Решения проблемы пуска насосной станции.
Насосы.
И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…
Заливная воронка на напоре.
Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.
Использование «волшебства» рециркуляции.
Стандартная линия рециркуляции и с разрывом.
Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.
Рециркуляция с выпусом через воронку и с герметичной емкостью
Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.
Рециркуляция с гидрозатвором на всасе насоса.
Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.
Схемы, предложенные читателями.
Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.
Грелка в качестве емкости.
В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.
Использование гидроаккумулятора в качестве пусковой емкости.
Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.
все работает. БЛАГОДАРЮ!
Добрый день!
Попробую объяснить на словах:
Поменял трубы на даче, старые железные сгнили, поставил пластик 40 диаметром(основная труба 62 метра) и соски с кранами 32 диаметра. В метрах 15-20 от Центральной дачной поливной трубы( по которой подается вода на все дачи) у меня стоит скважина и поверхностный насос, насос я также врезал в 40-ую трубу для полива со скважины когда нет «основного полива». Думаю система полива моя понятна, теперь проблема: Во время полива со скважины(насосом своим) поливаю в 2-3 соска нормально, а с центрального полива в один и то слабо, теперь посоветовали использовать во время основного полива этот же поверхностный насос со скважены.
Вопрос резонно ли это и будет ли в этом толк?
При этом насос будет так же стоять в 15-20 метрах от Центральной трубы полива…
Пожалуйста помогите советом…
Здравствуйте, Николаевич.
Да, от этого будет толк. Переделки для этого будут небольшими. Добавить перемычку между центральным водопроводом и всасывающей трубой насоса с кранами для возможности переключения источника водоснабжения. И добавить кран между врезкой напорной трубы в Вашу магистраль и перемычкой на всас, чтобы не гонять воду по кругу. То, что насос будет стоять на расстоянии от центральной трубы полива, не проблема, если в трубе присутствует хоть какой-то подпор.
Проблемы могут возникнуть в отношениях с соседями, у которых Вы таким образом будете отбирать воду. Ведь при включении насоса общее давление в центральном водопроводе будет значительно падать. Имейте это в виду.
Первоначально была попытка качать воду без нижнего обратного клапана, поскольку он не помещался и молодой продавец фитингов к тому же не стал настаивать на его необходимости. Насос в итоге лишь подсасывал воздух и булькал (минут по 5). Вода в насос до клапана заливалась, но, когда она стала «летней» насос был выключен. Поставлен с обтачиванием на ёрш клапан на ¾”, хотя рекомендованный производителем диаметр всасывающей трубы не менее 1″. Далее вода пошла, но тонкой струйкой и сизо-белесая не просветляющаяся со временем — примерный расход 120 л/ч. Подсоса воздуха нет или почти нет.
Скважина старая. Простаивала по крайней мере лет 11. И похоже, в неё падал мусор от виноградника — нижний клапан пару раз поначалу забивался, фильтр также пару раз прочищался от всё меньших органических включений волокон винограда. По поводу фильтра скважины ничего неизвестно. Можно ли её реанимировать, может ли сама собой разработаться скважина и увеличиться количество воды (7м — статический уровень — динамический неизвестен). Насколько вредно для насоса работать в режима малого притока воды?
Место достаточно сырое, скорее всего из-за близкого залегания глины. Недалеко проходят ирригационные канавы и в 1 км от места копается для хозяйственных нужд глина. При заливании воды в трубу без клапана вода довольно быстро уходит вглубь. В 8 м от скважины туалет, но воду планируется брать под полив огорода… Первый из 4 стыков трубы похоже чуть искривлён – труба ПНД проходит его с усилием.
https://drive.google.com/file/d/0BzLCsboWDTqIMExfQkdtN1J6Mm8/view?usp=sharing
Извиняюсь за прибавление энтропии комментариев. Статьи читаю (и обычно стараюсь не задавать лишние вопросы), но необходимость полива и отсутствие определенного мнения и опыта в этой области в бытовых удобств ставят что-то вроде цейтнота… ГА для полива избыточен, но брался по принципу – пусть будет, может и пригодиться.
На рисунке не показано: труба ПНД длиной чуть меньше 7 метров.
Приветствую, Сергей.
По всему выходит, что, скорее всего, Вы слишком низко опустили трубу с обратным клапаном. Потому что в любом случае, забита скважина или нет, насос должен спокойно поднять и «выплюнуть» столб воды, который стоит в скважине. Только после этого может произойти или срыв насоса (давление резко упадет), или вода пойдет тонкой струйкой.
Второй момент. Т.к. скважина довольно узкая, возникает вопрос, не перекрывает ли опущенная в скважину ПНД труба доступ воздуха в скважину. Потому что если перекрывает, то как насос сможет поднять воду, если она не хочет идти из грунта и не может идти из скважины, нет замещения объема. Если это так, то лучше немного пожертвовать производительностью, поставив ПНД трубу в 3/4, и получить хоть какой-то результат, не «насилуя» насос, чем «гадать на кофейной гуще» и гробить насос, не получая никакого результата.
Ну и собственно ответ на Ваш вопрос. Это очень вредно. В зависимости от типа насоса (вихревой, эжекторный) это может привести к выходу насоса из строя. А может не привести, но все равно будет не очень хорошо. Все поверхностные насосы рассчитаны на охлаждение деталей насоса проточной водой. И только электродвигатель охлаждается воздухом.
Насчет реанимации скважины — ответ может дать только прокачивание и контроль динамического уровня. Пока же у Вас не получается поднять на поверхность даже те крохи, которые есть в скважине.
Спасибо за отзыв. Попробую скорее всего завтра на даче внести рекомендуемые изменения в конструктив… Вы имеете в виду, что несмотря на малость щели между обсадной трубой и ПНД, часть вакуума, создаваемого насосом, впустую расходуется на этот кольцевой объём. И при подсчёте у меня получилась довольной внушительная цифра удельного объёма щели как 1/5 от всасывающей трубы — соответственно происходит потеря примерно 17% мощности насоса (т.е. 170 Вт впустую). Если честно, то думаю, такое явление вполне вероятно может происходить уже хотя бы из-за обмотки для удержания трубы (хотя она держится и сама) — можно попробовать устранить его, но насчёт замены трубы пока в большом сомнении.
Сам по себе вакуум в обсадной трубе это ведь то, что и требовалось бы получить, будь на верху, на соединительном фланце обсадной трубы обычный ручной насос.
Правда, не совсем понял, что значит: слишком низко опустил обратный клапан – вроде как 2 метра до нижней точки и та глубина, на которую рассчитан насос.
Приветствую, Сергей еще раз.
Нет, прошу прощения, но Вы неправильно меня поняли. Начну с конца.
Учитывая, что Ваша скважина по вашим словам может быть загрязнена, и характер работы насоса (малый расход, низкое давление, нет скачка давления при пуске), я предположил, что виной может быть плохой или чрезмерно трудный приток воды к фильтру (ершу) обратного клапана. Чтобы это проверить, нужно попробовать взять воду не из нижнего уровня столба воды, а из верхнего. Этим же Вы можете вычислить понижение динамического уровня скважины. Т.е. можно опускать обратный клапан вслед за уровнем воды, пока он (уровень) не станет стабильным (если станет).
Да, сам по себе вакуум в скважине — это благо. Благодаря ему в скважину пойдет свежая вода из водоносного слоя. Но речь шла о «здоровье» насоса, а не скважины (скважину-то нужно еще проверять и раскачивать). И если скважина уже заилилась, то создание вакуума в ней может дать результат, а может не дать. А вот насос со встроенным эжектором Вы погубите максимум через 10 минут таких попыток, и это абсолютно точно.
Так что с вакуумом в заброшенной скважине лучше экспериментировать с ручным насосом, а не с электрическим, если только он не погружной, так будет дешевле. У Вас пока стоит другая задача. Вам нужно откачать имеющийся столб воды и посмотреть, как долго он будет восстанавливаться. И если плотное прилегание ПНД труб к стенкам обсадной трубы скважины мешает процессу откачивания, то с этим нужно что-то попытаться сделать. Поэтому я порекомендовал Вам заменить всасывающую трубу на трубу меньшего диаметра. Если же щель между всасывающей трубой и скважиной все-таки присутствует, то эту причину «тяжелого» хода воды можно исключить.
Если же скважина окажется «мертвой» или «при смерти», то бишь восстановление уровня воды будет слишком долгим, то, по моему личному мнению, лучше тогда уж пробить новую скважину.
Доступа воздуха в обсадную трубу я похоже не добился — при поступательном движении трубы ПНД с неплотно закрытым верхним отверстием вода выбивается не из щели между трубами, а из трубы ПНД (хотя раньше как-то бывало и обратное). При полузакрытом кране вода идёт вполне уверенной струёй — при открытом плавными толчками (Недостаток притока?)… Пришла отчаянная идея попробовать очистить дно иглы, засунув в свободную обсадную трубу длинную (9-10 м) трубу ПНД обратным клапаном наружу, т.е. вверх-тормашками и нажав на спуск клапана по аналогии со стаканом или шприцем. Но по тому, что не попадалась мне на глаза такая идея, возникают сомнения в её состоятельности. Сработает? https://drive.google.com/file/d/0BzLCsboWDTqIelV6emg2SWRhNTg/view?usp=sharing
Да, Сергей, похоже Вы нашли баланс прихода-расхода в скважине (полузакрытый кран), и поняли в чем дело. Действительно, недостаток притока плюс невозможность заместить освобождающийся объем воздухом (тогда уровень бы просто падал).
А Ваша «отчаянная идея» напомнила мне халтуру пожарников, предлагающих гидроочистку скважин. Для чего они подают вниз скважины воду под давлением в 25 (!) атмосфер. Иногда я встречаю предложения и в 200 атмосфер. А Вы хотите «пальчиком нажать»? 🙂 Вряд ли это принесет какую-то пользу.
Здравствуйте! У меня такая проблема: насос поверхностный, центробежный maxima jy 100 с электронным реле, шланг на всасе 1 дюйм, на конце обратный клапан, тянет воду из колодца, до зеркала 3 метра,перед запуском заполнил насос и всас водой, он немного покачал и перестал. В чем может быть проблема?
Здравствуйте, Вадим.
Что совсем перестал работать? А если подключить напрямую, без электронного блока автоматики? Потому что, частенько, виновата именно автоматика. Если не она, то для вынесения вердикта надо бы побольше информации.
Сегодня пробовал с пруда: всё работает прекрасно, хороший напор, автоматика тоже хорошо работает,а с колодца всё равно плохо: залил воды и в шланг, и в насос, немного покачал, потом перестал подавать воду
Вадим, я все понимаю. Но качать из пруда и из колодца, пусть и не очень глубокого, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Кстати, Вы так и не написали подробности, и меня «терзают смутные сомнения», а какой шланг у Вас стоит на всасывающей линии? Не обыкновенный ли? Потому как, чтобы насос нормально поднимал воду, нужно ставить специальный шланг, армированный несжимаемой проволокой, т.н. гофрошланг. Любой другой, кроме туб естественно, просто сплющится и не будет пропускать достаточное для работы насоса количество воды. Ведь в нем насос создает разрежение, в результате атмосферное давление его просто сжимает.
Добрый день! помогите, пожалуйста. Имеется насосная станция Marina cam 88/25, установлена в доме, до колодца 11 м. В колодце до воды прим. 6,5 м. Диаметр трубы 1 дюйм. Проблема заключается в том, что насос перестал забирать воду из колодца после замены бака и труб до колодца. Запускается, работает рывками, воду качает очень слабо. Из ведра, кстати, набирает воду как и должен! Раньше работал исправно, проблем не было.
Всё проверяли по несколько раз. Вода в системе есть, всё герметично, клапан (в колодце который) исправен, воду держит. В чём может быть проблема? Спасибо зарание!
Здравствуйте, Дима.
Все это признаки недостаточного разрежения создаваемого насосом или небольших подсосов на всасывающей линии. Причем, т.к. в ней создается разрежение, а не давление, то соединения на всасе должны держать не только давление воды, но и воздуха. Если есть возможность, перепакуйте все соединения на всасе, тщательно все герметизируя, потому как искать подсосы без соответствующего оборудования — дело неблагодарное.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста у меня скважина на два дома диаметром трубы 62 я выкопал яму три метра у меня получилось зеркало воды 6 метров. Какой лучше купить насос что бы хватало воды и давления поливать участок и наполнить емкости в двух домах. Протяженность трубы от скважины до емкости 30 метров
Здравствуйте, Саша.
Я думаю, будет лучше, если Вы сами рассчитаете необходимые параметры насоса с помощью гидравлического расчета, потому что там есть некоторые нюансы, известные только Вам. Это не сложно. И уже по результатам такого расчета, Вы сможете выбрать доступный Вам по наличию и цене насос или насосную станцию.
Спасибо Вам большое за информацию,благодаря ей мы решили свою проблему. У нас НС калибр 160. Производитель не посчитал нужным проинформировать,как наполнить систему водой для запуска. Что мы только не думали-и сломана НС ,и не соответствует заявленным характеристикам……Уже собирались покупать новую, но слава богу интернет вывел на Вашу страницу. Вставили тройник и после этого смогли заполнить систему водой. Ещё раз спасибо, что делитесь своими знаниями с людьми.
Добрый день!
Есть скважина (забита дюймовая труба). Качалась компрессором. Сейчас устанавливается поверхностный насос. Лучше установить насос прямо на трубу или поместить внутрь отдельную трубу ПНД? И нужно ли тогда герметизировать обсадную трубу? Заранее благодарен.
Здравствуйте, Александр.
Если обсадная труба герметична, то нет смысла «впихивать» в неё еще и трубу ПНД, сужая и без того небольшой диаметр. Если же Вы в этом не уверены, то тогда стоит перестраховаться, поместив внутрь обсадной трубы трубу ПНД. Потому что, кроме создания герметичности у трубы ПНД других функций не будет, про обратный клапан на конце трубы вспоминать даже не стоит :), диаметры не те.
Поэтому, и в том и в другом случае, обратный клапан придется ставить на выходе трубы: на самой обсадной или на выходе ПНД из обсадки. При этом все соединения до насоса нужно тщательно герметизировать, чтобы они не пропускали воздух снаружи, иначе насос или не поднимет воду, или будет поднимать её с большим трудом и с воздухом.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.Подскажите,пожалуйста в таком вопросе.Поверхностный насос спрут тпс60 по паспортным данным имеет глубину всасывания до 8м.Все продавцы уверяют, что 5-6м из-за молой мощности ,37квт\ и советуют брать более мощный насос.А мне необходимо просто качать воду изколодца труба 180см,до зеркала 5,5м в емкость возле колодца.Дебет колодца где-то 6-7л\мин,Практически меня устраивает минимальная производительность.Какая реальная глубина всасывания такого насоса.
Здравствуйте, Виталий.
Продавцы правы, реальная глубина всасывания этого насоса, обычно, не превышает 6 метров. Правда мощность здесь не при чем, это из-за конструкции насоса — он вихревой. И слабое разрежение, по сравнению с центробежными насосами со встроенным эжектором, это следствие его конструктивных особенностей. С учетом гидравлических сопротивлений труб и фитингов, а также возможного снижения уровня воды в колодце, нет гарантии, что этот насос сможет поднять Вам воду.
Почему бы Вам не рассмотреть альтернативные варианты, если Вы еще не купили данный насос. Например, 6-7 литров/минуту Вам сможет выдать любой дешевый вибрационник, типа «Малыш», «Ручеек» или аналогичных, если, конечно, позволяет уровень в колодце (должно быть не меньше 1 метра). Или возьмите такой же по мощности, но другой по конструкции поверхностный насос, т.е. центробежный со встроенным эжектором. Они отличаются от вихревых «пузатым» корпусом. Параметры насоса с такой мощностью будут весьма посредственны: напор где-нибудь 27 метров, расход около 30 л/мин. Но для Ваших скромных запросов вполне подходящий. Реальная глубина всасывания таких насосов до 8 метров.
Вадим.здравствуйте.Спасибо за ответ.Вибрационные насосы \есть в наличии\не подходят-обрушают колодец-скважину песком.глубина 8м\2трубы по 4м диаметром 180мм. Никаких лишних соединений не предусматривается.Приехал на дачу \2-3\раза в неделю.бросил шланг на всас.залил водой.Из насоса по шлангу\примерно 0.5м\вода подается в яму\бассейн\и все.Пересмотрел интернет.остановился на насосе garden-js 1.2-256.Ваше мнение.И еще вопрос-что будет с насосом.если на выходе придавить производительность\приравнять с дебетом колодца\Или лучше сделать отвод обратно в колодец\нежелательно-будет баламутить и без того мутную воду.
Произошла ошибка-насос garden-js 1.2-25.6
Опять ошибка-garden-js 1.2-25,6.Прошу прощения.
Приветствую, Виталий.
Все понятно, я тоже «не очень» к вибрационникам по тем же причинам. Эта Гардена, в принципе, подойдет… Странно, в магазинах я видел насосы с минимальными параметрами, а поиск в интернете тоже ничего меньше 3 м3/час не дал, кроме насосов с заведомо устраиваемой рециркуляцией (с внешним эжектором). Так что «Гардена» так «Гардена», хотя я нашел аналоги и у «Марина-Сперони-Педролло», но те же 3 куба и напор от 34-36 метров.
У всех у них минимальный расход 9-10 литров/минуту, и установкой регулирующего крана на напоре дело не решить без последствий для насоса, поэтому, чтобы уменьшить расход на выходе из насоса, не уменьшая расхода через насос, лучше сделать линию рециркуляции на всас насоса, а не в Вашу скважину, как Вы предполагаете. Линию рециркуляции желательно сделать тем же диаметром, что и напор, тогда будет достаточно эффективна, и обязательно поставьте регулирующий кран на этой линии.
Добрый день!
Спасибо за подробный ответ. Правда уже сам все сделал. Сейчас проблема в том, что зеркало на глубине порядка 9 метров. Насос центробежный, со встроенным эжектором. Качает очень-очень слабо (струйка 1 мм.), хотя и смог поднять воду (труба покрылась конденсатом). Все соединения герметизированы фум-лентой (кроме перехода на ПНД. Там стандартный уплотнитель). Видимо придется копать.
Приветствую, Александр.
Да, видимо, Вы правы, придется копать, по другому никак. Не спроста до этого воду доставали с помощью компрессора.
Вадим,здравствуйте.Пока мы выбирали марку насоса\кстати заказал Гардену китайского разлива\вылезла еще она проблема.Я почистил трубу до 8м\как чистил-отдельная тема\а при откачке\ведром\со скоростью 8л\мин.труба начала отваевывать прежние позиции и чем больше откачка,тем сильнее поднимается дно\песок\.По всей вероятности скважина стоит на плывуне.Когда до зеркала было 3,5-4м-это не сказывалось.дебет был приличный.А когда зеркало опустилось до 5,5м-это уже что-то.Может Вы подскажите.если ни как бороться с плывуном,то хотя бы сносно сосущесвовать с ним.Заранее благодарю за ответ.
Приветствую, Виталий.
Да, для мирного «сосуществования с плывуном» нужно знать и безукоризненно исполнять несколько нехитрых правил, с которыми, к сожалению, а может к счастью, я знаком не понаслышке, т.к сам имею колодец стоящий на плывуне, плюс периодически приходится помогать своему соседу, старенькому дедушке, бороться с этим «монстром». Еще, увы, если по части принципов эти правила для скважин и колодцев схожи, то по реальному исполнению они сильно отличаются. Вынужден добавить, что эти принципы выведены лично мною и могут быть ошибочны, хотя и подтверждены моим десятилетним опытом. Итак правила:
1. Никогда не допускать падение уровня воды в источнике ниже критических величин:
— для колодцев (для моего колодца) это 10-12 см (рабочий уровень от 15-17 см до 28-32 см, да, так мало, это особенность колодцев на плывуне);
— для скважин (для скважины соседа: глубина 18 метров, начальный уровень 8 метров, диаметр 150 мм) — это 1,0-1,5 метра, к слову, сосед часто нарушает это правило, выкачивая скважину досуха, но об этом чуть позже.
Последствия: из-за увеличения скорости притока воды и снижения давления на поверхность дна вода становится мутной и уровень дна может подняться.
2. Периодически чистить дно от намывного песка:
— для колодцев: раз в полгода-год (чем реже, тем лучше);
— для скважин: раз в 2-3 месяца (тоже чем реже, тем лучше).
Причины: Почему реже? На поверхности дна создается естественный фильтр из частиц песка крупной фракции (мелкая просто откачивается с водой). При чистке этот фильтр разрушается, и на его создание требуется определенное время (около недели-двух), в течение которых в воде присутствует намного больше взвеси. Обычно, через неделю после очистки я меняю магистральный фильтр на входе в дом.
Почему все равно нужно чистить? Потому что этот естественный фильтр со временем становится все больше, и дебит источника уменьшается. Кроме того, откачивание воды все равно приводит к подъему дна, хоть и медленному.
3. В течение суток после очистки не откачивать воду из источника.
Причины: Поднятая очисткой взвесь должна хотя бы частично осесть на дно, чтобы начать формировать тот самый фильтр, о котором шла речь выше. Быстрее опускаются на дно песчинки именно крупной фракции.
Реально так не получается: домашнее хозяйство требует постоянного водоснабжения. Я делаю так: чищу колодец во второй половине дня, после этого пользоваться им первое время все равно невозможно (отмазка для супруги). Колодец стоит вечер и всю ночь, утром потихоньку откачиваю для необходимых нужд: посуда, туалет и пр., не для питья и еды. К обеду вода в колодце полностью обновляется и идет уже гораздо чище. Естественно, при откачивании уровень не должен падать ниже критического, а лучше если вода обновится потихоньку, с минимальной скоростью притока. Для этого я знаю объемы домашних потребителей и объем воды в колодце.
Перед началом очистки обязательно измеряю текущий уровень воды, потому что он меняется в зависимости от времени года и насыщенности почвы водой (дожди). Также есть еще несколько факторов, за которыми я постоянно слежу: уровень грунтовых вод (у меня есть пруд на участке, питаемый только грунтовыми водами и домашними очищенными стоками), уровень воды в соседней реке (прохожу мимо по мосту несколько раз на день), насыщенность почвы (зелень травы газона на участке, дренажная яма в подвале), атмосферное давление (прогнозы погоды по телеку: циклоны, антициклоны, имеет большое влияние на давление в плывуне и уровень воды в колодце). За много лет я отмечаю и учитываю эти факторы почти не осознано, автоматически.
Для скважин. Примерно раз в два месяца сосед чистит скважину. Для этого у него есть специально подготовленный вибрационник, который он опускает на самое дно скважины, и откачивает скважину «насухо». Насос вибрацией зарывается в дно и встряхивает верхние слои песка (того самого фильтра). После этого приток воды сильно увеличивается, поднимается муть. Всю эту муть вместе с водой тоже периодически он откачивает. Процедуру повторяет раза два-три в течение дня, после чего оставляет скважину в покое на сутки, а насос полностью разбирается и чистится. Через сутки (на самом деле проходит 1,5 суток) другим насосом откачивается вода до уровня в два метра, и после следующего наполнения (дебит скважины небольшой) можно брать воду для любых нужд.
Иногда, соседу воды просто не хватает и он опускает насос чуть ниже. Но, обычно, это значит, что скважину скоро придется чистить опять.