обратный клапан на поверхности гидрофор) после сломался обратный клапан и насос не закачивает, приходится каждый раз заливать воду в крыльчатку и закачивать, держит пару часов воду в трубе, потом опять доливка перед пуском. Пробовал грелку и канистру в всасывающую магистраль — ничего не вышло, хочу сделать гидрозатвор, может есть у кого чертежи, поделитесь, специалисты говорят бить новую скважину…
Здравствуйте, Алексей.
Гидрозатвор — это конечно хорошо, однако возможно, что будет достаточно обратного клапана на выходе из скважины, и обязательно, насколько это возможно, абсолютной герметичности (!!!) всех соединений ниже него. По идее, их будет, максимум, два: труба-переход и переход-обратный клапан. Правда, этого будет достаточно в том случае, если «воздушная» часть скважины так же абсолютно герметична.
Здравствуйте, Вадим!
Читаю статьи на вашем сайте. Очень познавательно, особенно учитывая то, что Интернете сейчас в основном статей много, но все они ни о чем.
Всё же ответа на свой вопрос пока не нашел:
У меня абиссинская скважина, стоит циркуляционный поверхностный насос. Пуск проходит хорошо, насос засасывает воду даже без заполнения подающего трубопровода водой прямо с зеркала (зеркало 2м). Проблема в том, что насос всегда во время работы засасывает из скважины воду с некоторым количеством воздуха (газа), что видно по пузырькам, проходящим по всасывающему полупрозрачному шлангу. Соединения на всасывающем трубопроводе проверял. Они герметичны. И как бы всё так то работает. Насос с этим успешно справляется, качает, но в системе водоснабжения этот воздух не очень то бы и нужен. Да и для насоса он не совсем полезен, насколько я знаю.
Поэтому вопросы следующие:
1) Как вы думаете, какие возможные причины появления воздуха во всасывающей магистрали и как снизить его поступление из скважины?
2) Можно ли постоянно автоматически с помощью каких-то устройств стравливать этот воздух в идеале из всасывающей магистрали, ну или хотя бы из напорной на выходе из насоса? Каким образом лучше это реализовать?
Здравствуйте, Костик.
Спасибо за добрые слова в мой адрес…
А по прочтении Вашей истории вспоминается классика: «Не читайте по утрам советских газет…» И давняя история о том, как я ставил фильтр тонкой очистки с прозрачной колбой (какой купила) одной своей знакомой. Через двадцать минут (!!!), после заполнения системы и бойлера, она почти потребовала заменить картридж в этом фильтре, т.к. он из белоснежного стал коричневым, прямо у неё на глазах. И никакие мои объяснения, что фильтр так работает, что вода фильтруется снаружи внутрь фильтра, не подействовали. Пришлось устраивать небольшой урок (мастер-класс) по замене картриджа фильтра, и уже на самом картридже показывать его оставшуюся белоснежной сердцевину.
Современные технологии реальной визуализации, т.е. прозрачных материалов, «творят чудеса» с любопытными людьми, имеющими воображение, но слабо разбирающимися в видимых ими процессах. Хорошо еще пока не додумались сделать прозрачными корпуса насосов или радиаторы отопления, вот бы было шороху… 🙂
Так что «не читайте по утрам советских газет…», и телевизор не смотрите, особенно новости…
Ладно, посмеялись, прослезились… к делу.
1. Растворенный воздух присутствует в воде всегда, особенно в холодной, иначе рыбы не смогли бы дышать. И если при какой-то температуре и давлении Вы его не наблюдаете, то это не значит, что его нет. Достаточно изменить температуру (нагреть) или давление (уменьшить) и ма-аленькие пузырьки воздуха, увеличившись, станут видимыми.
Именно это Вы и наблюдаете через прозрачную оболочку шланга на всасывающей линии. В скважине вода находится при атмосферном давлении и температуре 4-7 гр. Цельсия. Во всасывающей линии давление снижается, в Вашем случае создается небольшой вакуум (разрежение), что-то около -0,2-0,3 атм. Но этого снижения давления вполне достаточно, чтобы растворенный в воде воздух стал видимым. Как бы Вы поразились размеру проплывающих по шлангу пузырей, если бы вода в скважине была на уровне 7-8 метров… Да там почти полдиаметра шланга выглядели бы пустыми, как бы с воздухом…
Так что, если «насос справляется», если из смесителя при включении не идет воздух, а в бойлере не булькает периодически, то все нормально. Видимые на всасе пузырьки, станут невидимыми снова в насосе и уж тем более в напорной линии, где повысившееся давление схлопнет их до микроскопических размеров.
2. Такие устройства есть. И по тем же законам физики полностью автоматическое устройство возможно сделать исключительно на напоре насоса. К слову, т.к. в насосных станциях, где обратный клапан размещен в начале всасывающей линии, а не на самом насосе, всасывающая линия периодически становится под давление системы, то такое устройство можно разместить и на всасе, используя это свойство системы. Естественно, в этом случае нужно исключить возможность подсоса воздуха через него.
Такое устройство представляет собой часть обычной трубы с автоматическим воздухоотводчиком, размещенной вертикально, и соединенной с магистралью (всасывающей или напорной) через тройник на горизонтальном участке или участке с небольшим уклоном. Так же, такую «ловушку» можно разместить в месте перехода магистрали из вертикального положения в горизонтальное (направление потока вверх с поворотом в горизонт).
Сложного ничего нет. И я даже рисовал схему кому-то, увы, быстро найти не смог…
Но, как я думаю, Вам это и не нужно…
Спасибо за ответ!
Вы правы, когда не видишь специфику протекающих процессов, а только конечный результат, то как-то оно спокойнее. Кстати, шланг на всасе уже заменил непрозрачной трубой. Не по вашему совету конечно, а просто в процессе переделки первоначальной схемы подачи воды на постоянную. Теперь за всас и за воздух в нём я спокоен 😀
Но воздух в напорной магистрали также присутствует. Конечно система пока не под давлением. Собственно системы ещё и нет. Сейчас насос качает в 15 метровую 32 ПНД трубу и всё это льется в канализацию. Согласен с вами, что под давлением всё будет намного лучше в плане воздуха. Но в данный момент труба иногда воздухом всё же подплевывает.
Полагаю, (поправьте, если не прав) что дело тут не только в растворенном воздухе в воде, а может ещё и в низком дебете скважины. Ту производительность, которую обеспечивает насос без давления, она просто не в состоянии дать. В итоге верхняя часть фильтра в земле оголяется и подсасывает воздух или другой какой газ из земли. Ну это так мои теории…
Поэтому буду всё таки воздух из системы удалять. Делать это буду на напорной магистрали установкой воздухоотводчика.
Нарисовал схему. Не в масштабе конечно, но вроде понятно. Увеличенный диаметр трубы в зоне удаления воздуха взял с целью уменьшения скорости потока жидкости в этом месте для более эффективного его удаления. И чтобы емкости никакие тут не ставить.
Прошу вас посмотреть будет ли она работать или я что-то не учел?
И ещё вопрос: есть ли какие-то рекомендации по выбору автоматических воздухоотводчиков? Они продаются разные, на разный диаметр резьбы, разный размер колбы. Характеристик их производительности, сколько воздуха они удаляют и как их выбирать не нашёл. В магазине сантехники мне консультант вообще сказал, что их на водоснабжение ставить нельзя. Они работать не будут. Только дескать на отоплении. Думаю, что это он сам, скорее не понимает физику процесса, но сомнения всё же закрались. Да и не хотелось бы переплачивать за большой воздухоотводище, если можно купить допустим поменьше.
Приветствую, Костик.
Да, возможно дело в недостаточном дебите скважины. Однако, при таком подключении насоса к абиссинскому колодцу «фильтр в земле» оголиться просто не может. А вот подсосать откуда-нибудь воздуха — это да, перепад в одну атмосферу может и в соединения воздух загнать, и из-под земли вместе с водой выгнать.
В принципе, схема рабочая… Но:
1. Я бы поставил «ловушку» все-таки по ходу движения воды, т.е. по схеме сразу на напоре насоса. Вода все-таки здорово увлекает вместе с собой воздух. Учитывая, что в ловушке будет вода, и только в верхней её части будет воздух, пузырьки воздуха сами вверх не поднимутся, им проще двигаться дальше вместе с водой. Исключения — большие пузыри, что вряд ли.
2. Увеличение диаметра на один типоразмер почти ничего не даст. Так что смысла особого в этом нет. Вот на два типоразмера, до полутора дюймов, эффект будет. Вопрос — возможно ли это технически, не слишком ли будет дорого. А так, можно и дюйм оставить.
3. Если система находится (будет находится) под давлением, но без движения воды, то такую ловушку лучше ставить где-нибудь в верхней части системы, укладывая трубы с уклоном от неё. Воздух эффективно выводится либо из спокойного (ламинарного) потока, либо из стоячей воды. Исходя из этого, ни Ваше, ни мое место установки ловушки не подходят.
Особенно мое. На напоре насоса ловушку можно поставить, если вертикальный участок до поворота в горизонт будет не меньше 150-200 мм (лучше — больше) для выравнивания потока.
И последнее, воздухоотводчик ставьте прямой, на полдюйма наружной (самый простой, короче). Только не угловой!!! Размер колбы и прочее — значения не имеют. Сам воздухоотводчик (АВО) в такой ловушке не так уж важен (важен, конечно, но не «пуп земли»). Ловушка — это труба, а АВО просто удаляет из неё воздух, в идеале — автоматически. В реальности, любой из них, что на отоплении, что на водоснабжении, со временем начинает сочить воду вместе с воздухом, а потом и просто воду. Поэтому, обычно, перед ними ставят еще и кран, на всякий случай. Открутить, прочистить спокойно опять же…