Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.
Насосы.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.
Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.
Давайте разбираться…
Почему насос «срывает»?
Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.
Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».
Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.
«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.
Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.
Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.
Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.
И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.
Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.
Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.
Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.
Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.
Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.
На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.
Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.
При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.
Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.
Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.
Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.
Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.
Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.
Гидрозатвор на всасе.
Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.
Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.
Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.
Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.
В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.
За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.
Спасибо,мы сняли трубу с насоса,опустили насос в колодец, включили его и он выдал струю почти фонтаном вверх-получается, что с насосом все в порядке?Одели снова на него трубу,включили-воды в системе как не было так и нет.
Значит, не угадал, Марина. И значит нужно проверять напорную линию, т.е. трубу, идущую от насоса в дом. И опять же, мне, скорей всего, не угадать, что там у Вас случилось. Может где-то кран закрыт, может обратный клапан завис или где-то засорилось. Гадать — нет смысла. Нужно идти и проверять.
Спасибо большое, за участие. Краны точно не закрыты. Еще был щелчок-хлопок где-то в трубах-это может быть звук от обратного клапана?
Может, Марина. Проблема только в том, что обратный клапан «хлопает» при остановке насоса, а не при его пуске. Хотя Вы же не уточнили, когда это произошло.
Я же не знаю Вашей схемы. «Щелчком-хлопком» может себя проявить многое. Может у Вас трубы порвало или соединение какое разошлось. Может насос воду гонит из колодца, размывая где-нибудь «маленькую пещерку» или затапливая подвал. Нужно смотреть и проверять. По-другому — никак…
Здравствуйте, у меня такой вопрос,насосная станция качает нормально,но когда отключается ,тарахтит,трещит.почему такой звук?
Здравствуйте, Дэн.
Очень подозреваю, что у Вас «трещит-тарахтит» реле давления насосной станции. Потому что при отключении насоса возникают резкие колебания давления в системе.
Исправить легко. Нужно накачать в гидроаккумулятор (ГА) станции воздух до давления чуть ниже давления включения насоса. Напомню, что накачивать воздух в ГА, так же, как и проверять давление в нем, нужно при отключенной от электросети насосной станции, нулевом (минимальном) давлении воды в системе и открытых кранах (смесителях) на напоре.
Попала вода в насос провода высушил а что внутри не знаю не могу вскрыть когда включаешь дымит снутри и вытащить и перевернуть тоже не могу придется обрезать трубы пластиковые т.к нет утюга чтоб обратно подключить. Насос марки Кедр К138 электронасос подскажите что делать. Погугли в нетерпением про этот насос ничего нет.
Здравствуйте, Баке (как написали…).
Ничего не нужно обрезать, вытаскивать, переворачивать и т.п. Нужно просто высушить двигатель и все. Для этого достаточно оставить его в покое на два-три дня, при условии, что помещение, где он стоит, сухое и проветриваемое. Если нужно быстрее, или с помещением — беда, то можно высушить двигатель подручными средствами: бытовой фен, обогреватель рядом, тепловая пушка и прочее. Хотя и в этом случае ждать придется не меньше дня. Естественно, что пробовать включать насос нужно осторожно, выключая при малейших признаках нехорошего.
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Скважине два года,каждую весну происходили обвалы. В первый год утонул насос,во второй после обвала образовался ком не позволяющий опустить насос на глубину больше чем на 50 метров. Так живём уже пол года, вода идёт отличным напором, объёма набранной воды хватает. Сама скважина пробурена на 74 метра,обсажена на 17 метров всего,а глина вниз уходит на много глубже(скважинщики,к сожалению решили сэкономить на обсадке). Вопрос такой лучше нам убрать лишние шланги и провода до уровня 50 метров на каких сейчас насос либо всё-таки промывать ком земли и опускать насос глубже? Скважина пробурена винтом из за этого обсадить её глубже не сможем, а так на 50 метрах,как сейчас насос установлен может меньше будет количество обвалов?
Здравствуйте, Инна.
К сожалению, весенние «обвалы» не зависят от глубины размещения насоса. Их причина в другом, в степени подвижности (пучения) грунтов и количестве грунтовых вод в межсезонье. Увы, на эти вещи Вы повлиять не в силах — это стихия. От этого можно только попытаться защитить скважину, затратив очень много времени и средств. А будет ли от этого толк — не известно. Лучшей защитой была бы обсадка ствола скважины на всю глубину неустойчивых грунтов.
В Вашем же случае, остается надеяться на лучшее и разместить насос на глубине, где будет равномерное движение воды по всему стволу скважины с минимальной скоростью. А это — чуть ниже динамического уровня скважины, т.е. такого уровня воды в скважине, при котором расход воды из скважины, поднимаемый насосом, компенсируется дебитом скважины, т.е. поступлением новой воды из водоносного слоя. Если дебит скважины значительный и превышает возможности насоса, то динамический уровень равен статическому, т.е. постоянному уровню воды в скважине. Опускать насос ниже — не имеет смысла, а иногда (например в Вашем случае) вредно для не укрепленного обсадной трубой ствола скважины.
Спасибо Вам за быстрый и развернутый ответ.
добрый день!
Насос Вихрь поверхностный ,собрали по инструкции,подсоединили,включили в розетку,он зажужжал,но винт не крутится!!…Пытались помочь винту,помогали отверткой.но он так и не начал крутиться.Насос нагрелся.Что с ним? брак??
Спасибо.
Здравствуйте, Ольга.
Как-то я недопонял… Если «зажужжал» — значит вал двигателя закрутился, может «винт», на который Вы смотрите, и не должен крутиться? Потому что если вал двигателя НЕ крутится, то насос (с двигателем) не «жужжит», а гудит. С другой стороны, двигатель насоса (а не насос) действительно интенсивно нагревается, если он не может заставить вал вращаться.
Если же «винт» — это крыльчатка охлаждения двигателя насоса, которая находится сзади двигателя, то для лучшей «помощи», а также для нормальной проверки свободного вращения вала, защитное ограждение этой крыльчатки лучше снять (это либо пара винтиков, либо защелки). Тогда и вращение можно спокойно проверить, и попытаться вручную запустить двигатель за счет большей амплитуды «помощи».
В любом случае на новом насосе проблем с запуском быть не должно (в магазине проверяли запуск?). И если это происходит, то это либо брак (скорей всего, пусковой конденсатор), либо у Вас низкое напряжение в электросети. Последнее — «лечится» стабилизатором. А с пусковым конденсатором придется действовать по обстоятельствам. Есть возможность поменять насос — меняйте, нет — разбираться с конденсатором (менять его) придется самим…
Спасибо за ответ!
Напряжение мы проверили-230.
значит,всё-таки пусковой конденсатор.Будем менять!
как приятно иметь дело с профи!!!
Удачи Вам в вашем полезном деле!
Здравствуйте.25 июля Вы ответили на мой вопрос. Мы,по вашему совету,измерили динамический уровень скважины. Первый раз:20 литров набралось за 26 секунд,вода из скважины вылилась за 5 минут 12 секунд. Но всю эту процедуру измерений мы проводили после набранной в бак воды(200 литров).Второй раз скважиной не пользовались 12 часов и вышло: 20 литров набралось за 31 секунду,из скважины выливалась вода до окончания напора 7 мин.43секунды. В первом случаи получилось вылилось 240 литров воды,во втором 300 литров.Вопрос: на какой уровень нужно поставить наш насос? Он у нас водоток погружной бцпэ- модель,если правильно считала с гарантии, 95-85-63.Спасибо.
Здравствуйте, Инна.
Да, я помню… Что ж, Инна, все плохо. Вы измерили даже не дебит скважины, не говоря уже про динамический уровень, а количество воды, находящейся в стволе скважины и то время, за сколько эту воду откачает Ваш насос. Я удивлен и разочарован тем, что при такой глубине скважины (74 метра — это глубоко) и глубоком же расположении насоса, динамического уровня, как я понял, у Вас практически нет, по крайней мере, на этой глубине расположения насоса, а чистый дебит скважины очень мал и измеряется, в лучшем случае, десятками (40-60) литров в час.
При таком дебите найти глубину расположения насоса, чтобы уровень воды оставался стабильным при его работе (а это и есть динамический уровень), не реально. Либо придется «душить» насос, прижимая кран на напоре, очень сильно (что такое литр-два-три в минуту?..), опуская насос при этом практически до дна. Это не нормально. Ваша скважина, фактически, работает в режиме накопительной емкости. Благо, что она глубокая и её объем достаточно велик. Кстати, периодическое изменение уровня воды в скважине (т.е. когда Вы откачиваете из неё воду) при отсутствии обсадки может быть причиной обвалов её стенок. Можно сказать, что, в нормальном смысле, скважины у Вас нет. Это есть и будет сплошное мучение.
Была бы обсадка, можно было бы и дальше пользоваться ею, периодически откачивая из неё воду в баки наверху. По крайней мере можно было бы не бояться обвалов, а так… даже не знаю…
Нормальная работа скважины, это когда бросил в неё насос, включил его и ушел заниматься своими делами. Насос качает час-два-десять, а вода НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, СОВСЕМ. Насос поднимает наверх, допустим, 1000 литров в час, а уровень воды в скважине не меняется. Вот так должно быть. С вариациями, конечно, но примерно так…
На Вашем месте я бы задумался о новой скважине, колодце или другом источнике водоснабжения. Эта скважина не надежна, и может быть использована только, как временный источник воды.
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. Установили скважинный насос 220 в, управление насосом происходит через реле давления. При первом включении насос наполняет систему и гидроаккумулятор до необходимого давления, отключается и больше не включается. Реле давления работает, есть одно соединение (удлинение) кабеля, но оно проверялось. насос включается только после нескольких переключений (скачок напряжения) автоматического выключателя к которому он подключен, накачает и опять выключается и не включается. в чем может быть причина?
Здравствуйте, Константин.
Не очень уверен, что управляющая автоматика, которую Вы называете «реле давления», действительно является таковым. Потому что, обычно, причиной такого поведения автоматики бывает отключение ею насоса по защите сухого хода. А это «привилегия» автоматики более высокого уровня, чем «Реле Давления Механическое». И если это так, то нужно понять, почему Ваша автоматика отключает насос «по сухому ходу», и устранить эту причину. Иногда, достаточно изменений настроек автоматики или перестановки её в другое место по схеме. К сожалению, без уточнения типа автоматики, а следовательно и принципов определения ею сухого хода, что-то конкретное сказать сложно.
В некоторых случаях, причиной такого поведения системы может быть отключение насоса его собственной тепловой защитой. Это легко проверяется подключением насоса напрямую к сети, минуя цепь автоматики. В этом случае, если насос на гарантии и если срабатывание защиты, действительно, ложное, т.е. не вызвано перегрузкой двигателя насоса, насос можно бесплатно отремонтировать или поменять. Искать самому это реле защиты, чтобы отключить его или поменять, дело муторное и неблагодарное.
Здравствуйте, сейчас насос стоит на глубине 48 метров дальше пыж, после обвала весной, насос опустить не даёт на все 74 метра .Бурильщики тогда предложили пробить этот пыж, но предупреждая, что в любое время может такой же обвал произойти и не только пыжи новые могут появится, но и насос утопит. Ну мы и решили оставить все как есть( с пыжом и насосом на глубине 48 метров до пыжа). Вот сейчас решаемых, что при нашем плачевном положении можно пыж пробить и глубже насос опустить, но без обсадки как это надолго? Оставить на глубине 48 метров, как Вы уже сказали, вообще не вариант,уже не рассматриваем. Спасибо за Ваше терпение к таким, наверное, глупым вопросам, новая скважина для нас сейчас так накладно вот и пытаемся…
И снова здравствуйте, Инна.
Вопросы, отнюдь, не глупые. А Ваше положение, действительно, «плачевное». Примерно такое же положение было у меня, когда я только переехал в этот дом. Скважина вроде бы есть, но по факту её, можно сказать, нет. Но одними сожалениями делу не поможешь. Нужно решать, что можно сделать хотя бы как временную меру.
И у меня есть одно конкретное предложение, если уж Вы собрались «пробить пыж» на глубине 48 метров. Я так понимаю, пробивать его Вы будете не сами, а будете нанимать тех же или других бурильщиков. Тогда Вы можете обратиться к ним с просьбой-требованием, чтобы этот пыж пробивался методом гидробурения с использованием специального бурового раствора. Если сделать этот буровой раствор «покрепче», то, используя эту технологию, можно укрепить на какое-то время стенки ствола скважины, потому что этот буровой раствор содержит в себе вяжущие вещества, предназначенные специально для этого и выполняющие ту же задачу при обычном бурении. Другое дело, что при обычном бурении это укрепление нужно только до обсадки скважины, а Вам нужно, чтобы его (укрепления) хватило на по-дольше. Этого можно попытаться добиться, увеличив концентрацию вяжущих веществ в буровом растворе, т.е. меньше его растворяя водой.
И кстати, по этому буровому раствору, т.к. он очень «скользкий», можно попытаться обсадить скважину ПНД-трубой, пусть и меньшего диаметра, например миллиметров 90-100. ПНД-труба довольно гибкая, и может «повторить» винт скважины. А в такой диаметр входят насосы в 3,0-3,5 дюйма. Естественно, нужно будет все предварительно проверить.
Ну, а другие рекомендации — просты и незамысловаты. Покупать насосы по-проще и по-дешевле, но чтобы они могли-таки поднять воду с этой глубины. Обязательно делать связку «трос-провод-шланг» по всей её длине, чтобы это было единым целым. Так легче достать насос, если вдруг что-то случиться со скважиной или насосом. Желательно, не использовать вибрационные насосы, чтобы не провоцировать вибрацией новые обвалы…
Здравствуйте. Я живу в 5-м этаже, а мой насос с гидрофором на подвале здания. Когда открываю крант в доме на 5-м этаже он нормально работает, но после после того как я закрываю кран а потом через несколько секунд открываю снова он не работает, и давление уменьшается в гидрофоре до 1,5 отмосфер и только после этого работает снова, а это занимает где-то 3-5 минут. Как сделать чтобы он работал сразу? Насос Leo 60 метр высотной силы, а гидрофор Espa
Здравствуйте, Elay.
Эта проблема решается поднятием нижнего порога срабатывания (включения) автоматики. К сожалению, не понятно, какая именно автоматика Espa стоит у Вас. Т.е. имеет ли она регулировку по нижнему давлению. Если имеет, то нужно просто её перенастроить. Если нет — нужна другая автоматика, иначе проблему не решить.
Большое, большое спасибо. Будем пробовать.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Установили насос марки Оазис. Со временем начало бить током от воды. Пригласили электрика для устранения. Он все заизолировал и погрузил обратно, но насос перестал работать. В чем может быть причина? Заранее спасибо
Здравствуйте, Руслан.
Не знаю. Вы ведь даже не сообщили, погружной или поверхностный это насос. Это имеет значение. И что он (электрик) мог «заизолировать», если всего-то нужно было сделать хотя бы местное заземление, а не лезть в сам насос.
Так что, не знаю. Может лишнего «заизолировал», а может где-то провода перепутал. Эти электрики такие «шутники» 🙂 .
Здравствуйте ! Подскажите ,существуют ли поверхностные водяные насосы ,которые не надо заправлять водой перед пуском. В гараже ,в подвале есть скважина. Вода нужна непостоянно , хочется просто нажать кнопку и получить на выходе воду.Без заливок насоса водой и т.д.
Здравствуйте, Сергей.
Как это не покажется странным, да — существуют. Но они не относятся к разряду бытовых, а потому имеют характеристики, а самое главное — цены (сейчас все продается и покупается), которые относят их к промышленным насосам. Специальная форма крыльчатки (поэтому они еще и габаритные) и, как правило, двойной лепестковый обратный клапан (большая квадратная коробка на всасе) позволяют им всасывать сначала воздух, создавая разрежение, а потом и воду, когда придет её черед. Такими насосами пользуются пожарные, МЧС-овцы, коммунальные службы. Как правило, у них небольшая глубина всасывания (до 5 метров), небольшой напор (от 10 до 25 метров) и очень приличный расход (от 20 до 200 м3/час).
Я знаю о них, потому что такой насос, доставшийся нам еще с Советских времен, стоял у нас на предприятии для откачивания подтоварных вод в мазутном хозяйстве. Но загрязнение мазутом его довольно быстро «убило», в отличие от обычного «водяного» консольного насоса, который оказался более «живучим».
Возможно сейчас кто-то выпускает подобные насосы для бытового использования, можно попробовать поискать. Проблема в том, что я-то знаю, как они должны выглядеть, а Вы, скорее всего, нет. Но у меня сейчас на такой поиск просто нет времени — лето. А «самовсасывающими» сейчас обзываются практически все центробежные насосы, хотя реально, без заполнения водой, они этого сделать не могут.