Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Меня данная особенность не напрягает, подожду, может быть и сам воздух «вылетит». Ступенчатый препад только один — к водонагревателю и от него. Спасибо!!!
Сан саныч, салем. немножко хочу нагрузить, если не откажешься.Мне уже за 60 . спорный вопрос, кто прав? дело в водоснабжении села. длина трассы водопровода самой дальней 3 км, до него несколько ответвлении на другие участки. Уровень спорного участка(уровень земли) на 2 метра выше установленного насоса. Проблема в том что до спорного участка вода не успевает дойти ( вода подается по графику)Я предлагаю на основную трассу, где то в середине врезать еще один перекачивающий насос(мощность насоса6 его производительность на насосной не в курсе), диаметр труб тоже не в курсе.Мое предложение (чисто технический) в ущерб близлежащим, подать воду на самы оттдаленный участок
Здравствуйте, Марат.
Проблема будет не в насосе,и, я надеюсь, не в диаметре труб. Проблема будет в источнике, из которого берет воду первый насос. Дело в том, что в «ущерб близлежащим» воду подать не удастся, не ограничив как-то искусственно расходы на эти близлежащие участки, например, поставив и прикрыв краны (задвижки, вентили). Без этого ограничения промежуточному насосу будет просто нечего качать-подавать на дальние участки.
Если же источник воды может обеспечить необходимые увеличенные расходы, то особого значения не имеет, где будет стоять дополнительный насос. Он может стоять в том же месте, что и основной насос, увеличивая общий расход и напор, если это необходимо. Здесь и сейчас я не касаюсь чисто технической стороны дела, я рассматриваю ситуацию в принципе.
Хорошо, как я понял(поправьте если что) сам насос и диаметры труб трассы можно исключить. Вопрос не закрыт, пойду знакомиться на станцию.чисто теоретическии вопрос: можно как то определить разницу давления в начале и в конце, в зависимости от длины и диаметра труб,
Не совсем так, Марат.
Если источник воды, вернее его объем, позволяет обеспечить водоснабжение всех потребителей, то получается, что для выполнения этой задачи не хватает производительности основного насоса. Т.е. сам насос, как причину проблемы исключать нельзя.
Другой вопрос, как это можно решить? А решить это можно двумя способами:
1. Ограничить водопотребление промежуточных потребителей (как я писал в прошлый раз).
2. Увеличить производительность насосной станции за счет дополнительного насоса, в том числе и в месте водозабора. Т.е. как я писал в прошлый раз, устанавливать насос на трассе водопровода не обязательно.
Разницу в давлениях, в зависимости от длины и диаметра труб, и, главное, расхода воды через них, определить конечно можно. Но мы же не проектируем водопроводную систему, а пытаемся решить проблему с уже существующим водопроводом. А потому в таком определении смысла почти нет. Не знаю, сходили ли Вы уже на насосную станцию, путь, как я понял, не близкий. Но если еще не ходили, то смотреть нужно характеристики стоящего (работающего) насоса, а именно его максимальную производительность. Его напор тоже имеет значение, но не настолько. Еще имеет значение возраст этого насоса: со временем, из-за износа, характеристики насосов падают.
Опять же, определить величину износа можно на месте, с разрешения местного персонала, естественно. Достаточно запустить насос на закрытый напор (кстати, это правило запуска любых промышленных насосов) и дать ему развернуться, сравнив полученный фактический напор с паспортным максимальным и номинальным.
Следующим этапом проверки является определение места магистрального водопровода, до которого вода доходит, и, желательно, хотя бы приблизительно, расхода воды в этой точке.
Дальше — «дело техники» и математики, т.е. расчетов с целью определения необходимых параметров дополнительного насоса. А здесь уже понадобятся и длины, и диаметры труб, т.к. расчеты есть расчеты.
Здравствуйте. Марат извините за беспокойство у меня такой вопрос. Такая ситуация от частного дома до водоема 243 метра из них подъёма 150 метров а по прямой 85 метров посоветуйте какой станцией или насосом поднять воду в дом. Спасибо большое за ответ.
Здравствуйте, Алена.
Вообще-то, меня зовут Вадим. Не то, чтобы я был бы против какого-то другого имени, просто я к нему уже привык 🙂 .
А по поводу Вашего вопроса… Нужно делать хотя бы приблизительный гидравлический расчет. И так как из Вашего «тех. задания» совершенно не понятно насколько именно метров по вертикали поднимается труба неизвестного диаметра, а есть только её длина, то ли 243 метра, то ли 235 метра (150+85=235), то и конкретного ответа на Ваш вопрос я дать не могу. Увы. Надо бы уточнить «тех. задание».
Если же вертикаль — это упомянутые 150 метров, то насос потребуется очень мощный: с напором, как минимум больше 200 метров.
Добрый вечер, Вадим!
Интересует информация для расчета возможности выкачивания станцией воду из скважины по трубам. Вертикально станция может поднять воду не более чем с 8 метрового зеркала. По вертикали считать понятно как. А вот как влияет горизонтальный водопровод и углы(повороты) в водопроводе — не знаю(
Ситуация: в скважине зеркало воды на 2.5 метрах, потом идет угол 90 градусов, 10 метров горизонтального водопровода, угол 90 градусов, 3 метра горизонтального водопровода, угол 90 градусов, 1.5 метра вертикального, и только потом сама станция. Труба 25 пнд.
Если у Вас есть информация как рассчитать такой водопровод — буду очень признателен.
Заранее спасибо за уделенное время)
Здравствуйте, Виталий.
Конечно есть. Мало того, эта информация есть и в статье, под которой Вы задали этот вопрос. Та самая табличка — это ориентировочное сопротивление горизонтальных участков, в зависимости от длины и диаметра труб. Сопротивление же поворотов (отводов) считается «местным«. Их приблизительный расчет тоже оговорен в статье. Для простоты, нужно прибавить десять процентов к полученному в результате расчетов по длине сопротивлению.
Таким образом, сопротивление указанного Вами участка будет:
4 метра (вертикаль) + 1,4 метра (горизонтальный участок, исходя из длины 17 метров, с запасом, наружного диаметра 25 мм или внутреннего — 20 мм, и расхода воды 36 литров/минуту) + 0,5 метра (местные сопротивления: повороты, переходы, сужения, расширения и т.д.) = итого: 5,9 метров.
Но это, так сказать, максимальное расчетное сопротивление. Реальное сопротивление будет меньше, так как, скорее всего, будет меньше расход воды и величина местных сопротивлений. Но ориентироваться лучше на эту величину. Лучше иметь приятный бонус, чем недооценивать ситуацию.
Здравствуйте,уважаемый!Живу в деревне одна,68 лет.Накрылся погружной насос в колодце.На дворе -18.Можно ли до потепления кинуть в колодец Малыш.Зеркало-5 метров,расстояние до ГА 12 м.В доме уиназ,2 крана,душ и водогрейка 80л.Смущает диаметр выходного в Малыше,т к диаметр ПНД из колодца 32.Спасибо за ответ,а то помочь некому.
Здравствуйте, Ада.
Конечно можно. Только, во-первых, придется повозиться с подключением, т.к. нужно будет придумывать переходник с 32 ПНД на 18 мм штуцерное подключение «Малыша». А во-вторых, существующая система будет работать «так себе» из-за упавшей номинальной производительности насоса, как минимум втрое.
Если честно, в данной ситуации проще и быстрее поменять сгоревший насос на аналогичный. Не придется «колхозить» новое соединение, да и система, «заточенная» под параметры погружного насоса, сразу заработает как положено.
А мороз здесь не особо помешает, если сама система (а я надеюсь, что это так) рассчитана на зимнюю эксплуатацию. Вся замена, при наличии нового насоса, инструментов и умелых рук, займет от силы час, может чуть больше. При том, что замена на «Малыш», может занять больше времени с заметно худшим результатом.
Здравствуйте Вадим! Можете приблизительно подсчитать как насос нужен для водопровода д40мм длиной в 10км. Место забора воды выше чем у конца водопровода на 5-6 метров, но посередине есть места выше от места забора воды на 10 метров. И xорошо было бы если расxод воды xотя бы не меньше 4-5 кубов в час. Заранее спасибо!
Здравствуйте, Ардак.
По-моему, найти такой насос почти нереально. Да-а, на таких расстояниях указанные Вами перепады высот почти никакого значения не имеют. В этом случае «рулит» исключительно гидравлическое сопротивление. Лучше бы Вы уточнили характеристики трубы. Это имеет большее значение: материал — пластик или металл, 40 мм — это наружный диаметр, внутренний или Д/У (условный проход)?
В общем и целом, чисто теоретически, для пластиковой трубы внутренним диаметром 40 мм для такого расстояния и расхода в 4 м3/час нужен насос с напором не меньше 24 атм (2,4 МПа). И это минимально возможный напор. Но так как такие трубы, обычно, больше 10 атм (1,0 МПа) не держат, то полученные значения так и останутся теорией.
Для металлической трубы, Д/У 40 (наружный диаметр от 48 до 50 мм), которая в принципе выдержит такое давление, при тех же параметрах нужен насос с напором не меньше 37 атм (3,7 МПа).
Для воплощения теории в практику, если Вы не собираетесь использовать уже проложенный трубопровод, труба должна быть бОльшего диаметра: при Д/У 50 — минимальный напор 12 атм, при Д/У 65 — минимальный напор 3,1 атм, и т.д. по понижающей. Начиная с Д/У 50 мм (внутренний диаметр 50 мм), можно использовать пластик (напор — 8,5 атм).
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли смысл использовать трубы разных диаметров? К примеру на всю длину нет возможности поставить большой диаметр, но начальный участок с подъёмом воды вверх, возможно сделать потолще.
Здравствуйте, Дима.
Использовать-то можно… Только при тех длинах, которые указаны на схеме, целесообразность использования диаметра в 22 мм нужно считать. Начальный участок в 20 метров с бОльшим диаметром при длине всего трубопровода в 220 метров даст очень небольшой выигрыш по потере давления в результате гидравлического сопротивления. Конечно, это лучше, чем ничего. Но хватит ли этого — нужно все-таки считать.
оно как бы уже работает, просто медленовато, примерно около куба в час. Вот и интересно на сколько оно может стать быстрее при частичном использовании бОльшего диаметра, если на 5 минут, то конечно чинка выкройки не стоит…
«Овчинка выделки не стоит», Дмитрий.
Т.к. Вы дали хоть какие-то фактические данные: имеющийся сейчас расход через этот трубопровод, то появилась возможность прикинуть примерный расчет выигрыша в цифирях. И вот что получилось.
При таком расходе, длине и диаметре всей трубы в 22 мм, её сопротивление будет 8,5 метров водяного столба (0,85 атм). При вставке 20-ти метров трубы в 32 мм сопротивление снизится до 7,9 метров водяного столба (0,79 атм). Итого 0,6 метра или около 7 процентов. 5 минут от часа — это около 8 процентов.
Такая вот «арихметика»…
Понял, спасибо за прояснение ситуации! Удачи Вам!
Спасибо за статью. Не хватает описания/расчета влияния гидроаккумулятора на мощность насоса!
А нет никакого «влияния» емкости гидроаккумулятора (ГА) на мощность или производительность насоса, Михаил. Есть универсальное правило определения достаточности емкости ГА для всех насосов в составе насосных станций с механическим реле давления (РДМ), т.е. без систем плавного запуска двигателя насоса, о котором я неоднократно писал:
Емкости ГА должно хватать для работы насоса в течении одной минуты после закрытия кранов всех потребителей.
Это правило — следствие из необходимости обеспечить выполнение требований производителей электродвигателей о количестве пусков двигателя не больше 30 пусков в час (иногда — 20 пусков в час). Однако на практике, очень редко насос работает в циклическом режиме продолжительное время (час и более). Поэтому для нормальной работы насоса и выполнения требований производителей в большинстве случаев достаточно 20-30 секунд работы насоса для заполнения ГА. А это время обеспечивают ГА любой емкости не меньше стандартных для насосных станций 20 литров при нормально подобранной и настроенной системе.
В итоге, как правило, нет смысла «забивать себе голову» дополнительными расчетами и соблюдением правил. Можно просто сделать, соблюдая минимально необходимое…
Спасибо за ответ. Однако.
В случае с гидроаккумулятором (ГА) Гидравлический расчет делается до ГА или как обычно до самого дальнего высокого смесителя.
Нужно ли учитывать (прибавлять/отнимать) в гидравлическом расчете значение давления, при котором реле будет отключать насос?
Приветствую, Михаил.
Как и в прошлый раз, я могу лишь сказать, что давайте не будем искать сложности там, где их нет.
Гидроаккумулятор (ГА), по определению, ВСЕГДА ставится параллельно трубопроводам системы. Его просто невозможно подключить по-другому, у него всего один вход-выход (есть и проточные ГА, но это редкость).
Поэтому, гидравлический расчет системы делается до самой дальней (по самой длинной трассе) и самой высокой точки потребления, без учета подключения ГА (он в параллели).
При необходимости:
1. Если ГА стоит дальше 5,0 метров от магистрального трубопровода.
2. Если ГА подключается с помощью трубы малого, по сравнению с магистральным, диаметра (что не желательно, в принципе).
3. Если автоматика системы расположена в промежуточном по отношению к насосу и потребителям положении.
4. Если система имеет еще какие-нибудь особенности, которые нужно обязательно учесть.
Делаются дополнительные уточняющие гидравлические расчеты, для точного определения параметров настройки системы. А именно:
1. Для ГА — необходимое оптимальное давление воздуха, с учетом дополнительных потерь в трубах, ведущих к ГА.
2. Для автоматики, если она имеет настройки, параметры включения-выключения насоса с учетом потерь до и после неё.
3. Для других элементов системы (например, для места установки дополнительных обратных клапанов, если в них есть необходимость, или поверхностного насоса), с целью уточнения параметров их работы и точного места их установки.
В любом случае, этих дополнительных расчетов можно избежать, если Вы не уверены в своих знаниях, расставив элементы системы в стандартных местах. Ну, а если очень хочется сделать «все красиво» и по-своему, тогда либо зовите спеца (его, хорошего, еще найти надо), либо изучайте теорию. 🙂
Здравствуйте! Подскажите какой насос целесообразно использовать в скважине: общая глубина скважины — 16 м.; зеркало с 13,5 м. (соответственно столб воды 2,5 м.). Столб воды держится стабильно. Скважина находится рядом с домом. Вода в основном требуется для полива газона. Длина шланга (3/4) — 20 м. В данный момент проблема в том, что используемые вибрационные насосы типа «Водолей» не создают необходимый напор для нормальной работы веерных поливалок (используется только одна). «Водолей покупал дважды и результат одинаков. Спасибо.
Здравствуйте, Владимир.
Проблема не только (даже не столько) в напоре, но и расходе (производительности) вибрационных насосов. Для «веерных поливалок» минимально необходимый расход воды, насколько я помню, 1,5 кубометра/час (25 литров/минуту) при давлении на входе в 3,0 атм. Самый лучший из вибрационников («Водолей» к ним не относится) выдает 1,2 кубометра/час и максимальное давление в 4,0-6,0 атм. В результате потерь до «поливалки», на входе в неё будет 2,3 атм (40-13-4=23 м) и расход около 0,7-0,8 кубометров/час. Естественно, это мало.
Нужен погружной центробежный (вихревой, шнековый) насос с соответствующим напором и производительностью (расходом). На одну «поливалку», навскидку, нужен насос с параметрами: напор не меньше 50 метров (5,0 атм)(30+13+4=47 м), расход (производительность), с учетом потерь до «поливалки», не меньше 2,5 кубометров/час (40 литров/минуту). На две «поливалки» и больше, нужен другой соответствующий расчет и насос. (На две — напор: больше 60 метров, расход: больше 4,0-4,5 м3/час). Да-а, и садовый шланг в 3/4″ на две — может не справиться.
Ну, и кроме всего прочего, увеличение расхода воды из скважины может повлиять на стабильность уровня воды в ней. Нужно быть внимательным.
По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров.
Правильно ли это нужно понимать, 15 метров (1.5 атм) — это то давление которое будут в системе.
У меня сейчас в квартире давление прыгает от 2.5 до 5 бар. Т.е. по сути нужно взять запас 25 метров (вместо 15) — или 25 это супер-мега ненужный запас?
Нет, Михаил, неправильно.
15 метров свободного напора — это давление воды на входе в смеситель при ОТКРЫТОМ кране. Вы же пишите о давлении воды в системе при ЗАКРЫТОМ кране. Это принципиально разные вещи.
Производители смесителей закладывают в основу их конструкции редуцирование давления с 6,0 метров при расходе в 12 литров/минуту. Т.е. они гарантируют, что смеситель будет нормально работать при давлении на его входе в 0,6 атм и расходе в 12 литров/минуту при ОТКРЫТОМ кране. СНиПы регламентируют минимальное давление на входе в смеситель в 3,0 метра и расход в 6 литров/минуту, опять же при ОТКРЫТОМ кране. Какое будет при этом давление в системе при ЗАКРЫТОМ кране — это не важно, лишь бы выдержали трубы и соединения (хотя и эта величина регламентируется для систем водоснабжения, не больше 6,0 атм).
При открытии крана смесителя давление в системе падает до определенного значения, которое зависит от давления источника (насос, магистральная труба), расхода (производительности) источника и потерь напора и расхода из-за гидравлического сопротивления труб от источника до самого смесителя.
15 метров свободного напора при расчетах — это, по сути, запас давления на случай Ваших ошибок при расчетах и ошибок влияния местных сопротивлений. Вы можете взять для расчета регламентируемые значения, но тогда Ваши расчеты очень сильно усложнятся, потому что придется постараться учесть всё, в том числе и будущее загрязнение труб.
Ваше же давление воды в квартире — это «не о чем»… При забитых трубах холодной воды (а такое сплошь и рядом) даже при давлении на входе в квартиру в 5,0 атм, вода из смесителя будет течь тонкой струйкой, после первоначального «взрыва», потому что источник (магистральная труба) и трубопровод от источника до смесителя не может обеспечить необходимый для нормальной работы смесителя расход воды. В результате, при открытии крана не будет ни давления, ни расхода, ни воды. 🙂
Спасибо за ответ. Но в специализированных магазинах мне говорят, что для погружных центробежных насосов слишком мал водяной столб (до насоса метра 3 и от насоса до зеркала примерно столько), что меня и волнует. Всетаки можете подсказать какой насос или тип насосов подойдет в моем варианте (солб 2,5 м). Спасибо.
Приветствую, Владимир. Прошу прощения за задержку с ответом, работа…
Знаете, была такая советская поговорка: «Если нельзя, но очень хочется, то…»
Да, для центробежных насосов желательно, чтобы и под и над ними был столб воды. Но самое главное условие для их нормальной работы, а конкретно для нормального охлаждения их двигателей, чтобы они (насосы вместе с двигателем) находились в воде, и вода была проточной.
А посему, такие «метры» для нормальной работы насосов вовсе не обязательны. У Вас достаточный столб воды (ставят и при меньшем), чтобы насос постоянно находился в воде. А дебит скважины должен обеспечить её проток и постоянство высоты столба, хотя за этим нужно будет следить.
Габариты насосов, для варианта с одной «поливалкой» — высота насоса будет примерно 70 см, позволяют разместить насос на высоте 1,0-1,5 м от дна. И он там прекрасно себя будет «чувствовать».
Кроме того, сейчас существуют разные варианты компоновки насосов. Т.е. есть центробежные (вихревые, шнековые) с размещением двигателя вверху корпуса, а есть — внизу. Есть насосы с всасом воды внизу, в середине корпуса, и даже вверху. Есть насосы, которые имеют отличные фильтры на всасе, позволяющие размещать их близко от дна (Джилекс-Водомет). Правда его (фильтр) придется периодически чистить.
Вам, по идее, нужен насос с нижним расположением двигателя и средним (верхним) расположением всаса. Выбор есть, нужно только поискать.