Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу, есть скважина под погружной насос с диаметром 150мм стальных труб. Скважина на 13 метров, вода поднялась на 4, то есть от уровня земли до воды 9м (зеркало). Вопрос — по дюймовой трубе (25мм внутренний диаметр) поднимется ли выше вода, или так же встанет на 9 метрах от земли? Хотим сделать скважину под поверхностный насос, а они по документам до 8м вытягивают, а на практике некоторые не более 6.5м
Заранее благодарю за помощь)
Здравствуйте, Виталий.
Увы, выше вода не поднимется. Уровень воды в скважине зависит не от диаметра скважины, а только от давления грунтовых вод. А оно (давление) одинаковое для одного и того же участка. Хотя может подниматься и опускаться в зависимости от количества грунтовых вод, т.е. в зависимости от сезона. Обычно, систему рассчитывают исходя из минимального уровня грунтовых вод за год. Поэтому в Вашем случае лучше воспользоваться все-таки погружным насосом. …Или делать кессон над скважиной.
Здравствуйте! помогите разобраться с расчетами, а то я совсем запутался))). От предполагаемой насосной станции до водоема расстояние 200 метров с перепадом высоты 6 — 7 метров , диаметр трубы 40мм пнд с обратным клапаном в водоеме. какими параметрами должен обладать насос что бы закачать воду?
Здравствуйте, Денис.
Если предполагается, что насос будет стоять в конце этой линии, то, чисто теоретически, любой хороший насос сможет поднять воду по этой трубе с расходом не больше 24 литра в минуту. БОльший расход увеличивает гидравлическое сопротивление трубопровода больше 9,0 метров водного столба (высота всасывания насоса), с учетом перепада высот. А это значит, что какой бы производительностью не обладал насос, он просто не сможет выдать больше, не позволит атмосферное давление, и будет молотить впустую.
На практике же расход будет еще меньше, потому что реальное гидравлическое сопротивление будет больше из-за неровности укладки трубы. Не говоря уже о вопросе, сможет ли он вообще поднять воду по такой длинной трубе из-за оставшегося в ней воздуха, и возможного сплющивания трубы внешним атмосферным давлением.
Так что реально, лучше бы рассмотреть какие-нибудь другие более надежные варианты подачи воды из водоема. Например, погружной насос в водоеме, или поверхностный — рядом…
насос 70\50 потянет?
Приветствую, Денис.
Видимо, имеется в виду Джилекс Джамбо 70/50. Я бы и рад сказать, что «потянет», но гарантировать не могу. А все из-за очень длинной всасывающей линии, и возможного наличия в ней остаточного воздуха.
Теоретически, да, потянет. На напоре останутся уже упомянутые мною 24 литра в минуту и 40 метров напора. А как оно будет на самом деле, сказать не берусь, слишком много неизвестных.
Если трубопровод достаточно прямой и проложен с постоянным соблюдением уклона к водоему, если Вы перед запуском насоса в работу приложите какие-то, довольно активные усилия по удалению остаточного воздуха (например, прокачать линию временным погружным насосом водой под давлением, просто заполнить трубу водой в этом случае мало), то, возможно, Вы получите параметры на выходе насоса близкие к теоретическим. В противном случае, результата не будет, только замучаетесь сами и замучаете насос…
и если я ва вас правильно понял, то теоретически оптимальным вариантом будет насос джилекс 70\50 т.к более мощный по производительности может не справиться с задачей в виду сопротивления трубы и как следствие работа в холостую ?
Нет, Денис. Оптимальным вариантом буде насос с реальной максимально возможной высотой всасывания, которая зависит от конструкции насоса и качества его изготовления. Джилекс — не самый лучший вариант в плане качества изготовления, поскольку реально являются копиями насосов Педролло-Сперони. Лучшими по качеству могут являться насосы немецких и итальянских брендов: Грундфос, Вило, Педролло-Сперони, ДАБ, Акварио, Калпеда и других.
Характеристики насоса, учитывая пропускную способность всасывающей линии, должны быть по расходу: примерно 2,5-3,5 м3/час, напор — более 40 метров.
Мощность, в этом случае, не имеет большого значения. Пропускная способность всасывающей линии, даже при недостаточной всасывающей способности насоса или проблемами с воздухом на всасе, будет достаточной для нормального охлаждения деталей насоса. А потому — холостого (сухого) хода, скорей всего, не будет. Только в случае очень мощного (больше 2,5 кВт) насоса. Просто избыточная мощность при ограничении расхода воды через всас становится не нужна.
Большое спасибо за ответ! Прочитал только сегодня! Теперь сомнения устранены, буду пробывать.
вопрос по отоплению !к магистрали подключается 76 труба через 250 м врезка здания еще через 210 врезка второго здания , вопрос в том что когда теплоноситель пройдет по большому круги не получится ли такой ситуации что обратка с первого здания не сможет влиться в обратку (ведь там есть уже свой теплоноситель и свое давлени),не останеться ли первое здание без тепла? 89138300972 тел для связи
Здравствуйте, Максим.
В общем-то, довольно странный вопрос… С одной стороны, если Вы спрашиваете о таких глобальных вещах, значит Вы с этим каким-то образом связаны. С другой стороны, сам вопрос, уж простите, на уровне эрудиции школьной физики.
Собственно ответ: нет, не получится. Хотя возможны нюансы. Подробности — по запросу: «Расчет контуров отопления по закону Кирхгоффа».
Здравствуйте уважаемый Вадим!
Позвольте поблагодарить Вас за сайт. Все очень интересно и познавательно.
Хочу воспользоваться возможностью задать Вам свой вопрос.
Водоснабжение частного дома. Скважина «на песок» 22 метра, зеркало 6 метров от земли. В приямке глубиной 2 м установлена НС «Марина» CAM 88/22-HL, но без автоматики. Второй ГА 80 л установлен в доме на расстоянии 12 метров от скважины и на высоте 1,1 метр от земли. На этом ГА стоит реле давления управления насосом. Между насосом и ГА/2 стоит фильтр механической очистки. Манометры стоят на обоих ГА. При работе насоса разница давлений порядка 1,5 кг/см. Реле настроено на отключение насоса при 2,9 кг/см. Хотелось бы поднять повыше, но насос не справляется. Сейчас встал вопрос о замене насоса и хотелось бы взять такой, чтобы можно было поднять давление до 3,5-4 кг/см. Что бы Вы посоветовали?
Да, забыл написать, что на всасе и на подаче 32-ая труба.
Здравствуйте, Геннадий.
Так, собственно, какие проблемы?.. У той же «Марины» есть насос «Marina» CAM 198/PA с напором в 60 метров и расходом 5,4 м3/час (90 литров/минуту). Есть еще варианты: Pedrollo JSWm 2AX (напор 58, расход 4,2 м3/ч, как у Вашего), SPERONI CAM 198 (напор 56, расход 4,8 м3/ч), Pedrollo JCRm 2B (напор 55, расход 4,2 м3/ч). Кстати, у всех перечисленных насосов один и тот же производитель, просто бренды (названия) разные, и чуть разные специализации: бытовые (Марина), профессиональные (Сперони), полупрофессиональные (Педролло). Есть и другие — дороже…
Важно, насос должен быть «самовсасывающим», т.е. со встроенным эжектором и, желательно, не многоступенчатые, у них меньше сила всасывания, хотя напор выше при той же мощности двигателя.
Вам же нужно поменять только насос…
Странно, что такой перепад давления между ГА. Должно быть меньше. Даже, если учитывать неизбежный перепад давления на фильтре. Возможно, «виноват» маленький ГА насосной станции или настройки обоих ГА.
Я бы убрал ГА в приямке, или, для пробы, стравил из него воздух. Тогда этот ГА просто не будет работать.
И второй вопрос: Зачем Вам такой напор на насосе? Объясню…
Какой бы ни был напор на насосе (кроме совсем малых, естественно), давление и расход воды из смесителя определяется пропускной способностью подводящего водопровода и самого смесителя. «Лишнее» давление и расход, которые не проходят, загоняются в ГА, или, если там уже всё, насос просто выключается автоматикой. В результате, при достаточно мощном и производительном насосе, могут получится «качели» по давлению и расходу на выходе из смесителя. А это, при настройках автоматики с большой дельтой, по меньшей мере, неприятно.
Посему, стоит подумать, а лучше посчитать, какой именно насос нужен для этой конкретной системы. И покупать насосы с расчетными параметрами. А «выше, больше, сильнее…» — это не наш стиль. 🙂
Здравствуйте!
Возможно ли подать воду в дом при помощи колодезного насоса Grundfos если колодец от дома метрах в 200 и перепад по высоте от зеркала до 15 метров?
Здравствуйте, Борис.
Возможно, почему бы нет. Если труба от колодца к дому будет диаметром 32 мм (например 32 ПНД), то общие потери при подаче воды с расходом в 2,1 м3/час (36 литров/минуту) составят примерно 3,5 атм, с учетом перепада высот. Соответственно, нужен насос SB HF 5-70 A (2000 Вт) или SPO 5-70 A (1200 Вт).
Если же проложить трубу диаметром 40 мм ( 40 ПНД), то при тех же условиях потери будут всего 2,0 атм, и вполне хватит насоса SB HF 5-55 A (1700 Вт) или SPO 5-55 A (1000 Вт).
В любом случае, брать насос с напором меньше 50 метров, учитывая потери в 1,5 атм на перепад высот, не стоит. Даже если Вы решите проложить трубу большого диаметра (50 мм и больше).
Благодарю, надо подумать.
Здравствуйте,Вадим. Помогите пожалуйста определиться с дачным водопроводом. Работоспособна ли такая схема: Вода из накопительной емкости ( 2 куб.м )забирается НС и подается в дом и на полив в разные точки участка. Водопровод проложен под землей на глубине от 30 до 70 см ( уклон в сторону НС ). Накопительная емкость выше входа в НС на 1 м. Всасывающая линия: труба полипропиленовая, наружный диаметр 25мм (PN 10), состоит из вертикального участка длиной 1м, на нем обратный клапан, далее горизонтальный участок длиной 1м, на нем косой фильтр и шаровый кран. Напорная линия: труба полипропиленовая наружный диаметр 25мм ( PN 10). Самая дальная точка забора воды на расстоянии 40м и еще 3м по вертикали. В гидравлическом расчете брал ( труба внутренний диаметр 20 мм; количество потребителей — 2; «свободный напор» — 15 м). Получилось — 22 м. Выбрал (по отзывам и цене ) НС Беламос ХА 06 ALL: высота подъема — 33м; глубина всасывания — 8м; мощность — 600 Вт; производительность — 47л/мин.; температура max -35 град. С. И еще вопрос: можно ли удалить воду из НС так, чтобы оставить НС на зиму на даче и надо ли вынимать грушу из ГА? Можно ли продуть компрессором НС так, чтобы не осталось воды?
Здравствуйте, Григорий.
В целом, все верно, и, в любом случае, схема (и система) работоспособна. Есть некоторые неувязочки с расчетом из-за внутреннего диаметра именно полипропиленовой трубы. Насколько я знаю, ПП трубы выпускаются с разными толщинами стенок. И если у Вашей трубы толщина стенки 2,5 мм (в чем я сомневаюсь), тогда все нормально, и неувязок на самом деле нет. Если же у Вас толщина стенки такая же, как в магазине моего поселка, 4,2 мм, то, увы, в расчете Вы «промахнулись» метров на пять (0,5 атм). Возможно, в этом есть и моя вина, хотелось все расчеты максимально упростить. Но проще — не значит точнее.
В принципе, в результате этого просчета «пострадает» лишь свободный напор на самой дальней точке. Если это не критично (надеюсь, что там не будет требовательных к давлению «поливалок»), то можно все оставить как есть. Тем более, что как я понял, трубы уже закопаны. Хотя я бы изначально на таких расстояниях взял бы диаметр по-больше.
Что же касается остального…
1. Можно…Но придется поворочать сам насос, чтобы максимально удалить воду. Мелкие капли-остатки не страшны, если они не заполняют какой-то замкнутый объем, например, какие-то полости встроенного эжектора.
2. К ГА такие же требования. Поэтому вполне достаточно будет подкачать в него воздух для удаления остатков воды. «Грушу» вынимать не обязательно, считаю это лишним.
3. Можно продуть и компрессором. Таким образом Вы просушите насос и все соединения. Однако, по-моему, вполне достаточно для страховки просто открутить РДМ, подводку к ГА (там американки с прокладками), отсоединить насос от системы, и положить все так, чтобы лишняя оставшаяся вода могла стечь сама. Многие не делают и этого, просто сливают воду, ворочая всю станцию целиком и на этом все. И станции до сих пор живы…
Здравствуйте, Вадим.Спасибо за консультацию.
Водопровод еще не проложен, но сделаю этим летом. Просто, если мало знаю по данному вопросу, то стараюсь максимально вникнуть в суть дела, чтобы при прокладке не дергаться. В основном готовлюсь по Вашим статьям и по комментариям к ним -это более компактно, чем черпать по всему интернету.
Трубу я нашел 25х2,3(PN 10) в одной из организаций, в остальных действительно почему-то продают трубы 25х4,2(PN 20), но уже,естественно, дороже (все упирается в финансы). А при расчете я брал именно внутренний диаметр 20.
Если весной не получится взять 25х2,3, то придется брать диаметром 32.
Приветствую, Григорий.
Ну, если еще ничего не куплено, тогда позволю себе еще пару-тройку рекомендаций, как бы я делал Вашу систему.
1. Обязательно ли прокладывать на «длинные хвосты» трубу ПП. Я бы присмотрелся и оценил возможность прокладки ПНД трубы. Возможно, это дешевле и менее трудоемко. Не нужно спаивать хлысты между собой, а уложить «хвост» одним куском с двумя переходными соединениями: в начале и в конце.
2. Реально, я бы рассмотрел возможность комбинирования материалов: в доме — спаял бы полипропиленом, уличные «хвосты» положил бы ПНД, по минимуму используя фитинги ПНД. Труба ПНД — неплохо гнется. Скорей всего, в целом, вышло бы дешевле, чем общий полипропилен.
3. Есть правило: диаметр всасывающей трубы должен быть больше напора, минимум, на один типоразмер. Это связано с разными скоростями потока до насоса и после него. Исключение из него допустимо, если напор делают больше, для снижения общего сопротивления длинного «хвоста».
В Вашем случае, я бы не пренебрегал этим правилом. Т.е. всасывающую трубу сделал бы 32 ПП, а кран, обратный клапан и фильтр скомпоновал бы у одного из концов: либо на выходе из емкости, либо на входе в насос. При этом увеличивать их диаметры — не обязательно. Т.е. в цене увеличится только труба.
4. Даже учитывая небольшую требовательность системы к параметрам насоса, я бы взял насос с напором не меньше 40 метров. Лишние 0,5-1,0 атм запаса не помешают. На работе насоса и продолжительности его жизни это скажется только в положительную сторону. А по деньгам — это не такая уж большая прибавка к стоимости насосной станции (по тому же Беламосу, XA 111 ALL (1100 Вт), плюс 400-500 рублей).
Не совсем понятен механизм заполнения накопительной емкости. Возможно, с его учетом и с учетом качества поступающей в емкость воды, можно как-то еще оптимизировать расходы на создание системы. Например, взять не центробежный насос, а вихревой — по-дешевле и с бОльшим КПД. Но это все мелочи, мелочи. Хотя вся наша жизнь состоит из мелочей…
Вадим, здравствуйте.
Использование трубы ПНД. Первоначально остановился на ней, но меня сильно смущают фитинги (тройники, углы), которые будут в земле (протечки со временем). А точек забора получается много. В итоге затраты на водопровод из ПП и ПНД получились сопоставимы.
Всасывающий участок короткий и использовать трубу 32 нет проблем. Вопрос: в какой последовательности располагать кран, ОК и косой фильтр, есть ли разница.
Взять НС с большим напором (плюс 400-500 руб.), да, запас не мешает.
Емкость — бак металлический 2 куб.м будет заполняться, как и ранее, из колодца вибрационным насосом типа «Малыш».Так же два раза в неделю в СНТ подают воду, она также будет направлена в бак.Эта вода при отстаивании в баке дает хороший осадок (по моему известь).
Я правильно понимаю?,что НС с вихревым насосом лучше использовать, т. к. вода не поднимается на всасе,а поступает самотеком из бака.
Да, патрубок, через который будет забираться вода из бака, накрою самодельным фильтром (сеткой) дополнительно.
Если приемлен вариант НС с вихревым насосом, какую НС Вы порекомендовали бы.
Приветствую, Григорий.
Ну, что ж, по порядку…
1. Я предложил «рассмотреть возможность»… Естественно, не зная схемы, мне оценить затраты сложновато.
2. Последовательность расположения от бака к насосу:
— кран;
— фильтр;
— обратный клапан.
Кроме того, на напоре насоса желательно поставить еще один кран. Тогда с помощью двух кранов будет реализована возможность обслуживания, ремонта и замены (при необходимости) фильтра, обратного клапана и насосной станции без слива накопительного бака и системы. Естественно, нужно будет предусмотреть такую возможность, должны быть «американки», а не собирать все «на мертво».
3. Да НС с вихревым насосом, во-первых, дешевле. Во-вторых, выше КПД, не тратится энергия на внутреннюю рециркуляцию воды. Т.к. воду поднимать не нужно, то и ставить насос с рециркуляцией нет необходимости.
Но есть и «ложка дегтя»: вихревые насосы чувствительны к абразиву в воде. Со временем (с годами) падают характеристики: напор и расход. У центробежных — тоже, но медленнее. Защита — обязательная установка фильтра на всасе, желательно, с как можно меньшей пористостью. Для грубых фильтров — это 100 мкм. Но это не «косой» фильтр, у них — 300 мкм, а прямой промывной, такая колба с краником внизу и, обычно, манометром или двумя на верху.
Я не предлагаю ставить такой фильтр, он дорогой, я рассказываю теорию. В Вашей ситуации, установка косого фильтра (на всякий случай), плюс отстоенная вода, плюс фильтр на входе воды в бак (желательно), плюс устройство заполнения без всплесков (реализуется направлением струи воды на стенку бака), плюс поднимаем выходной штуцер бака над дном бака для образования зоны осадка, чтобы его не тревожить (обычно, достаточно 5-7 см), — этого будет достаточно, чтобы минимизировать присутствие абразива на входе в насос.
А вот прикрывать выход из бака сеткой бесполезно и даже вредно, вдруг забьется — оставите насос без воды. Для этого у Вас косой фильтр, он справится лучше.
Ну, а потом, достаточно будет промывать бак раз в год, т.е. удалять осадок.
4. Посмотрел НС с вихревым насосом в сборе… Видимо, придется свои слова о «дешевизне» брать назад. Т.к. самые дешевые НС — это центробежные с небольшим встроенным эжектором и с пластиковым корпусом. У вихревых насосов — корпус всегда чугунный из-за конструктивных особенностей.
Собирать же по отдельным элементам НС — заведомо дороже. Так что берите центробежный Беламос или что-то подобное. Если же решитесь собирать НС сами, то из лучших по качеству-цене: Акварио, серия АДБ. Из лучших проверенных «по-дешевле»: Калибр, Вихрь.
Ну, а мероприятия «для уменьшения абразива» — все равно не помешают…
Здравствуйте, Вадим.
2.От бака к насосу труба 32, 1м по вертикали, затем 1м по горизонтали. Последовательность расположения от бака к насосу (на вертикальном участке):
— кран;
— фильтр;
— обратный клапан.
Первоначально думал поставить кран, фильтр и обратный клапан как полипропиленовые фитинги. Теперь получается:
— кран полипропиленовый;
— фильтр косой латунь или ПП ?
— обратный клапан латунь.
«Американки»: первая бак-труба, вторая обратный клапан-труба, третья труба-насос.
На напоре: насос — «американка» — кран ПП — и собственно сама линия.
3. Для «спокойствия» воды в баке: отстоенная вода, фильтр на входе воды в бак, без всплесков, поднятый выходной штуцер бака над дном бака — все это, обязательно, учту.
Фильтр прямой промывной с краником внизу и с монометром видимо очень хорошая штука, но как в фильме: » Есть желание, но нет возможности, …»
4. Да, остановлюсь на центробежном Беламос ХА 111 АLL, а то с вихревыми у меня в голове » завихрения» начинаются.
И еще вопрос (существенный ли?): допустимая температура перекачиваемой воды 35 град. С. Бак стоит на солнце, закрыт, для полива хорошо, а для насоса? Или просто в жару не допускать его длительную работу?
В доме установлю фильтр механической тонкой очистки с пористостью 5 мкм Гейзер 1П (колба 10 SL). В продаже эти фильтры с резьбами 1/2″ и
3/4″. Надо ли выбирать, или если напора достаточно, то без разницы?
Приветствую, Григорий.
1. Я не долюбливаю «чисто» полипропиленовые фитинги из-за сложностей с их заменой в случае необходимости. Потому как, чтобы заменить ПП фитинг его нужно вырезать, ставить муфту. При повторной его замене придется уже вырезать и удлинять часть или всю трубу. Да, выглядит это все красиво, да и монтируется легко, но только до первого ремонта. Уж лучше ставить обычные латунные резьбовые фитинги, с ними таких проблем нет, хотя выглядит это все не так красиво. В цене же разницы почти нет.
В принципе, по «американкам» Вы написали верно. Остался один вопрос: выходной штуцер из бака — горизонтальный или вертикальный? И получается, что на одну «американку» на всасе можно сделать меньше. Удобно это или нет — решать Вам. А так получится следующее:
Выходной штуцер 3/4Н — кран 3/4ВН, латунь, ручка (при необходимости угловой или с углом) — фильтр 3/4ВВ, косой, латунь, 300 мкм — нипель 3/4НН, латунь — обратный клапан 3/4ВВ, латунь — переход-«американка» на ПП, 3/4Н х 32ПП (возможно, будет лучше поставить переход на другую резьбу между обратным клапаном и «американкой», если такой переход на ПП не найти или он будет слишком дорогой, например 3/4Н х 1″Н. Тогда используется более распространенная «американка»: 1″В х 32ПП) — труба 32ПП — переход-«американка», 1″Н х 32ПП (если надо, можно поставить нипель 1″НН) — насос.
Естественно, при необходимости, выходной штуцер можно «удлинить», так же, как и сделать вставки между латунными фитингами. Но, т.к. уже будет американка после обратного клапана и всю схему от ОК до бака можно будет разобрать, то ставить дополнительную американку на бак особой надобности нет.
По надежности, самое слабое звено в этой цепи фитингов — это обратный клапан. И т.к. именно к нему привязана трубная американка, его заменить будет легче всего.
На напоре — делайте как хотите. Можно даже поставить кран ПП, только не забывайте оставлять его на зиму открытым, чтобы его не сломало. Там необходимости в высокой надежности и ремонтопригодности нет.
2. По температуре производитель перестраховывается. Необратимые деформации пластиковых деталей встроенного эжектора начинаются при температуре от 50 градусов. Это уже горячая вода. Люди, обычно, душ принимают с температурой воды 40-45 градусов. Так что, в основном, беспокоится не о чем, до высоких температур вода в баке вряд ли нагреется. Хотя, конечно, все возможно…
Просто, перед поливом или в его начале попробуйте воду ладонью. Чуть теплая вода для человеческой ладони начинается от 25 градусов. 35 градусов — ладонь воспринимает как очень теплую, тыльная сторона ладони — такую температуру не чувствует, она равна температуре тела. И даже в этом случае поливать можно. Нельзя будет поливать, если вода будет ощущаться на грани горячей. Да и растениям такая вода противопоказана, свариться могут.
Понятно, что все это очень субъективно, но можно откалибровать ощущения с помощью термометра…
3. Пористость ставьте 5-10 мкм или 10 мкм. У чистой «пятерки» меньше ресурс, забьется быстро.
Размер резьбы колбы фильтра большого значения не имеет. Выбирайте, что удобнее или дешевле. По сравнению с общим сопротивлением фильтра изменение сопротивления из-за размера резьбы — величина, близкая к нулю. Если, как Вы говорите, финансы имеют большое значение, значит выбирайте 1/2 дюйма, фитинги дешевле.
Здравствуйте Вадим.
1. Выходной штуцер из бака — вертикальный.
Поставлю на всасе: выходной штуцер — кран — фильтр косой — ниппель — обратный клапан (все латунь). Сначала я зациклился на полипропиленовых фитингах, отсюда и лишняя «американка». А так, да, линия получается ремонтнопригодной. На напоре оставлю все как есть.
2. По температуре воды — ясно. Спасибо за разъяснения, а то вроде знаю, вроде и не очень. Температура воды на солнце 40-50 градусов маловероятна.
3. Фильтр поставлю с резьбой 1/2″ с картриджем пористостью 10 мкм.
Теперь, кажется, все сложилось в ясную картину, что делать, из чего и как (нюансы конечно же будут). Попробую все воспроизвести на практике.
Вадим, большое спасибо, для меня это реальная помощь. Успехов Вам.
Добрый день. Подскажите пожалуйста если возможно..
Какую насосную станцию купить ( по производительности и давлению) ..
Чтобы поливать огород из 2х кубовой ёмкости на расстояние по горизонтали 80 метров и перепад по высоте 3 метра. Я уже совсем запутался..месяц ищу всех во всех магазинах обсп обспрашивал…никто ничего не понимает. Там будет 6 поливалок небольших ( радиус разбрызгивания на 2 метра каждая) и чтобы давление было 4…5 бар. Спасибо! !!!!!
Забыл.. труба будет ПВХ 25мм внутренней диаметр. Спасибо
Здравствуйте, Олег.
Для полной ясности необходимы параметры работы Ваших поливалок, а именно, номинальный расход воды через них и необходимое рабочее давление на входе. Потому что заявленные Вами 4-5 бар — это, вообще-то, многовато.
Т.к. необходимых параметров у меня нет, то рискну предположить, что расход поливалок около 300 литров в час, а рабочее давление не менее 1,5 бар (это минимальные параметры небольших поливалок). Таким образом, на входе в «куст» при параллельном подключении поливалок должны быть те самые 1,5 бар с расходом не меньше 1,8 м3/час. Потери на 80 метров трубы при таком расходе будут около 0,6 бар (внутренний диаметр пластиковой трубы — 25 мм, температура воды — 20 градусов), минус 0,3 бара на высоту емкости (она ведь поднята над землей, правильно?). Итого: минимальные рабочие параметры насоса: 1,8 бар — напор, при расходе 1,8 м3/час (30 литров/минуту). Такие параметры могут обеспечить насосы с номинальными характеристиками (то, что должно быть написано в паспорте насоса, навскидку): напор — не меньше 35 метров (3,5 бар), расход — не меньше 3,6 м3/час (60 литров/минуту).
Если нужен расход по-больше, например, 400-450 литров в час на каждую поливалку, то и насос нужен помощнее: примерно 45 метров — напор, и расход — не меньше 6,0 м3/час (100 литров в минуту), при том же входном давлении в 1,5 бара.
Если же исходить из Вашего требования по давлению на входе в поливалки в 4-5 бар и расхода воды через них, допустим, в те же 300 литров в час на каждую, то насос потребуется с характеристиками: примерно, напор — не меньше 70 метров (7,0 бар), и расходом — не меньше 5,4 м3/час (90 литров в минуту). Соответственно, при бОльшем расходе на поливалки — насос потребуется еще мощнее. Однако, учитывая объем Вашей емкости, рассматривать более мощные насосы, по-моему, уже нет смысла.
И…Вынужден повториться: все эти прикидки имеют смысл при хотя бы приблизительном соответствии параметров работы поливалок. Или если предположение лучше, чем реальность. В противном случае — это просто фантазии.