Просто об отоплении (часть 2).
Дом., Отопление.
Только представьте, сбылась ваша сокровенная мечта – вы построили дом. Пока он был пуст, он казался светлым и просторным. Но вот появились паласы и занавески, диваны и шкафы, столы, стулья, полки, вешалки.…И места почти не осталось. А еще нужно найти место для умывальника и мойки, для насосной станции и душевой кабины, для телевизора и системного блока компьютера. Но мы говорим об отоплении…
Между нашими знакомыми, Вовой и Ваней, разгорелся спор о том, какой котел лучше и где найти ему место, которого так не хватает в своем доме.
Иван: — Вова, а какой котел лучше выбрать?
Вова: — Что для тебя значит лучший, Ваня?
— Ну, не знаю. Простой, надежный, не обременительный в обслуживании, недорогой.
— Вань, так не бывает. Если надежный, значит дорогой. Если простой и недорогой значит, придется повозиться, пока его топишь. Прежде всего, каким видом энергии ты будешь пользоваться?
— Что значит: «каким видом энергии»?
— Электричество, газ, дрова, уголь, дизельное топливо, торф… Вань, хватит дурака-то валять!
— Я думал, ты мне подскажешь, что лучше.
— Вообще-то, это каждый решает для себя, исходя из своих возможностей. Мне кажется, главным условием безотказной и надежной работы системы является её универсальность. Т.е. чем больше источников энергии ты сможешь использовать, тем лучше.
— А так бывает?
— Бывает, Ваня, бывает. Хорошо, давай по порядку.
Какие бывают котлы.
Котлы, которые используют для нагрева воды только ТЭНы – электрокотлы: компактные, надежные, недорогие, с высоким уровнем автоматизации. Все в них хорошо, кроме стоимости электроэнергии. А, учитывая, что для отопления даже небольшого дома нужна мощность хотя бы 4-6 кВт, обогрев дома станет в копеечку. Поэтому они не очень распространены, больше прижились встроенные в другие виды котлов ТЭНы для поддержания температуры, если заканчивается основное топливо.
Газовые котлы.
Газовые котлы – одно из лучших решений, если в дом проведен магистральный природный газ. Они бывают настенными и напольными, различной мощности, с различным уровнем автоматизации и защит, вплоть до полностью автоматических с собственными насосом, вентилятором и расширительным баком. Правда, автоматика выключает котел при отключении электричества, так что можно сидеть с газом без света и тепла. Но это решаемый вопрос. А вот как быть с газом. Если магистрального газа нет, то газовый котел, настроенный для сжиженного газа, будет съедать у тебя минимум 2 баллона пропана в неделю. Это, конечно, меньше чем электричество, но не на много.
Похожая ситуация и с котлами на дизельном топливе, они, кстати, очень похожи на газовые и по габаритам и по оснащению. Опять же, дизельное топливо дорожает, и эти котлы с их немаленьким аппетитом могут проесть хорошую дыру в твоем кармане.
— И что же делать, Вова?
— Подожди, я тебе еще не рассказал о самом распространенном типе котлов – твердотопливных. Эти котлы могут работать на любом твердом топливе: дровах, угле, торфе и на их производных: топливных брикетах. Есть, правда, котлы, которые больше приспособлены к какому-то одному из этих видов топлива. Но это не значит, что в них нельзя сжигать что-то другое.
Они выпускаются в самых разных комплектациях и различной мощности. Даже для них придумали различные автоматические системы. Соответственно, цены на эти котлы тоже очень сильно разнятся.
Еще есть комбинированные котлы, которые могут работать вообще на всех видах жидкого, газообразного и твердого топлива плюс имеют встроенные ТЭНы…
— Монстры, наверное, какие-то…
— Ну, почему же…нормальные такие, всеядные ящики с кучей автоматики и приличной стоимостью. Есть и подешевле, но это просто твердотопливный котел со встроенным ТЭНом.
Можно еще встроить какой-нибудь змеевик для нагрева воды в любую печку, что тоже неплохо: и печка, и воду греет. Но, как правило, площадь теплообмена у таких змеевиков недостаточна для полноценного обогрева дома. Поэтому все-таки лучшее решение для отопления дома – отдельный котел, хотя печка никогда лишней не будет.
Никто не мешает тебе самому комбинировать отопление, например: газовый и твердотопливный котел плюс обычная, но красивая печка или камин. Или твердотопливный котел со встроенным ТЭНом плюс печь длительного горения, или еще как-нибудь. Различных устройств для обогрева помещений придумано великое множество, особенно работающих от электроэнергии. Понятно, что, комбинируя различные источники тепла, ты повышаешь тем самым надежность и универсальность всей системы отопления дома. Все зависит только от твоих желаний и предпочтений.
Где поставить и как расчитать мощность.
— А где лучше поставить котел?
— Лучшим решением будет отдельное помещение – котельная, внутри дома или в пристройке. Но можно найти место для котла и в коридоре или на кухне. Просто нужно заранее учесть, что к котлу нужно подвести трубы отопления, электричество, дымоход, газовые трубы, если котел газовый. Если котел твердотопливный, должно быть предусмотрено место для угля или дров. Ну и меры по пожарной безопасности в обязательном порядке.
Если предполагается использование естественной циркуляции, что сейчас редкость, должны быть предусмотрены соответствующие диаметры труб и разность высоты подъемной трубы и радиаторов. Чем ниже по отношению к радиаторам расположен котел, тем устойчивее будет циркуляция.
— А как рассчитать необходимую мощность котла?
— Тепловая мощность системы отопления зависит от очень многих факторов: из чего сделаны стены, полы и потолки дома, сколько у тебя окон и дверей в доме, чем накрыта крыша, какой высоты чердак, какие ветры дуют у тебя на даче. Это кроме площади дома и высоты потолков. А так, в среднем, считают примерно 200 Вт на 1 кв. метр, при высоте потолков не более 3 метров, плюс запас 30-50%.
Соответственно, подбирают и количество секций в радиаторах: чугунные – примерно по 130-150 Вт, алюминиевые – примерно по 170-200 Вт одна секция. По предыдущему разговору, я думаю, ты понял, что тепловая отдача радиаторов зависит не только от количества секций, но и от температуры теплоносителя (воды внутри них), а также от способа их подключения. Поэтому нужно учитывать, что указанная производителем тепловая мощность радиаторов, рассчитывается исходя из температуры в 75, а иногда и 95 градусов. Рекомендуемая же температура – не должна превышать 65 градусов, просто чтобы не обжечься, потому что человеческая рука с трудом терпит 60-70 градусов Цельсия.
Добрый день! Изготовители порекомендовали буферную емкость на 300-400 литров поставить. Я вот сейчас размышляю поможет ли она. Система будет дольше нагреваться, но при наборе температуры не будет ли она продолжать закипать, так как емкость планируется утеплять, то есть теплосъем будет минимальным.
Приветствую, Александр.
Это зависит от того, где будет стоять эта емкость. Если на уровне или ниже котла, то кроме длительного нагрева (и остывания, кстати, тоже), Вы ничего не выиграете. Котел будет кипеть, только попозже.
А вот если Вы поставите эту емкость метра на два, на три повыше котла, да свяжете эту емкость в параллель с отоплением — эффект будет значительным. Тем самым Вы создадите кроме теплового аккумулятора, сначала отбирающего излишнюю мощность котла, а потом отдающего, еще и небольшой подпор котла, в результате которого котел будет закипать при более высокой температуре, а может и вообще не будет, сглаживая пики работы котла. Так что, в принципе, идея правильная, только места много занимает.
Добрый день.Система отопления закрытая.Какое давление нужно должно быть в расширительном бачке если рабочие давление системы 1кг.И когда проверяется на хол. или гор.Почему возник вопрос. После того как расширительный бак стоял на уровне 70 см от пола поднял до 1,2м.Система стал хуже работать.Стоит два манометра в такой последовательности:подпитка системы- манометр №1-тройник на расширительный бак -фильтр отстоиник- насос-котел обратка -котел подача -манометр №2-батареи.До поднятия расш.бака давление в манометрах было одинаково.Сейчас в манометре №1 меньше на 0,4кг.Котел работал раньше при темп 60-65 и насос на 2 скорости.Сейчас котел 75-80 насос 3скорсть.Температура за окном одинаковая.Добавил температуру и скорость на насосе потомучто стало прохладней дома и обратка на насосе стала заметно холодней.Снимал насос чистил,ставил другой более мощный №8(стоял№4),фильтр отстойник чистый изменений никаких.Грешу на расширительный бак
Здравствуйте, Денис.
В данной ситуации можно грешить на что угодно, но только не на расширительный бак. Ведь он не создает в системе никакого сопротивления, он лишь уменьшает общее давление в системе, увеличивающееся из-за расширения воды при нагревании.
Поехали дальше…То, что до поднятия расширительного бака манометры показывали почти одинаковые значения (одно и то же показывать они не могли, между ними насос, который создает перепад давлений), говорит о небольшом гидравлическом сопротивлении участка между манометрами. После поднятия расширительного бака ситуация изменилась. И Вы правильно сделали, что проверили фильтр и насос, но видимо дополнительное гидравлическое сопротивление появилось где-то еще.
Что это может быть? А Вы сливали воду из системы при замене трубы на расширительный бак? И еще вопрос, может быть глупый: стоит ли у Вас воздушник в верхней точке системы для стравливания воздуха? Эти вопросы не случайны.
В лучшем случае дополнительное гидравлическое сопротивление создается оставшимся в системе воздухом, который, естественно, желательно стравить.
В худшем — из-за накипи внутри змеевика котла, хотя быстро такая накипь не образуется, поэтому можно надеяться на лучшее. Между лучшим и худшим может быть засорение или завоздушивание системы в любом месте, Вам виднее, где это может быть.
Ну, а давление воздуха в расширительном баке закрытого типа зависит от давления в системе, разницы высот системы и места расположения (места подключения) самого бака по высоте. Место подключения бака у Вас не изменилось, значит и давление воздуха в нем менять нет надобности. Давление воздуха в нем должно быть тот же 1 кг при холодной воде. При нагревании, давление будет повышаться, насколько — зависит от температуры, объема системы и объема расширительного бака.
В чём может быть проблема? Если в пятиэтажной «хрущёвке» у жителей одного углового стояка почти не прогреваются батареи отопления, причём стояк на подаче за сутки несколько раз нагревается и остывает. Сантехники ЖКО утверждают, что забиты батареи,соседи на пятом этаже поставили новые,но ситуация не изменилась.
Здравствуйте, Павел.
Нет, «забитость» батарей здесь не при чем. Если батареи «забиты», то они меньше греют, но, тем не менее, их температура была бы постоянной, пусть и ниже положенной.
То, что стояк отопления периодически нагревается и остывает, говорит о недостаточном перепаде давлений на нем для нормальной циркуляции горячей воды в нем. Это может быть по нескольким причинам, основные из которых:
1. Подача горячей воды с недостаточным давлением от котельной, или с недостаточным перепадом давлений (прямая — обратная).
2. Неправильный расчет режима работы Вашего участка теплосети диспетчерской службой теплосети.
3. Неправильная настройка режима работы теплоцентра дома, подающего воду в этот конкретный стояк, или износ оборудования теплового центра.
С первыми двумя причинами Вы ничего не сможете сделать. Да и вряд ли это происходит из-за них, потому что эти параметры, обычно, очень строго контролируются. А вот третье — отдано на откуп службам ЖКО. Правда, с ежегодным контролем со стороны водоканала и теплосети, с составлением актов о готовности дома к отопительному сезону. Но, сами понимаете, как порой это делается.
Что можно сделать?
Тепловой центр дома (на многоподъездный дом их может быть несколько) выполняет две очень важные функции:
1. Снижение давления горячей воды до необходимых для обеспечения дома отоплением и горячей водой. Для «хрущевок» это около 4,0 атм. От котельной идет от 7-8 атм и выше. За счет этого же регулируется давление в обратной тепломагистрали дома, т.е. перепад давлений, необходимых для циркуляции горячей воды в батареях.
2. Снижение температуры горячей воды до требуемых по СНиПам 65 градусов Цельсия. От котельной температура воды идет до 150 градусов Цельсия.
И то, и другое делается с помощью, так называемого «подмеса обратки», т.е. в подачу горячей воды в дом подмешивают воду из обратной магистрали. А это в свою очередь делается с помощью «жиклера подмеса» (в разных местах название может быть разным, но суть не меняется), специальной вставки на перемычке со строго рассчитанным калиброванным отверстием. Диаметр этого жиклера зависит от удаленности дома от котельной. Чем дальше дом, тем больше диаметр отверстия. Жиклеры должны проверятся и, при необходимости, меняться на новые при подготовке дома к отопительному сезону.
Так вот, в случае износа этого жиклера, т.е. увеличения диаметра калиброванного отверстия в нем, происходит увеличение температуры горячей воды на дом при одновременном снижении перепада давлений. А это, в свою очередь, приводит к ситуациям, подобным Вашей. Тем не менее, даже в этом случае, на тепловом центре, обычно, есть возможность регулировки и температуры, и давления в прямой и обратной магистрали с помощью вентилей или задвижек.
Так что сантехники ЖКО, если они знают устройство и принцип работы теплового центра, как минимум лукавят или ленятся. Или по каким-то причинам не хотят изменять настройки режима работы теплового центра. Хотя для того, чтобы исправить ситуацию, нужно всего-то увеличить перепад давлений между прямой и обраткой где-нибудь на 0,5 атм. Чтобы его хватало на циркуляцию отопления при одновременном пользовании жильцами дома горячей водой (поэтому стояк на подаче нагревается периодически: включили горячую воду — нет циркуляции, выключили — она появилась).
Вы можете это сделать сами, если разберетесь в устройстве своего теплоцентра и если у Вас есть к нему доступ. Или нужно давить на сантехников, чтобы они сами изменили настройки. А летом — требовать полной ревизии теплового центра с заменой изношенного оборудования, и фактической, а не формальной, приемкой теплоцентра инспекторами тепловых сетей.
Здравствуйте. Хотел спросить у вас как профи своего дела. А можно ли каласники твёрдо топливного котла сделать из трубы чтобы в нем будет вода.
Здравствуйте, Музаффар.
А есть ли в этом смысл? Вы собираетесь использовать колосники в качестве теплообменника в котле? Не самое удачное решение. Хотя бы потому что в зоне колосников нет и не может быть интенсивного нагрева. Колосники для этого не предназначены. У них другая работа. Работа колосников — пропускать воздух в зону горения из зольника и отсеивать (убирать) мелкую золу (остатки продуктов горения), мешающую прохождению воздуха, из этой зоны. Соответственно, нагрев колосников происходит только за счет их близости к зоне горения и тления золы в зольнике. Основной, конвекционный нагрев печи или котла (за счет движения горячих газов) к колосникам не относится, потому что он происходит выше.
Добрый день, подскажите пожалуйста, выбираем котел пеллетный для отопления дома, огромное кол-во вариантов! Каким Вы сами доверяете? Может есть компании,кто напрямую продает, а не перекупщики? находимся в Нижнем Новгороде!
Здравствуйте, Кристина.
Увы, года три назад я перестал заниматься твердотопливными котлами. Ленинградская область сейчас активно газифицируется, поэтому последнее время — только газовые котлы. К сожалению, ничем помочь не могу. А то, что помню, теперь очень дорого.
Здравствуйте! Вы мне уже раз очень помогли.Большое спасибо.
Теперь хочу спросить совета. К частному дому сделал пристрой,хочу ставить газовый котёл и в пристрое провести отопление второпластом с аллюминиевыми радиаторами.А в основном доме хочу пока оставить отопление старое-железная 76-труба, просто закальцована.
Вопрос: Будет ли работать такая система? Потянет ли котёл?
Здравствуйте, Павел.
Принципиально, да, работать будет, и котел «потянет». Однако, здесь очень важны нюансы. А именно, на счет, потянет ли котел, хотя бы прикидки по тепловому балансу (тепловая мощность котла и теплопотери помещения). На счет работы системы, хотя бы навскидку гидравлические потери при циркуляции воды (теплоносителя) в различных контурах, обеспечение и балансировка этой циркуляции.
К сожалению, для таких прикидок нужны параметры контуров и характеристики котла, дома и пристроя. В худшем же случае, котел может не потянуть, а циркуляции теплоносителя в одном или нескольких контурах будет недостаточно.