Центробежные насосы..
Насосы.Самый распространенный тип насосов это центробежные насосы. Напор жидкости создается за счет вращения одного или нескольких рабочих колес в корпусе насоса. Центробежная сила отбрасывает жидкость к внешней границе колеса, повышая тем самым давление у стенок корпуса насоса, и создавая разрежение ближе к центру колеса.
Надежные, неприхотливые. Изменением формы и размеров рабочего колеса и корпуса можно добиться различных характеристик по напору и производительности насоса, а также по свойствам перекачиваемой жидкости.
Увы, ничто не вечно, они тоже ломаются. Рассмотрим наиболее типичные из поломок и их причины.
- Строго говоря, центробежные насосы не боятся ни сухого, ни холостого хода, но, тем не менее, следует избегать этих вещей и вот почему. При сухом и холостом ходе насоса в корпусе, благодаря кавитации, образуются две среды: воздух и жидкость, которые разнятся по своей плотности. Получается неравномерная нагрузка по площади рабочего колеса, что вызывает неравномерную нагрузку на подшипники вала насоса. И вот тут все зависит от прочности и надежности подшипников: выдержат они эту вибрацию — вам повезло, нет – значит, в скором времени вы услышите посторонние шумы при работе насоса. А учитывая то, что на маленьких насосах подшипник, как правило, один (т. н. консольная схема), вероятность поломки очень велика.
- Для создания максимального давления на напоре насоса необходимо чтобы зазор между рабочим колесом и корпусом был минимален. Но в жидкостях всегда присутствуют какие-то включения: песок, ржавчина, глина, имеющие абразивные свойства. Со временем стачивается внутренняя поверхность корпуса, внешняя поверхность лопаток на рабочем колесе, зазор увеличивается – напор падает. Вывод: чтобы замедлить процесс износа рабочих поверхностей насоса всегда ставьте на всасе хотя бы грубый фильтр (или сеточку для колодца, скважины). Конечно, для дренажных насосов это правило не действует, но там и материал, из которого их делают, другой, и форма рабочего колеса соответствующая, к тому же производитель пишет: « может перекачивать мягкие фракции до 35мм». Нигде и никогда я не слышал о насосах перекачивающих камни и щебенку.
Собственно, другие поломки: течь сальников, заклинивание рабочего колеса, подсос воздуха имеют в основе те же причины, рассмотренные выше. Так что соблюдение этих не сложных правил гарантирует долгую и плодотворную работу вашего насоса, при условии, что и производитель не допустил каких-то скрытых дефектов при изготовлении своего изделия.
Здравствуйте.
Движок Еспа Призма 15 5 М.
В последнее время стало понижаться давление до 2.5 бар (обычно порядка 6 бар гонит).
В чем может быть причина? Напряжение в сети нормальное.
Схема такая. В подвале высокоэтажки стоит бак он подсоединен к Еспе движку, на втором этаже гидрофор, квартира на 8 ом этаже. Открывая потребитель в квартире движок начинает работать и сосет воду из бака на 8 этаж. Движку лет 10 пашет отлично.
Здравствуйте, Анар.
Сложно сказать что-то определенное. Ведь 6,0 бар — это его максимальный напор, т.е. напор при минимальном расходе воды. Падение же напора до 2,5 бар может быть вызвано элементарным повышением расхода воды через насос. Т.е. это может быть и как вновь образовавшаяся «дырочка», так и изменение режима работы насоса из-за изменившихся настроек гидрофора. Это нужно выяснять хотя бы «методом научного тыка», типа — попробовать на время отключить гидроаккумулятор и посмотреть не происходит ли падение давление на нем.
Если условия эксплуатации были приемлемыми, т.е. сухой ход не допускался, все таки диффузоры у этого насоса из пластика, то грешить на сам насос нет причин. Ну разве что проверить состояние сальника со стороны электромотора. Он может начать подсасывать воздух из-за износа, в результате на последней ступени возможны срывы напора. Все-таки насосу 10 лет.
Здравствуйте Senovad!
Интересует вопрос возможности ремонта центробежного насоса в виде замены электродвигателя. Есть насос AquaTechnica Orion 220 с двухфазным электродвигателем на 2.9кВт на 220в (через сдвиговый конденсатор, но без пускового, две обмотки из одинакового по сечению проводника и с одинаковым сопротивлением). Передняя крышка отлита из чугуна и представляет собой одно целое с насосом. Заднюю крышку, корпус с статором снимается, а как снять вал с ротором не пойму.
1) Интересно можно ли подобрать электродвигатель из стандартных трёхфазных (АИР).
2) Если можно то какой мощности выбирать трёхфазный (3кВт или 2.2кВт на 3000об/м).
Тут нюанс в размерах крышки, вала, подшипников, предполагаю что вал со стороны насоса удлинённый и к нему цепляется рабочие колёса насоса (насос 2х контурный). http://www.pea.ru/docs/fileadmin/images/pumps/ESPA/fn2.gif
Здравствуйте, Mixbr.
Начну с последнего… Да, вы правы, рабочие колеса насоса располагаются на удлиненном валу электродвигателя. Так проще делать насос чисто технологически.
1. В принципе, насосу без разницы, чем Вы будете его крутить. Хоть вручную, но с оборотами не меньше 2980 в минуту и соответствующей насосу мощностью. Т.е. да, электродвигатель подобрать можно.
2. Мощность нужна не меньше той, на которую рассчитан насос. Если поставить двигатель с меньшей мощностью, то у него просто не хватит «силенок» поддерживать необходимую скорость вращения при максимальной нагрузке насоса. При меньшей нагрузке, с меньшим расходом или напором, он это сделать сможет. Как следствие, он не выдаст Вам ожидаемые параметры воды на напоре. А если Вы будете «настаивать», то двигатель будет просто греться, но результата не даст.
Для того, чтобы заменить двигатель в Вашем случае, придется отрезать вал насоса, и соединять его с новым двигателем каким-либо способом: муфтой, полумуфтами, сваркой. Естественно, нужно владеть некоторыми слесарными навыками для этого. И понимать, что кроме просто соединения валов, нужно еще и отцентровать их и сбалансировать муфту или полумуфты. Можно этого и не делать, но тогда насос, а также подшипники и сальники, долго не проживут.
Можно конечно разобрать насос, и проточить вал двигателя под рабочие колеса. Но это, по-моему, еще сложнее.
Здравствуйте.у меня насосная станция когда открываю кран вода течёт примерно минуту и все.пока не стукну по насосу реле не включиться.подскажите в чем проблема?реле практически новая.я её вдшкой постоянно пшикаю.
Здравствуйте, Иван.
Очень сильно подозреваю, что забита импульсная линия к датчику давления реле. Соответственно, реле придется открутить, снять датчик давления (четыре винта снизу реле), которым реле прикручивается к насосу. Все промыть-прочистить и поставить на место.
Хотя могут быть виноваты как механика реле, так и его не совсем правильные настройки из-за места насосной станции в системе. В последнем случае, можно слегка повысить давление включения насоса, изменив дельту или, если это возможно, повысив давление отключения.
Если ничего не помогает, проще поменять реле, чем выяснять причину его нежелания работать.
Здравствуйте, насосная станция работает уже 8 лет и звук насоса со временем только увеличивается, что нужно сделать чтобы насос работал нормально.
Здравствуйте, Дмитрий.
А что можно сделать, если срок службы современных бытовых насосов не превышает 10 лет. Т.е. они рассчитаны на этот срок эксплуатации, причем, практически, в идеальных условиях, которых в реальной жизни не бывает.
Скорей всего, у Вас начинают «накрываться» подшипники двигателя. Именно они шумят больше всего со временем. Возможно так же, что-то поизносилось в механике самого насоса. Все это, конечно, можно поменять. Но, по-моему, проще купить новый насос.
Здраствуйте, управляющая компанаия в подвале пятиэтажного, шестидесяти квартирного дома установила насосную станцию грундфос мкю 3 45.жильцы обратились ко мне, их не устраивает работа станции:
1)станция выдает слишком высокое давление, почти 5 бар на выходе при 2барах подпорном.2)станция все время работает, не выкл. Даже ночью. Видимо из-за утечек все время срабатывает датчик протока. Я сначала предоожил установить дополнительно реле давления и гидроаккумулятор хотябы 50литров
Но сейчас засомневался будет ли станция вкл. После срабатывания реле?
Я уточняю свой вопрос. Не прийдется ли после отключения станции реле довления производить пуск в ручную, так как станция оборудована сенсорными кнопками включения, выключенич, перещагрузкой. И на какое давление включения станции лучше настроить реле, что бы у жильцов пятого этажа не было проблем с включением колонок?
И такой дополнительный вопрос, станция которая позиционируется как бесшумная работает громко, стоит в подвале на деревянной 40мм доске уголками прикрепленной к фундаментной стене. Жильцы первого этажа жалуются на шум. Шум рабочий, но громкий.
Здравствуйте, Алексей.
Вообще-то, довольно странное решение — поставить бытовую насосную станцию с принципом работы «по протоку» на многоквартирный дом. Естественно, она будет работать не останавливаясь.
Ну, и по существу вопросов…
1. Да, в принципе, так можно сделать. Т.е. поставить на линию гидроаккумулятор (ГА) и реле давления, чтобы оно хотя бы периодически отключало насос. Автоматика Грундфоса настроена таким образом, что после восстановления электропитания насос переходит в рабочий режим. Т.е. если не будет никаких чрезвычайных обстоятельств, приведших к отключению насоса по какой-нибудь защите перед этим, насос должен включиться в работу.
2. Настройки реле должны быть примерно: включение — 3,5 атм, отключение — 4,5 атм. Но чтобы нормализовать давление по всему дому желательно дополнительно поставить на напоре насоса редуктор давления, настроенный на те же 3,5 атм. Тогда жителей первых этажей не будет «бесить» слишком высокое давление при открытии кранов и его перепады по вечерам. 3,5 атм должно хватить на нормальное потребление воды жильцов верхний этажей. А редуктор давления будет держать это давление вне зависимости от расходов потребления.
Да, давление воздуха в ГА должно быть около 3,4-3,5 атм, а сам ГА должен быть объемом не меньше 100 литров. Иначе, Вы все равно получите постоянно работающий насос.
3. Не такая уж она и бесшумная. Конечно, производитель «хвалится», что насос шумит всего на 55 дБ. Однако, тут же «замечает», что не больше 70 дБ. А это, практически, средний шум по этому классу насосов.
Кроме того, какой «умелец» сообразил закрепить шумящий насос на вибрирующей консольной площадке и прикрепить все это к каменной стене, которая замечательно проводит любые звуки, да еще и металлическими уголками?!! Не иначе — это диверсия 🙂 ?!! Если уж крепить к стене, то тем же деревом, плохо проводящим звук. Если площадка, то не консольная, а двух-опорная. Но это же надо было собрать все вместе!!!
В общем, насос лучше, по-возможности, опустить на землю, на какую-нибудь специальную площадку. Она должна иметь максимальную устойчивость, т.е. опираться на землю всей или почти всей площадью. И она не должна быть связана со стенами дома. Хватит и того, что звук будет передаваться по трубам. В идеале, это должен быть отдельно-стоящий бетонный фундамент с деревянной площадкой. Но можно сделать площадку из кирпичей, положив и закрепив (обязательно) сверху деревянный настил. А если между настилом и кирпичами Вы проложите пористую резину или другой шумоизолирующий и виброгасящий материал, то жильцы первых этажей Вам скажут «огромное спасибо». Потому что насоса слышно почти не будет…
Да, потом, вместо Грундфоса можно будет поставить просто насос, автоматика-то у Вас уже будет. А вообще на такие системы лучше ставить инверторную (частотную) автоматику. Уж очень большая разница может быть между минимальным и максимальным расходом воды. Частотная автоматика позволяет это регулировать.
Большое спасибо за развернутый, доступный ответ.
Здраствуйте Senovad. В связи с регулировкой станции грундфос, в пятиэтажном доме, появилась такая идея, что если поставить не один гидроаккумулятор, а два или может быть даже три, один 50литров на самой дальней точке разбора, внизу стояка самого дальнего подъезда, один 20-30литров возле насосной станции и может быть третий 20-30литров ближе к последнему подъезду, очень хочется услышать ваше мнение по поводу работы такой системы?
Здравствуйте, Алексей.
Каждый раз, как я думаю о Вашей задаче, меня берет оторопь. Прошлый раз, отвечая Вам, я все же скатился до более мелкого масштаба, считая, что данный насос установлен не на весь дом, а лишь на один подъезд. И вот Вы снова возвращаете меня в рамки стоящей задачи… Ну не может бытовой насос, рассчитанный на водоснабжение одного-двух домов, снабжать водой 60 квартир! Даже с подпором! По всем расчетным, строительным и прочим нормам. Ведь даже по СНиПам нижний предел расхода воды на такой дом — 144 литра в минуту. В МИНУТУ!!! А этот насос максимум выдает — 70 литров в минуту, правда, без подпора… Кроме того, бытовой насос, априори, рассчитан на периодическую работу, а не на постоянную. Потому он и бытовой. Сколько этот бедняга выдержит в таком режиме, бог его знает. Но не десять лет…
Ладно… Ставить такие маленькие ГА, распределяя их по подъездным стоякам, бесполезно. ГА ставится из расчета, что он даст передышку насосу хотя бы на две минуты, исходя из нормы частоты включения бытовых насосов — не более 30 раз в час. У Вас же, на один подъезд, минимальное расчетное потребление воды около 40-50 литров в минуту. Соответственно, на каждый подъезд нужно ставить ГА объемом не меньше 200 литров. На весь дом — допустимо поставить ГА на 500 литров. Вряд ли Вы это сделаете — это дорого.
Исходя из этого, мне кажется, что нет смысла замарачиваться как с дополнительной автоматикой, так и с ГА. Пусть молотит этот Грундфос, пока «не умрет от истощения». А дополнительные реле и ГА в этой ситуации- как «мертвому припарки». Насос все равно будет молотить без остановки. Ну, может ночью, в «час быка», с трех до пяти, и остановится ненадолго…
Так что Вашей задачей я вижу, попытаться переделать схему, чтобы звук насоса не очень мешал жителям первых этажей. Я писал как. И поставить не один редуктор давления, а по редуктору на каждый подъезд с теми же настройками в 3,5 атм. Редукторы, кстати, тоже — недешевое оборудование. Тем более, что Вам нужны дюймовые, в крайнем случае 3/4-ные с возможностью настройки.
…И когда этот насос «умрет», ему на замену нужно будет поставить хотя бы полупрофессиональный насос с возможностью постоянной (непрерывной) работы, и производительностью не меньше 9-10 кубов в час…
Спасибо, Senovad. Вы подтвердили мои сомнения.
Насосная станция долго стояла без работы. Включаю в сеть, двигатель гудит а вал не работает — не качает. Что делать? Существует какая нибудь консервация на такой случай?
Здравствуйте, Андрей.
Собственно, ничего страшного не случилось. Ну, «закис» вал в подшипниках двигателя или, что скорее всего, в сальнике насоса. Всего-то, нужно провернуть его вручную, например, за крыльчатку охлаждения двигателя, естес-но, без электропитания. А потом уже можно включать насосную станцию в сеть.
Способ консервации существует. Опять же ничего нового и сверхъестественного: все промазывается консистетной смазкой. Но это нужно делать на сухом насосе, а вот с этим проблемы… Потому как сальник насоса просто так быстро не высушишь. А следовательно, оставшаяся там влага может слегка «приморозить» вал к уплотнению. Но так как решение проблемы очень простое, с консервацией, обычно, не замарачиваются.
Добрый день! Вот такая проблема. Есть канализационная станция с насосами сд 450/22.5 проблема в том что при почти каждом запуске насосов они завоздушиваются. Проверил все сальниковые набивки на запорной арматуре. Заменил их. Также сальниковые набивки на насосе. Уровень воды в резервуаре при запуске насоса над трубой 1.5 м при остановке конец трубы в воде и высота столба жидкости.0.5 м.
Здравствуйте, Евгений.
С такими вещами… все сложно… И как правило имеют значения различные мелочи.
То, что Вы проверили и, надеюсь, перенабили сальники на насосе и запорной арматуре, это все правильно. Но исходя из моего опыта работы с замазученными стоками (увы, а может к счастью, с канализацией на таком уровне дел не имел), причины могут быть другими, хоть и такими же банальными. Например, у нас периодически возникает необходимость ревизии самого насоса и очистки его от загрязнений (мазутных бляшек), потому как даже хорошее пропаривание через какое-то время не помогает.
Еще причиной срыва и завоздушивания насоса может быть «грязная» всасывающая линия. Даже в гофрированном «сотенном» шланге (при том, что достаточно полтинника) бывают такие отложения, что проще его поменять, чем чистить.
Дальше по списку причин, приводящих к срыву насоса, нужно назвать (как бы это по-понятнее)… «несоответствие плотности перекачиваемой насосом среды». Т.е. в моем случае, это большое количество (очень большое) посторонних примесей, которые насос, предназначенный, в общем-то, для воды, поднять не в состоянии.
Скорей всего, я, естественно, не угадал причину завоздушивания Ваших насосов, но, надеюсь, хоть немного помог взглянуть на проблему шире обычного подсоса воздуха через сальники. Здесь, как и во всяком деле, важна специфика…
у меня вихрь сн-50н.
винт крутится в холостом ходе в разобранном виде, когда придержать винт он не крутится(и с этого следует что в собранном виде винт не работает) в чем может быть проблема?
Приветствую, Денис.
Вы его разобрали, что ли? Если честно, я не знаю, как крепится рабочее колесо на вихревом погружном насосе «Вихрь». Но думаю, как такие же детали на других насосах, т.е. с помощью фрезерных проточек вала и внутренней части колеса, или с помощью шпонки, которую Вы могли потерять при разборке, или еще как… обычное крепление вала и шестерни…
при разборке нечего не потеряли. но мне кажется проблема в конденсаторе.
Стоп-стоп, Денис. Видимо, я не правильно Вас понял. Я посчитал, что крыльчатка свободно крутится отдельно от ведущего вала. Если же она крутится свободно вместе с валом, то так и должно быть. Пусковой конденсатор, который Вы упоминаете, задает фазовое смещение при пуске двигателя (потому и «пусковой»). Без него двигателю, в принципе, все равно в какую сторону крутить вал. И это легко проверяется, если запускать двигатель вручную, т.е. » с толкача», без конденсатора, в ту или другую сторону. Конденсатор же задает определенное направление вращения и создает пусковой момент за счет того самого фазового смещения.
Но это работает только при включении питания двигателя. Без питания — вал с крыльчаткой ДОЛЖНЫ свободно вращаться в любую сторону.
Как снять рабочее колесо с вала AUQB для замены подшипника?
Заранее благодарен! С уважением Юрий.
Не знаю, Юрий. Во-первых, что это за насос? Он в моих краях не водится. То, что я увидел в интернете, а именно вихревые насосы с таким названием, скорей всего имеют шпоночное соединение, собранное с натягом. А посему, нужно греть крыльчатку, не нагревая вала (а лучше охлаждая его, если есть чем). И потихонечку, постукивая, используя какой-нибудь рычаг, сдвигаем крыльчатку наружу…
Здравствуйте!Насос отключен,а вал медленно крутится, в чем причина?
Здравствуйте, Анжелика.
Смотря в какую сторону крутится 🙂 ? В любом случае, если вал отключенного насоса крутится, значит существует переток воды через насос по какой-то причине. А вот причину такого перетока уже нужно искать и смотреть.
народ здраствуйте) если кто то знает,скажите пожалуйста,что за марка насоса изображена на картинке? очень надо.
Здравствуйте, аlatehinec.
Скорее всего, это насос серии «D» (двухсторонний всас). Фото — не очень удачное, не видно вторую трубу (всас), и невозможно оценить размеры насоса. Навскидку, этот насос имел характеристики: производительность до 800 м3/час, напор — до 120 метров при мощности двигателя до 250 кВт.