Решения проблемы пуска насосной станции.
Насосы.
И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…
Заливная воронка на напоре.
Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.
Использование «волшебства» рециркуляции.
Стандартная линия рециркуляции и с разрывом.
Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.
Рециркуляция с выпусом через воронку и с герметичной емкостью
Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.
Рециркуляция с гидрозатвором на всасе насоса.
Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.
Схемы, предложенные читателями.
Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.
Грелка в качестве емкости.
В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.
Использование гидроаккумулятора в качестве пусковой емкости.
Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.Подскажите,пожалуйста в таком вопросе.У меня обычная насосная станция глубина скважины до зеркала 8м и по горизонтали 8м в суме 16м,но труба проложена диаметром 25мм по наруже,как это отобразится на работе станции.
Здравствуйте, Владимир.
Очень плохо отобразится. Скорей всего, насос не сможет поднять воду с этой глубины: 8 метров — и так критическая глубина, плюс к этому добавится примерно 1,5 метра гидравлических потерь, а это уже сверх способностей обычных бытовых насосов.
Для решения проблемы нужно что-то делать. Причем изменение диаметра трубы даст выигрыш, но не достаточный. Если позволяет диаметр скважины, лучше бы воспользоваться погружным скважинным насосом. Иначе придется мудрить: или ставить к поверхностному насосу внешний эжектор (тоже нужен внутр диаметр скважины не меньше 100 мм плюс еще одна труба), или подбираться к воде, копая кессон.
Других вариантов, увы, не вижу.
А если такой вариант поставить первые 8м трубу на 32мм ну а та что по горизонтали 25мм.
Нет, Владимир, если даже поменять всю трубу на 32 мм, то общая гидродинамическая высота составит минимум 8,2 метра (скорее всего будет 8,6 м). При такой высоте гарантии, что насос сможет поднять воду никто не даст, кроме продавцов насосов, которые будут уверять, что их насос сможет поднять воду с глубины и в 9 метров. Сможет…но его производительность будет оставлять желать лучшего. Так что придется как-то ухищряться, чтобы поднять воду. Общие способы этого я писал в прошлый раз.
Владимир, скажите пожалуйста! : 1) диаметр отверстия на всасе 1″, а всасывающая труба 20мм Это нормально? 2)Высота всасывания 2м, высота подъёма 4м, высота напора насоса 78м( по паспорту) расстояние по-горизонтали 150 м до точки потребления. Будет ли достаточным давление для полива?
Святослав, если Вам нужно полить одно-два растения или одну-две небольшие грядки, тогда, вполне возможно, что трубы в 20 мм хватит. Но если Вам важен расход (производительность) выдаваемый насосом для ускорения процесса полива, то диаметры труб желательно увеличить хотя бы до 25 (26) мм. Рекомендуемая же минимальная конфигурация системы — 32 мм на всасе и 25 (26) мм (а лучше те же 32) на напоре насоса. Такие диаметры трубопровода будут приводить к меньшим гидравлическим потерям производительности при Ваших расстояниях. Подробнее о расчете потерь в трубопроводах можно прочесть здесь.
Добрый день, Вадим! Проблема с абиссинкой. После первоначального пуска насоса, вода качается. Приехал на следующий день в насосе пусто, заполнил водой и опять около часа мучений. Полилась водичка. На следующий день тоже самое, в насосе сухо и опять геморрой по запуску на целый час. Через две недели мне это порядком надоело и я врезал на всасе расширительный бак на 20 литров и после окончания работы насоса, открывал кран из бака и уезжал домой. На следующий день, конечно же насос и вся всасывающая магистраль заполнена водой и вроде, закрой кран, включи насос и водичка потекла, но нет, все равно около 3 х минут пуск занимал, то есть 5-6 раз включи, крышку открути, воздух страви, но радовался тому, что уже не час, а 3 минуты. К вам два вопроса, почему даже в этом случае, когда все заполнено водой насос сразу не запускался и самое главное, как собрать какую-нибудь систему, чтобы автоматически все работало? С причиной не разобрался, внешне утечек нет никаких, все соединения перебирал около 50 раз, наверно уже стал почти профи по намотке льна. Думаю, что обратный клапан не держит, очень мелкий песочек и водичка наверно травится обратно в скважину через него, клапанов наменял тоже с десяток, искать рабочий смысла нет, надо смириться с не герметичностью и создать систему, позволяющую компенсировать эту проблему. Помогите плиз. Еще одна идея сидит в голове, что монтажники негерметично собрали трубы самой скважины и в ней падает столб воды из-за подсоса. Может быть такое?
Здравствуйте, Андрей.
Дело в том, что в Вашей ситуации две проблемы, а не одна. Первая — касается того, что происходит с одной стороны обратного клапана, вторая — с другой. Подсоединив расширительный бак ко всасывающей линии, Вы решили только одну проблему — восполнили потери воды из насоса и всасывающей линии, возможно, через плохо держащий обратный клапан. Вторую проблему — подсос воздуха через негерметичное соединение обратного клапана или трубы скважины — Вы решить не смогли. В результате, после запуска насоса в него попадает воздух из скважины… Ну а дальше — «5-6 раз включи, крышку открути, воздух страви». Да, именно этот воздух.
По идее, если обратный клапан будет держать, как положено, если его соединение с трубой скважины сделать герметичным, хотя бы с помощью дедовского способа «на краске», то геморроя быть не должно совсем. У многих такая схема работает безотказно по многу лет. Но, видимо, у Вас приличное расстояние до зеркала воды в скважине (или негерметичность какого-то соединения), поэтому обратный клапан не может удержать столб воды долгое время.
Ладно, что делать?
Вы спрашиваете о каком-нибудь устройстве, чтобы насос запускался на автомате. Собственно, придумывать ничего не нужно, все уже придумано. Вам нужно сделать что-то вроде этой схемы из этой же статьи. Той, что слева, добавив к этому, по желанию, обратный клапан на входе в скважину. Можно и не добавлять, только высота удерживаемого столба воды увеличится еще и на высоту устройства. А это при уже критической глубине — не есть хорошо.
Вот только расширительный мембранный бак для этого не очень подходит, потому что помимо заполнения насоса водой для облегченного запуска, этот бак играет еще и роль воздухоотводчика, т.е. решает и вторую, обозначенную мной, проблему.
Как это работает?
Объем бака, вернее, количество в нем воды должно быть не меньше двойного объема всасывающей трубы до самого зеркала воды. Это нужно считать, или сразу взять с большим запасом. Перед запуском насоса бак должен быть заполнен водой, а линия рециркуляции и воздушник закрыты (наверху придется сделать воздушник для выпуска накопившегося воздуха, но только если будет обратный клапан на скважине перед баком). Запускаем насос. Он берет воду из бака и создает в нем разрежение, которое подтягивает воду вместе с воздухом из скважины. В баке воздух отделяется от воды и уходит в верхнюю часть бака (именно это невозможно в мембранном баке), а вода попадает в насос. В результате, насос в процессе запуска не завоздушивается, но уровень в баке падает. Кстати, при большом количестве поступившего в бак воздуха будет падать разрежение, создаваемое насосом. Поэтому при самом первом запуске придется немного помучится, периодически заполняя бак через рециркуляцию и выпуская воздух (по возможности). Потом, если столб воды немного опустится, ничего страшного не произойдет, насос нормально заработает, просто в баке будет чуть больше воздуха. Просто вечером в него желательно подлить немного воды, чтобы утром насос запустился без проблем.
Подскажите пожалуйста, для схемы рециркуляции и с разрывом нужен обратный клапан в конце линии всаса, или можно без него. У меня обратный клапан встроен в насосную станцию. Я так понял, что при первом пуске для такой схемы достаточно включить насос и подливать воду в заливную воронку по мере вытягивания воздуха из линии всаса. Или я ошибаюсь?
Приветствую, Сергей.
Если у Вас уже стоит обратный клапан в насосе, то, в принципе, дополнительный обратный клапан не обязателен. Это зависит от длины и глубины всасывающей линии. Чем она больше и глубже, тем он нужнее.
А в остальном Вы правы, достаточно «включить и подливать», не забывая при этом открывать и закрывать кран на сливе с воронки в зависимости от обстоятельств. Одна беда, без обратного клапана на «хвосте» вода может идти как в насос, так и из него, если заливная воронка расположена на всасывающей линии. И смена направлений может происходить довольно быстро. Придется «мудрить», сооружая что-то типа гидрозатвора…, а лучше разместить заливную воронку на напоре, тогда «мудрить» будет не надо.
Здравствуйте, насосная станция Калибриа, установлена в колодце. При включении крана воды в доме (смывание с бочка унитаза) начинается дребежжание труб. Скажите пожалуйста как устранить проблему? Спасибо.
Здравствуйте, Лидия.
Обычно, это происходит из-за резонанса незакрепленных труб при определенной скорости движения воды. Соответственно и решение проблемы: закрепить трубы, если они не закреплены, и изменить скорость движения воды, т.е. прикрыть или открыть по-больше кран на этого потребителя (бачок унитаза).
Добрый день,пробема такая:Двигатель насоса не запускается,просто гудит,при вращении крыльчатки он запускается как будто ему не хватает напряжения для пуска,что делать?модель marina 88/25
Здравствуйте, Борис.
Возможно «виноват» пусковой конденсатор, который придется просто поменять. А может быть причина в самом насосе, в котором по какой-то причине что-то мешает свободно вращаться валу с крыльчаткой. Это легко проверяется, если крутануть крыльчатку обесточенного двигателя. Она должна крутиться свободно.
Если вал крутится с трудом, значит нужно смотреть насос, а не конденсатор.
Спасибо)замена пускового конденсатора решила проблему!
Здравствуйте, из какого материала нужно делать гидрозатвор?
Можно ли из пластиковой бочки? какая емкость должна быть у гидрозатвора?
Здравствуйте, Михаил.
Можно и из пластиковой бочки, можно из любого материала, который в итоге будет держать рабочее давление. Минимально это давление будет в 1 атм, причем со знаком минус. Т.е. гидрозатвор должен выдержать разрежение (вакуум), воздействие внешнего атмосферного давления, и не «сложится». Но это в простых схемах, без обратного клапана на входе в него. Если ставить обратный клапан, то нагрузки будут знакопеременными: от минус 1 атм до давления отключения насосной станции уже с плюсом.
Минимальная емкость гидрозатвора для гарантированного пуска насоса должна быть не меньше его трехкратного объема. Для обычного насоса — это около 8-10 литров. Но чем больше, тем лучше, зато сложнее обеспечить прочность.
Спасибо, за доходчивый ответ. Еще вопрос, у меня старая Кама 10 без эжектора, как я понимаю, схему с гидрозатвором можно дополнить самодельным эжектором вашей конструкции. Не могу сообразить куда и как подключить эжектор, подскажите.
Что ж, Михаил, там не сложно…
Надеюсь, понятно, что отвод тройника самодельного эжектора должен идти на обратный клапан, соответственно, ближний вход тройника идет на всас насоса. А в дальний должна подаваться обратная вода от насоса. У насосов с внешним эжектором для этой обратной воды есть соответствующий выход из корпуса, обычно ниже всасывающего отверстия. Вам же придется сделать отвод, желательно с краном для регулирования, непосредственно с напора (выхода) насоса с помощью еще одного тройника. Это будет, так называемая, линия рециркуляции. В принципе, тоже самое, что и у насосов с внешним эжектором. Просто там эта линия берется прямо из корпуса, т.е. можно сказать, что у таких насосов две напорные линии.
Михаил, Вы бы написали, какую задачу пытаетесь решить. Когда видишь картину в целом, больше пространства для маневра. Глядишь и осилили бы вдвоем, а то вдруг у Вас ничего не получится. Я вот не очень понимаю, зачем Вам и гидрозатвор, и внешний эжектор для такого относительно слабенького насоса. Вы же не улучшите этим его характеристики, а максимум, сможете поднять воду с немного большей глубины, чем 8 метров. При этом потеряете и в расходе, и в напоре. Сколько — зависит от решаемой задачи…
Добрый день.
Свою задачу я решил при помощи одного только гидрозатвора. Задача состояла в закачке воды из абиссинской скважины, у которой видимо плохо были загерметизированы муфты и идет подсос воздуха,причем глубина на грани 8 метров.Спасибо за схему. Единственно непонятна роль обратного клапана между насосом и выходом гидрозатвора. Ведь вроде выход гидрозатвора внизу,вода и так не должна пойти в гидрозатвор от насоса. Сейчас клапан я поставил, но думаю убрать, ведь это лишнее соединение.
Здравствуйте, Михаил.
Понятно… А на счет обратного клапана… Он нужен, если Вы пользуетесь насосом в составе насосной станции, тогда обратный клапан держит давление в системе, не давая воде уйти назад. Если же Вы используете просто насос, то обратный клапан, действительно, не нужен.
Здравствуйте, вопрос такой. У нас насосная станция Калибр СВД 650П. Качали воду в бассейн. По всей видимости выкачали всю воду из колодца, и некоторое время насос работал в холостую. Был слышен сильный механический звук. Затем отключили насос. Открыли крышку для подлива воды, было пусто, добавили воды, много добавили. Затем снова включили. Слышно, что вода в линии всаса двигается, а с линии напора немного вода капает и прекращается, в чем проблема и как решить? Или если мы убили насос, как это понять? Просто в насосе ли дело. Мы думаем что может быть проблема в обратном клапане. Не хотелось бы просто новый насос покупать, при проблеме не в нем.
Здравствуйте, Леонид.
Боюсь, что проблема именно в насосе. Имело место классическая работа насоса «всухую», т.е. сухой ход. И, скорее всего, из-за этого пострадал встроенный эжектор насоса. Без него насос нормально работать не будет. В лучшем случае нужно менять встроенный эжектор (или по-другому «трубка Вентури»), в худшем весь насос, потому что из-за нагрева могли пострадать и другие детали (сальник, сама крыльчатка, если она пластиковая). Проверить можно только вскрыв корпус насоса.
Движение же воды на всасе ни о чем не говорит. Крыльчатка крутится, значит создает движение воды, только оно бестолковое и бесполезное. Но проверьте насос на стенде, вдруг правда виноват обратный клапан.
Добрый день! Частный дом, глубинный насос в яме. гидроаккумулятор и реле насосной станции в доме. После ремонта (но не сразу) перед включением реле рокот в трубах где-то внизу (но не в доме), затем щелкает реле и станция начинает работать. На разный источник водопотребления (унитаз, кран, стиралка) рокотит несколько по-разному. Громче всего на открытие крана холодной воды. Подскажите и помогите! Ремонт только закончен, неужели все ломать!!!!!!!! Спасибо.
Здравствуйте, Ирина.
Спешу Вас успокоить, скорее всего, ничего ломать не придется. Источником рокота, обычно, является обратный клапан. А вот какой? Это зависит от конкретной схемы.
Смею предположить, что если у Вас установлен накопительный водонагреватель, то бишь бойлер, то виновен обратный клапан, установленный по холодной воде на его входе. К тому же, если он рокочет, значит он не держит, и спускает воду из бойлера обратным ходом. Так что его надо бы поменять на новый. Они продаются отдельно.
Но я могу и ошибиться в том, что виноват именно этот обратный клапан. Схемы-то я не знаю…
Не подскажете ли как решить неприятность? Проблема в том , что станция начинает работать не качая воду при включении двух скажем кранов в доме. Давление в системе остается , но не поднималось необходимого. Приходится выключать насос, сливать воду , открывать фильтр и гидроаккумулятор , заливать в них воду и запускать. В чем проблема? В скважине или станции ?
Здравствуйте, Спартак.
Это называется «срыв насоса», и может происходить по разным причинам. Основные причины:
1. Подсос воздуха из-за негерметичности всасывающей линии или падения уровня воды в скважине.
2. Недостаточная пропускная способность всасывающей линии. Т.е. всасывающая линия из-за малого диаметра или какого-то дополнительного сопротивления (например, фильтра) пропускает меньше воды, чем нужно для создания рабочего давления в насосе.
3. Недостаточная способность насоса создавать необходимое разрежение для поднятия воды. Это происходит, в основном, из-за износа деталей насоса.
По причинам, соответственно, и «лечение»…
Здравствуйте, скажите как разобраться со станицей водного снабжения. Станция работает, т.е. включается, вода в станции есть, но станция не закачивает воду из скважины, принцип подключения такой: труба в скважине — клапан — станция — труба в дом. Заливаю в станцию воду, включаю в розетку, станция работает, слышно что в ней есть вода, но звука засасывающей воды из скважины нет, открываю кран в доме, вода сошла и все, больше станция не закачивает, даже если включается, то уже без воды, надо по новому заливать воду, включать. Подскажите, что делать?
Здравствуйте, Ольга.
Разбираться здесь особо не в чем. Не совсем понятно, что Вы имеете в виду под «трубой в скважине»: саму обсадную трубу скважины, и тогда у Вас скважина малого диаметра, т.е. абиссинский колодец, или действительно трубу, вложенную (опущенную) внутрь обсадной трубы скважины. Но сути это не меняет. Главное в описании это то, что обратный клапан расположен наверху: на скважине (если это абиссинский колодец), над скважиной (если труба вложена), или вообще перед насосом (в описании нет трубы между клапаном и станцией).
А это значит, что по какой-то причине насос станции не может поднять воду из трубы, расположенной ниже обратного клапана. Это действительно не простая задача для насоса, ведь на момент его пуска там находится воздух. И насос будет вынужден «переварить и выплюнуть» этот воздух в процессе хотя бы первого его пуска. Потом, если соединения ниже обратного клапана (и на самом клапане) герметичны и не дадут проникнуть окружающему воздуху внутрь трубы, насосу будет легче запускаться, потому что внутри трубы уже будет подтянутая в первый раз вода.
Какие из всего этого следуют практические выводы, т.е. что можно и нужно сделать, чтобы все заработало?
1. Если есть возможность, то желательно переставить обратный клапан на конец всасывающей линии, т.е. трубы, опущенной в скважину. Понятно, что это будет невозможно, если у Вас абиссинский колодец или внутренний диаметр скважины не позволяет просунуть туда обратный клапан.
2. Опять же по-возможности, желательно переставить обратный клапан как можно ближе к скважине, чтобы максимально увеличить объем заливаемой в насос и всасывающую линию воды и сократить объем откачиваемого при первом пуске воздуха. При этом все соединения на всасывающей линии сделать максимально герметичными.
3. При первом пуске насосной станции нужно постоянно пополнять запас воды в насосе и выпускать извлеченный из пустой трубы воздух, пока насос не поднимет воду из скважины и не создаст давление на напоре. Для этого желательно использовать какое-либо устройство, из описанных в статье. Это можно делать при постоянно работающем насосе или с небольшими перерывами. Сделать эту процедуру, используя штатное заливное устройство насоса, будет очень сложно. И естественно, что должны быть соблюдены элементарные физические условия, необходимые для поднятия воды насосом. А именно:
— все соединения (повторюсь, потому что это очень важно) на всасывающей линии должны быть герметичными;
— от всасывающего отверстия насоса до зеркала воды в скважине должно быть не больше 8-9 метров. Чем больше, тем меньше вероятность, что все получится. Здесь играют роль уже особенности конструкции насоса.
— насос и всасывающая линия должны быть по-максимуму заполнены водой. Желательно, чтобы хотя бы часть напорной линии тоже была заполнена водой.
Ну, и при первом пуске придется набраться терпения и настойчивости, чтобы все заработало. Потом — будет легче…