Решения проблемы пуска насосной станции.
Насосы.
И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…
Заливная воронка на напоре.
Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.
Использование «волшебства» рециркуляции.
Стандартная линия рециркуляции и с разрывом.
Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.
Рециркуляция с выпусом через воронку и с герметичной емкостью
Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.
Рециркуляция с гидрозатвором на всасе насоса.
Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.
Схемы, предложенные читателями.
Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.
Грелка в качестве емкости.
В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.
Использование гидроаккумулятора в качестве пусковой емкости.
Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.
Здравствуйте Сан Саныч. Замучался с насосной станцией, месяц не могу запустить водоснабжение через насосную станцию, по порядку: стоял насос 17 лет Grundfos JP. К нему идёт всасывающая ПНД трубу из колодца, на конце обратный клапан с фильтром. После зимы перестал поднимать воду, работает в холостую. Насос проверил из ведра всасывает. Подумал, что износилась крыльчатка, мощности не хватает, нужен новый . Купил такой же новый, проблема осталась. Проверил соединения, обратные клапана, фильтр жесткой очистки воды. Все нормально. При запуске заливаю воду в всас трубу, в этом году ее заливается немного, хотя расстояние метров 20 до колодца. То что заливаю, насос выкачивает а из колодца не поднимает. Мысли только одни , либо труба где то лопнула , но при этом тогда бы уходила вода которую я заливаю в пнд. Либо закис обратный клапан в колодце, но я нажимал все ок. Насос давление вообще не набирает. Как проверить всасывающую трубу на герметизацию и трещину? Труба под землёй , достать не получитс. Что ещё может быть что не засасывается воду новый насос? Заранее огромное спасибо.
Здравствуйте, Евгений.
Первое впечатление после прочтения Вашего рассказа — что-то случилось со всасывающей трубой.
Для начала, я бы проверил её проходимость. Для этого нужно, максимум, метров 25 сталистой проволоки или тонкого тросика. Все — элементарно. Освобождаем трубу от фитингов со стороны насоса. Загибаем край проволоки или троса так, чтобы кончик был не острый, а обтекаемый. И пихаем проволоку в трубу.
Если все нормально, то проволока без проблем пройдет всю трубу и упрется в обратный клапан. Это можно проверить по длине проволоки или сняв обратный клапан в колодце.
Если же проволока упрется где-то по пути раньше, то:
1. Можно попробовать промыть трубу. Это сложно. Нужна вода под давлением. И желательно тонкая трубочка, чтобы доставить эту воду к месту засора (или образования ледяной пробки, может еще не оттаяло). Но это проще, чем второй вариант.
2. Придется заняться-таки земляными работами и полностью поменять трубу.
Еще способы проверки.
Снимаем внизу обратный клапан. Заливаем сверху, от насоса, воду, контролируя её вытекание в колодце. Если вода не идет и стоит, то труба где-то по пути забита.
Можно попробовать тоже самое, но с давлением от насоса. Т.е. подключить всасывающую трубу на напор насоса.
Хуже, если труба имеет проход, но по какой-то причине сплющилась, т.е. имеет место повышенное сопротивление всасывающей трубы. И насосу просто не хватает «силы» поднять воду из-за этого сопротивления. Но тогда насос должен поднимать давление в себе самом на закрытый напор, хоть и медленно. К сожалению, это все равно однозначная замена трубы.
А герметизацию трубы, насколько я понимаю, Вы уже проверили. Вода же не уходит, когда Вы её заливаете.
Здравствуйте!Помогите!!! Насосная станция Марина Сперони 100/25. Работала 3года верой и правдой груглогодично, один раз только обратный клапан заменил. Настолько комфортно и без проблем с ней, что внимания ей не уделял, по принципу, не трогай технику не подведет). А на днях, перестала моя ненаглядная отключаться, проблему нашел быстро, слегка стукнув по релюхе, сразу отключилась и так несколько раз. Купил новое реле. При замене, лучайно отломил старое и резьбовая часть осталась в корпусе насоса. Кроме как высверлить, другие попытки не принесли результата. В обшем все получилось, резьба не пострадала. Установил реле и все стало как прежде хорошо, но не надолго. Через пять минуть пользования, снанция опять перестала выключаться, так еще и не накачивает воду. Поднимает давление до 1 и дальше молотит в холостую. Открываю кран, сливается 5 л, минуту молотит в холостую, потом начинает качать 1 и дальше продолжает филонить). Проверил уровень в скважине, 11 метров зеркало, эжектор находится на 17 метрах. Вода из системы не уходит, клапан рабочий. Груша в баке целая. Разобрал насос, визуальный осмотр ничего не дал, крыльчатка без следов повреждений, без люфтов, крутится хорошо. Собрал все в зад. Чуда не случилось( Принцип, не трогай технику не подведет, сработал))) Спросил у мастеров, что занимаются ремонтом насосов, приговор износ крыльчатки, говорят визуально это не определишь, допуски в мм. Может оно и так, но не верится. Есть, еще одно предположение, не могла ли стружка от высверливания или маленький кусочек от старого реле, где нибудь застрять? Просто как то совпало, замена реле и все, приплыли. Уверен у Вас есть правильный ответ!
Родилась еще одна версия, если я при сборке реле, перепутал контакты и тем самым закрутил мотор в обратную сторону.Это возможно?
Здравствуйте, Роман.
Как это не удивительно, но у меня действительно есть «правильный ответ» 🙂 . По крайней мере, я его считаю таковым.
Отчасти «спецы» правы, одной из причин такого поведения насоса является износ крыльчатки, корпуса или встроенного эжектора. И действительно, визуально это не определить, допуски там даже не миллиметровые, а чуть ли не микронные. Но…
Другой причиной, «почему так совпало», является запуск насоса при нулевом (или около того) давлении в корпусе. Т.е. да, детали насоса немного поизносились, но он работал при этом так же эффективно при беспроблемном запуске. Теперь так просто, как раньше, создать давление в корпусе «с нуля» он не может. Но это не значит, что он не может работать. Ему нужно помочь.
Как это сделать?
Один из вариантов — накачать под давлением воды в бак, а потом включить его в систему с насосом. Правда, при этом на вход-выход ГА нужно поставить дополнительный кран, чтобы можно было воспользоваться таким способом запуска. И воду в бак придется качать из другого источника, а не из скважины. Однако делать это можно Вашим же насосом. Заодно, можно будет проверить «есть ли еще порох в пороховницах» у насоса, и «не несу ли я пургу», прикинувшись «знатоком» 🙂 .
Можно попробовать какие-нибудь другие варианты создать давление в корпусе насоса перед «первым» пуском. Здесь играют роль возможности и «полет фантазии».
Да хоть элементарное: открутить бак, стравить из него воздух, налить в него воды (пластиковой бутылкой или стаканом, что есть под рукой), прикрутить бак назад, залить в насос и трубы воды, а потом ручным воздушным насосом или автомобильным компрессором накачать в бак воздух при закрытых кранах, создав таким образом давление в системе, которое обычно было у Вас при работе насоса. Точной настройкой давления воздуха в ГА можно будет заняться потом, при работающем насосе и если будет желание.
Ну, а предложенные Вами причины, мягко говоря, не состоятельны. Хотя мусор из насоса мог забить сопло внешнего эжектора. Это можно проверить.
А чтобы насос начал крутиться в другую сторону, перепутать контакты маловато, да и бесполезно, ток то — переменный. Для этого нужно менять емкость пускового конденсатора (Вы не меняли? 🙂 ).
Здравствуйте! Сегодня добрался до насоса. Первым дело вытащил из скважины трубы, открутил эжектор и бнаружил внутри осколок резьбы от старого реле, размером 6-7мм, застрял именно в отвертии в пласмассовой конической детали(не знаю как она называется). Перекрывала она 2/3 отверстия. Приложу фото, правда само нахождения инородного тела в отврстии не получилось качественно снять.В итоге, разобрал прочистил, собрал, установил, наполнил систему водой, принудительно не стал создавать давление, включил и….вуаля, все как раньше. Тьфу тьфу тьфу не сглазить))) И в доме сразу пошла движуха) кто мыться в ванную, кто бочки для полива набирать)). Всетаки как мало нужно для счастья))) Спасибо Вам за консультацию, всем добра и благополучия!
Ну вот, хотел фото загрузить, ан нет, большой размер))) а как уменьшить я не знаю(
Добрый день! Весь мозг себе сломал, кучу инфы перерыл, а решения так и не нашел. Помогите пожалуйста! Насосная станция новая, забирает воду из скважины, скважина не глубокая, через пнд трубу. Труба к скважине присоединена через скважный адаптер и далее в дом. Насос стал стартовать с бульканьем, немного не дотягивает давление для отключения, приходится отключать в ручную, СТРАВЛИВАТЬ ВОЗДУХ из магистрального фильтра, который стоит сразу после насоса, даже слышно, что воздух бежит от крыльчатки по трубке к фильтру и только после этого можно включить станцию в сеть докачивать нужное давление до рабочего отключения. Т.е. реле работает хорошо, давление создается нормально, даже от самого нуля, но откуда-то берется воздух. Доставал скважную трубу с обратным клапаном, клапан, вроде, работает нормально.Проверял его дуя с закрытой стороны в ведро с водой — пузырей не было. Не знаю насколько такой способ правильный. Проблема появилась после того, как я решил укоротить трубу в скважине, чтоб она была подальше от дна. Есть предположение, что вытаскивая трубу, раскачал скважный адаптер и сместил пнд фитинг на другой стороне скважной трубы, может там стало капать, посмотреть нет возможности — закопал… Не знаю что и думать уже. Видимо придется копать.
Здравствуйте, Игорь.
В этой ситуации, «ломать мозг» собственно не над чем. «Виноват» скважинный адаптер, у которого целых три соединения, а с учетом резьбовых даже пять. И одно из них, легкоразъемное, из-за которого адаптер и ставится, крайне не надежно для создаваемого внутри трубы вакуума (разрежения), который создает насос для поднятия воды из скважины.
Нужно еще учитывать постоянные знакопеременные нагрузки, приходящиеся на это соединения. Т.е. при стоящем насосе там присутствует избыточное давление, стандартно около 3 атм, а при работающем насосе — там вакуум около -0,6 — 0,8 атм. Увы, соединение очень «нежное», и не рассчитано на такую работу. Оно предназначено изначально только на избыточное давление.
К сожалению, воспользовавшись разъемностью этого соединения (оно ведь для этого и нужно) Вы могли нарушить его полную герметичность. На один-два раза уплотнительных резиночек хватает, чтобы сдерживать и давление и вакуум. На большее — может не хватить: давление держать будет, вакуум — нет. И при включении насоса через это соединение будет подсасываться воздух.
Конечно, такая же ситуация может быть с любым соединением на всасывающей линии перед насосом. Но указанное выше соединение — это первый кандидат на проверку.
Что можно сделать?
Копать не обязательно. Можно попробовать заменить хотя бы одну резиночку на новую, которая достается вместе с трубой насоса. Но найти такую же будет трудно. Можно попробовать воспользоваться каким-нибудь герметиком.
Результат, увы, не гарантирован. Но альтернатива — это замена адаптера или его уплотнений, а для этого точно придется копать…
Спасибо большое за развёрнутый ответ.
Добрый день, Вадим. Вы оказались правы. Воздух утечка была в ласточкином хвосту. Стоить хоть 1 раз разъединить соединение, то можно смело выкидывать прокладку. Более того, если поставить новую, которая идет в комплекте, то совсем не факт, что при соединении двух частей скважинного адаптера, новая прокладка не повредится. У меня так и получилось. Кто-то скажет: да у тебя руки кривые. Может, отчасти, оно и так, но при установки повторно разъёма, используется весьма весомый ключик и установить с ювелирной аккуратностью не получается. В добавок ко всему, найти прокладки к адаптеру очень проблематично, по крайней мере в Тамбовской области (привет и чернозёма). Во всех магазинах которых я побывал, прокладки оказались меньшего, большего диаметра или тоньше… Даже посетил магазин в котором покупал адаптер и там их не оказалось. Из всего этого можно сделать несколько выводов:
Скважинный адаптер
1- Удобен в установке +
2- Очень нежный, Как и говорил Вадим. —
3- Если его ставить, то должна быть уверенность в наличии запчастей(прокладок).
4- Переустановка с новой прокладкой не всегда гарантирует надежное, а главное герметичное соединение (при условии если это производится при помощи монтажного ключа (самодельные, отдельно не продаются.) Самое надёжное и точное, это первое соединение, т.е. обычно производится руками, и вся конструкция (вместе с трубой и обратным клапаном) опускается ключом в скважину, и прикручивается к стенке скважины. По моему мнению, только тогда можно гарантировать надежное соединение. Но в этом случае пропадает главный функционал адаптера, если ради замены прокладки, приходится поступать подобный образом.
Было решено заменить адаптер на более дешевый вариант — фитинг пнд 90град. Такое решение имеет свои минусы, главный из которых — невозможность заменить обратный клапан без рытья траншеи, а значит закапывать её нельзя, можно только утеплить. Получается подобие кессона, что-ли.
Надеюсь мой опыт кому-то поможет сделать правильные выводы.
Спасибо, Вадим. Удачи Вам и добра!
Осмелюсь добавить еще один пункт к выводам, написанным Игорем.
Скважинный адаптер, в основном, предназначен для подключения к нему погружного насоса, т.к. он, адаптер, лучше и надежней работает с избыточным давлением в трубе, чем с вакуумом или знакопеременным давлением. Однако при подготовке монтажа нужно учитывать, что диаметр насоса должен быть меньше внутреннего диаметра обсадной трубы на толщину скважинного адаптера плюс зазор между ними. Иначе, единожды опустив насос, Вы его потом просто не достанете без земляных работ и снятия адаптера.
На практике, получается, что для скважины внутренним диаметром 110 мм через скважинный адаптер можно подключить насос диаметром не больше трех дюймов (76 мм). Для стандартного 4-х дюймового насоса (100 или 98 мм) нужна обсадная труба внутренним диаметром не меньше 150 мм.
Насосная станция Optima MH1100-24, 1,1кВт, многоступенчат. крыльчатки из нержавейки. вот такой насос я приобрел себе в 2015 году осенью. Проверил его в ванной -работает отлично. Воду слил и поставил на балкон (воду слил полностью)
В этом году решил проверить на даче у соседа,у него стоит две насосные станции паралельно, на каждой стоят обратные клапана на входе и выходе и клапан в скважине.
Так вот моя станция отказывается качать воду из скважины. С ведра — отлично берет и давит 3 атм., а со скважины не хочет. Его Marina и Pedrolo качают отлично, а моя не хочет. Я разобрал насос (уже не на гарантии), там все чистенько нигде нет никаких изьянов, через лупу проверял, нет ли трещин — все в порядке. Собрал и опять с ведра моментально качает а из скважины — нет.Что может быть? Заранее благодарю.
Здравствуйте, Станислав.
Так все просто. Соседские «Марина» и «Педролло» со встроенными эжекторами, специально предназначенными для подъема воды с максимально возможной для насосов глубины: в теории 10 метров, на практике — 9 метров. У Вашего насоса такого эжектора нет, поэтому его реальная глубина всасывания не больше 5 метров, максимум — 7 метров с большой потерей напора. Зато у Вашего насоса приличная производительность при очень хорошем напоре, и КПД на 20-30% выше, чем у соседских.
Разные насосы предназначены для разных целей. Поэтому кому-то глубина всасывания при низком КПД, кому-то — напор, кому-то — расход, кому-то высокий КПД. Каждому свое.
Так что разбирать насос не стоило, он не виноват. Он делает свою работу хорошо. И он не виноват, что глубина всасывания не его конек. Таким его сделали конструкторы.
Большое спасибо Вам за четкий, и такой грамотный ответ. Оказывается мне подсунули не с этой станции инструкцию. В гарантийном талоне написано: Optima MH1100-24 , а инструкция на JET. где глубина подьема 9 м. Теперь , благодаря Вам — дошло!
Сан Самыч, добрый день! Так получилось, что всасывающая труба от насоса в колодец имеет такую конфигурацию (см. рисунок). Никак не могу запустить насос. По-порядку: залил воду в трубу, залил воду в насос. Несколько раз кратковременно включал, чтобы потом выпустить воздух из насоса и из воронки. Насос вроде подхватил, даже нагнал давление до отсечки. Однако, когда эта отсечка происходит и насос выключается, давление по манометру резко падает почти до ноля и насос включается обратно. Тут же давление вырастает до 2,8 и он выключается. Так происходит по кругу. Если его выключить, то давление с ноля поднимается примерно до 2. После этого включаешь насос и он ждет, т.е. не крутит. Если открыть кран на воронке, то оттуда начинает идти вода (что по идее правильно), но вода такая белая из-за мелких пузырьков, как будто она вот-вот закипеть должна. Открываю кран на кухне, вода бежит до тех пор, пока не кончится в гидроаккумуляторе и давление не упадет до 1,5. После этого насос включается и никак толком не может нагнать давление. Помогает только открытие крана на воронке и дополнительная порция воды.
Дополнение.
Постояв сутки под давлением всасывающая труба показала, что нигде не пропускает. Давление по манометру не упало.
После двух циклов включения-отключения, насос стал отключаться нормально. Т.е. при выключении давление не падает и не вызывает повторное включение.
Я так понимаю, что система устаканилась.
Одно но: из крана на кухне бежит такая же «белая» вода. Набираю в бутыль, она примерно секунд за тридцать отстаивается от пузырьков.
Как от этого избавится? И стоит ли этим заниматься?
Здравствуйте, Роман.
Первое… «Включение по кругу» происходило из-за воздушного кармана, перепад по высоте у Вас на схеме. Из-за него же вода насыщалась воздухом и становилась «белой». Но если после остановки насоса отката давления уже нет, или он небольшой, одна-две десятки, то воздушный карман, похоже, благополучно «вышел-рассосался». Т.е. да, «система устаканилась», чему видимо способствовал не очень большой перепад по высоте, немалый диаметр всасывающей трубы и приличный расход воды через насос. А вообще, такие болезни лечат установкой воздушника — воздухоотводчика в верхней части «кармана», и заполнением всасывающей линии через него.
Второе… Из крана на кухне бежит «белая» вода, не потому что на всасе все еще есть воздух, а потому что все современные смесители имеют аэратор, работа которого как раз и заключается в насыщении проходящей через него воды воздухом. Конечно, может быть я не прав, и у Вас стоит смеситель без аэратора или вообще просто кран, но вероятность этого очень мала.
Избавится от этого очень просто: нужно открутить аэратор от излива смесителя (смеситель при этом будет выглядеть убого) или убрать все внутренности аэратора (там сеточки стоят). Но нужно ли это?.. Если Вам это не мешает (по задумке — аэратор должен экономить воду, создавая видимость большого напора воды), о нем, аэраторе, просто не нужно забывать (он иногда забивается и не пропускает воду). А так — пусть стоит. Работе системы он не мешает, пока не засорится.
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста. Станция belamos xa 06 all
От нее к колодцу труба Пнд 32 вниз 2 метр потом 15 метров по горизонтали и 1.5 в колодец вниз. Перед вводом в станцию фильтр.на конце Пнд обратный клапан.не сосет воду:(
Запустил я ее. Теперь часто очеь включается и выключается. Щелчки быстро происходят
Здравствуйте, Василий.
Хорошо, что насос все-таки запустился. Теперь будет немного легче.
Виной всему воздух, оставшийся в трубе, а именно, в горизонтальном участке. Видимо, он уложен не очень ровно. Если настройки гидроаккумулятора стандартны или, что вернее, соответствуют настройкам автоматики, то виноват исключительно воздух в трубе.
Что можно сделать?
Лучше всего, на время отключить автоматику, подключив насос напрямую, и прокачать воду из колодца, попытавшись удалить как можно больше воздуха. Его будет видно: пузырьки в воде на напоре насоса. При прокачивании, нужно постоянно менять скорость потока воды, т.е. прикрывать и открывать кран на напоре насоса. Воздух удаляется только при изменении скорости потока, при постоянной скорости потока воздух будет оставаться на месте.
В принципе, удалив немного воздуха, чтобы перепады давления при останове насоса не запускали цепь включений-выключений, или подкрутив автоматику с той же целью, уже можно будет пользоваться станцией. Воздух постепенно выйдет сам за счет изменения скорости потока при каждом включении насоса.
Здравствуйте, Сан Саныч. Имеется насос стоящий в подполье дома. Горизонтальное расстояние от насоса до источника воды около 25-ти метров. Высота от насоса до зеркала воды около 4-х метров. Сначала стоял центробежный насос с внешним эжектором. Эжектор был в колодце, до насоса было проложено две трубы. Насос выдавал всего 1,5 бар. (из-за низкого давление реле не работало) Затем мы пробовали ставить кран на подачу в эжектор. При перекрытии подачи в эжектор давление подросло до 2 бар. Затем мы поставили насос с внутренним эжектором и заглушили подачу в внешний эжектор Давление осталось на двойке. Далее мы попробовали два насоса в паре, давление выросло до 4,5 бар. Мы оставили работать в паре два насоса. Они контролировались блоком автоматики «Джилекс»
Спустя 4 года на одном насосе потек сальник и полетел обратный клапан в колодце. Мы поменяли насос и клапан. Насос мы поставили вихревой. О чудо, один насос стал давить 4 бар. Блок автоматики остался тот же.
Всё бы хорошо. Но при отключение насоса от сети и стравливании давление воды потребительским краном. Повторный запуск не возможен без залития воды в насос. Изредка бывает, что насос срывается (перестает качать) при сильном разборе воды. Это так же лечиться залитием воды в насос. При обычном использовании (умывальник, унитаз, стиралка и посудомойка) насос отлично работает.
Пожалуйста подскажите способы устранения данной проблемы. Нам не хочется возвращаться к двум насосам.
P.S. Как вы думаете может ли мешать обратный клапан в блоке автоматики?
Здравствуйте, Сергей.
Способ, конечно, есть. Вот только, по сути, это будет снова возвращение к внешнему эжектору… или другой какой-нибудь схеме, например, схеме рециркуляции. И автоматизировать этот процесс или не получится, или будет очень сложно.
А возвращаться к двум насосам вовсе не обязательно. Достаточно купить центробежный насос со встроенным эжектором, который кстати нужен именно «для устранения данной проблемы», необходимой мощности и производительности. И если Вас устраивает работа вихревого насоса, и проблема только в этих заполнениях, то посмотрите на его бирке параметры: напор и расход, и возьмите такой же, но со встроенным эжектором. Да, он будет по-дороже, и мощность будет по-больше, но заливать его не придется, он справится сам.
…И да, все соединения перед блоком автоматики должны быть герметичны на все сто, раз в нем есть еще один обратный клапан. Иначе при поломке обратного клапана в колодце в систему может попасть воздух, и… опять придется заливать…
Спасибо большое за ответ. Будем думать о выборе насоса. Лишь бы не промахнуться с выбором. А то купишь поставишь а Давление опять двойка будет 🙁 Как обычно производители завышают характеристики насосов.
У нас сейчас стоит насос «Калибр НБЦ 560» На этикетке Написано что производительность 50 л в минуту. Макс. Напор: 50 м. А в инструкции указано совсем другие характеристики. Производительность 38 л. в минуту. Напор 44 м.
Вы пишите, Сергей, о разных характеристиках: максимальных и номинальных. На самом деле, решается все просто. Нужно, во-первых, поискать насос с такими же максимальными параметрами. А во-вторых, лучше взять насос «с запасом», т.е. лучше, если параметры будут выше процентов на 10-20, чем требуется.
Примерная мощность центробежного насоса со встроенным эжектором, аналогичного Вашему, от 1000 до 1200 Ватт.
Всё понятно, спасибо большое!! Прожив неделю с вихревым насосом, я экспериментально выяснил что насос срывается при падение давление в крыльчатке ниже 2-х бар. Давление падает ниже 2-х бар, только при большом разборе воды. Мы воду сильно разбираем только летом вовремя полива.
Мы решили оставить на зиму вихревой насос, а к лету купить насос со встроенным эжектором.
Добрый день. Подскажите каким диаметром делать рециркуляцию по этой схеме http://sansamuch.ru/wp-content/uploads/2013/02/recirkylyaciya1.png
Здравствуйте, Алексей.
Если будет стоять регулировочный кран, то диаметр трубы не имеет значения (до определенной степени, естес-но 🙂 ). Проще делать тем же диаметром, что и напорная линия, или на один типоразмер меньше.
Если предполагается постоянная работа линии (такое бывает при некоторых условиях), то тогда нужен расчет линии по нужному тех. заданию. Как правило, в этом случае линию делают небольшим (полдюйма и меньше) диаметром с обязательной установкой крана, который при этой схеме не используется в качестве регулировочного, а является запорным (открыл-закрыл).
Вадим, здравствуйте! Перечитала вроде бы внимательно, ответы по вопросу о запуске насосных станций, но подходящего ответа не нашла. Помогите, пожалуйста, не получается запустить нас.станцию педролло (17м) после зимы.
Дело было так: Заполнили систему водой, выгнали воздух, запустили при закрытом кране, набрал давление, потанцевали, присоединили систему, открыли краны, медлено повернули кран, тут же упало все давление и все. Сколько потом не мучились — давление больше 1-1.3 атм. не набралось. Проверили вроде все: обратный клапан держит, эжектор подварили, больших -видимых дыр нет (вода из труб не уходит, поднимали -смотрели, не капает, уровень остается без изменения, хотя у меня есть предположение, что может при создании насосом давления уходить), грушу проверили, целая, подкачали до 1.8атм, соединения проверили,вода не капает, Есть еще версия. что мыши повредили трубу на всасывание в земле. Может подскажете, что еще проверить?
Здравствуйте, Яна.
Однозначно виновата всасывающая линия, вернее, все, что находится перед насосом. А вот, что конкретно — нужно разбираться.
1. Мыши здесь явно не при чем. Вы же набрали давление при первом пуске на закрытый напор. Значит трубы (всас и обратка) герметичны и обратный клапан, действительно держит. Иначе, даже этого результата не было бы.
2. Проблемы начались, когда Вы попытались дать через насос хоть какой-то расход. А это значит, что что-то мешает попадать воде из источника в замкнутое всасывающее кольцо.
Что это может быть?
1. Обратный клапан. Он может держать, но при этом не открываться, как ему положено при разрежении во всасывающей трубе. Т.е. его просто заклинило в закрытом положении по какой-то причине.
2. Придется разобрать и проверить сам внешний эжектор. «Трубка Бернулли» там очень узкая, и любой мусор (песок, мелкие камешки, отложения) могут мешать проходить обратной воде, а следовательно и создавать необходимое разрежение на его входе.
Это первое, что приходит на ум, после прочтения Вашего описания. Проверьте это, и начните все заново, с обязательным удалением воздуха перед пуском насоса.