Центробежные насосы..
Насосы.Самый распространенный тип насосов это центробежные насосы. Напор жидкости создается за счет вращения одного или нескольких рабочих колес в корпусе насоса. Центробежная сила отбрасывает жидкость к внешней границе колеса, повышая тем самым давление у стенок корпуса насоса, и создавая разрежение ближе к центру колеса.
Надежные, неприхотливые. Изменением формы и размеров рабочего колеса и корпуса можно добиться различных характеристик по напору и производительности насоса, а также по свойствам перекачиваемой жидкости.
Увы, ничто не вечно, они тоже ломаются. Рассмотрим наиболее типичные из поломок и их причины.
- Строго говоря, центробежные насосы не боятся ни сухого, ни холостого хода, но, тем не менее, следует избегать этих вещей и вот почему. При сухом и холостом ходе насоса в корпусе, благодаря кавитации, образуются две среды: воздух и жидкость, которые разнятся по своей плотности. Получается неравномерная нагрузка по площади рабочего колеса, что вызывает неравномерную нагрузку на подшипники вала насоса. И вот тут все зависит от прочности и надежности подшипников: выдержат они эту вибрацию — вам повезло, нет – значит, в скором времени вы услышите посторонние шумы при работе насоса. А учитывая то, что на маленьких насосах подшипник, как правило, один (т. н. консольная схема), вероятность поломки очень велика.
- Для создания максимального давления на напоре насоса необходимо чтобы зазор между рабочим колесом и корпусом был минимален. Но в жидкостях всегда присутствуют какие-то включения: песок, ржавчина, глина, имеющие абразивные свойства. Со временем стачивается внутренняя поверхность корпуса, внешняя поверхность лопаток на рабочем колесе, зазор увеличивается – напор падает. Вывод: чтобы замедлить процесс износа рабочих поверхностей насоса всегда ставьте на всасе хотя бы грубый фильтр (или сеточку для колодца, скважины). Конечно, для дренажных насосов это правило не действует, но там и материал, из которого их делают, другой, и форма рабочего колеса соответствующая, к тому же производитель пишет: « может перекачивать мягкие фракции до 35мм». Нигде и никогда я не слышал о насосах перекачивающих камни и щебенку.
Собственно, другие поломки: течь сальников, заклинивание рабочего колеса, подсос воздуха имеют в основе те же причины, рассмотренные выше. Так что соблюдение этих не сложных правил гарантирует долгую и плодотворную работу вашего насоса, при условии, что и производитель не допустил каких-то скрытых дефектов при изготовлении своего изделия.
Здраствуйте! Сегодня установил насосную станцию собирал сам. Насос должен давить воду на 45 м, уствновил в 5 этажном доме. Схема такая- вода поступает в 200литровую емкость, после нее стоит кран, грязевик, обратный клапан, труба подключени 32,емкость с водой стоит немного выше всаса насоса. Насос установлен на 50литровом гидроакуммуляторе,на выходе тройник с монометром и четверник с реле сухого хода и датчиком давления. Насос новый. Сегодня включили насос набирает только 2 атмосферы даже при закрытом кране на выходе. Если закрыть кран поступления воды в емкость расход есть, воду откачивает.из всех четырех пробок на крыльчатке(две сбоку одна под всасом и одна сверху при откручивание идет вода. В общем насос работает но давление не набирает
Здравствуйте, Алексей.
Да, забавная ситуация. У меня была такая же, слава богу всего раз. Я сдал этот насос назад в магазин на следующий же день, поменяв его на другой. Конечно, на всякий пожарный, насос стоило бы проверить на стенде для очистки совести. Вдруг виноват оставшийся воздух или какая-нибудь арматура на всасе. Но больше «виновных» вроде бы быть не должно…
Здраствуйтe Senovad! Действительно проблема была в самом насосе. Сегодня поменяли на новый и все заработало. А сейчас думаю — не могла такая проблема возникнуть из-за неправильной фазировке двигателя? Крыльчатка вращалась в другую сторону итупо какое-то давление создавала+давление сети вот два бара и набегало.
Здраствуйте еще раз! Попутно возник такой вопрос-есть ли хотя-бы приблизитильная формула расчета мощности (высоты подъема воды) насосной станции в зависимости от этажа здания, при условии установки станции в подвале
Приветствую, Алексей.
Все может быть… Неправильное подключение конденсатора или обмоток ротора, неправильный подбор емкости конденсатора или просто несоответствие его емкости и вращение вала двигателя изменяется на противоположное при запуске. А при неправильном вращении, действительно, насос создает какое-то давление за счет центробежных сил, но оно далеко от паспортного, потому что нарушена геометрия потока воды по отношению к деталям насоса.
И по поводу расчетов… Конечно есть — и точный, и приблизительный. Один из способов расчета приведен у меня на сайте в этой статье. Его можно назвать приблизительным, но его точности для Ваших задач достаточно. Подставляете свои данные и считаете. Минимальный свободный напор по СНиПам — 6 метров. Кроме того, есть куча программ для таких расчетов. Нужно только поискать и разобраться.
Ну, и, на всякий случай, напомню (подскажу), что насосу нужно преодолеть сопротивления:
Геометрические — чистая высота подъема воды на нужный уровень,
Гидродинамические — сопротивления, возникающие из-за движения воды по трубам. Зависит от скорости движения воды, а соответственно — от диаметра, длины и материала (шероховатость) трубы и от количества воды, идущей по трубе.
Местные — сопротивления, возникающие при изменении направления и скорости движения потока воды из-за арматуры и фитингов (углы, тройники, краны, фильтры и прочее).
Зраствуйте Senovad!Большое спасибо за консультации, реально помогают разобраться в теме. Но появился еще один вопрос — по поводу насосной станции установленной в подвале пятиэтажного дома. Нужно ли устонавливать обратный клапан на выходе насоса? чтобы зашитить реле сухого хода от давления в стояке при отсутствие воды?
Приветствую, Алексей.
Не совсем понимаю, зачем он нужен? И зачем защищать реле сухого хода от давления в стояке? Ведь не исключена возможность, что сухой ход насоса будет и с давлением в нем. Это менее вероятно, вода в насосе, возможно, будет греться дольше, но результат, в смысле последствия, будут те же. Здесь Вы найдете подробности о процессах при сухом ходе, и почему его так боятся.
Так что смысла в установке обратного клапана на напоре насоса по этой причине — просто нет. Нужно лишь правильно настроить всю автоматику, в том числе и защиту от сухого хода. Как я понимаю, это реле типа LP-3.
Да это реле типа LP-3,зашита сегодня сработала, после того как прекратилась подача воды,насос воду из емкости откачал и стал на аварию. Но при этом прилично нагрелся. Насос поднимаем воду на семнадцать метров, а реле по умолчанию настроено 0.7-1.2бар.я понимаюм так поступление воды в насос заканчивается, но на реле давит вода находящаяся в стояке и пока не произойдет разбор воды на нижних этажах(а стояк тоже оборудован обратным клапаном)насос будет работать. Сегодня нашел в инете такую вещь как попловковый выключатель. Думаю может правильно будет оборудовать емкость им?
Приветствую, Алексей.
Реле типа LP-3 можно настроить, и я, если честно, надеялся, что Вы самостоятельно разберетесь в этом, потому как это не сложно и потому что Вам на месте виднее, какие именно настройки нужны. Теоретически, реле сухого хода нужно настроить на отключение насоса при давлении, необходимом только для поднятия воды на последний этаж, т.е. на давление воды в стояке. Если это 17 метров, значит отключение должно происходить при 1,7 бар (насколько я помню, там можно настраивать до 2,8 бар, это просто реле давления наоборот). Включение на 0,5 бар выше. А настройки реле давления соответственно еще выше: где-нибудь включение насоса — 2,7-2,8 бар, отключение — около 4,0 бар.
Все эти реле позволяют производить такие настройки. И тогда никакие дополнительные обратные клапаны не понадобятся. Реле сухого хода будет отключать насос, если он не сможет подавать воду на последний этаж, и включать, когда такая возможность появится, т.е. когда в емкости будет достаточно воды для создания давления и нормальной работы насоса.
Ну, если уже стоят обратные клапаны, то путь стоят — от них «ни холодно, ни жарко». Кроме небольшого местного сопротивления, они никаких ни удобств, ни вредностей не создают. Что же касается нижних этажей, для которых давление потребления ниже, то пусть выбирают: либо палим насос, потому что предложенные мною настройки соответствуют отсутствию воды в емкости, хотя она еще наличествует в стояке, либо дружно решаем, как вовремя пополнять емкость водой (к своему стыду я не помню, писали Вы об этом или нет), чтобы она заканчивалась как можно реже.
А с поплавковым выключателем — отдельная история. Увы, там тоже есть свои нюансы и настройки. И, как правило, установка поплавкового выключателя приводит к менее эффективному использованию накопленной воды, потому что у него тоже есть свои минимальные настройки (высота «лягушки» — поплавковой камеры и необходимый свободный ход кабеля). Если это не принципиально, то ставьте — будет дополнительная защита. Хотя я бы применил там какую-нибудь другую схему, например, релейную защиту со слаботочным ключом, управляемым самой водой или поплавковую систему на микропереключателях. Есть и другие автоматические схемы измерения уровня воды с воздействием на исполнительные механизмы. Они лучше поддаются настройкам по уровню воды, чем обычный поплавковый выключатель, хотя, согласен, немного сложнее в устройстве.
Если при включении насоса вместо обычного «взвизга» и последующей нормальной работы двигателя (в этом случае именно двигателя, а не насоса в целом), вы слышите монотонное гудение. Вал насоса и двигателя в этом случае не вращаются.
У меня точно такая же проблема, как вы описывали. Это что — что-то с обмоткой?
Да нет, Андрей, все не так страшно. Там две возможные причины.
1. Что-то случилось с пусковым конденсатором. И тогда лучше его поменять на новый, не разбираясь в чем дело. Выйдет быстрее и дешевле.
2. Что-то мешает валу насоса-двигателя крутиться. И тогда нужно устранять это «что-то», которое прежде нужно еще найти. Это может быть грязь в насосе, деформированный встроенный эжектор (трубка Вентури), подклинивающий подшипник двигателя или сальник насоса. Нужно смотреть и искать.
Проверить же — легко. Просто крутануть вал отключенного двигателя-насоса за крыльчатку охлаждения двигателя. Вал должен легко, без заеданий и рывков крутиться какое-то время по инерции. Если крутануть так включенный насос во время его «мычания», то он запустится. Это я тому, что ротор здесь не при чем. Но будьте осторожны, берегите пальцы 🙂 .
Добрый день, Вадим! Посоветуйте пожалуйста что делать в моей ситуации. Сегодня собрал систему: погружной насос Unipump ECO-2 с обратным клапаном, гидроаккумулятор на 100 л., реле давления RP5 (настройка: Рвкл 2 атм, Роткл 4 атм). Вся система собрана на трубе ПНД 32х2,0. Насос размещен на глубине 15 м, зеркало воды в скважине 6 м (т.е. насос в 9 метрах под водой), вода чистая, общая глубина скважины 26 м. Когда включаю систему, набирается давление 4 атм, реле отключает насос. Потом открываю кран, давление падает до 2 атм, реле давления включается происходит моментальный провал давления до 0 атм, потом небольшой бросок давления до 0,3 атм потом опять на 0 и все насос ни на что не реагирует. Через некоторое время (минут 10) насос можно опять включить. Как я понимаю срабатывает токовая защита насоса, но почему не могу разобратья.
Здравствуйте, Денис.
Вполне может быть, что это реле защиты по току просто «шалит». Насколько я помню (не хочется «ковыряться» в записях), насосы «Акваробота» частенько страдают подобной «болезнью». Лечение, к сожалению, только одно: искать и менять, или «выдергивать» из схемы это реле и работать без него. Причин же для срабатывания «глючного» реле может не быть совсем. Хорошо, что оно вообще работает. По своему опыту скажу, что чуть позже оно перестает работать совсем (ремонтировал насос другой фирмы с таким же «диагнозом»).
Есть только одна странность: «реле давления включается, происходит моментальный провал давления до 0 атм»… Это значит, что пуск насоса запаздывает за падением давления. А это значит, что нужно немного понизить давление воздуха в ГА, чтобы этого не происходило. Хотя это падение давления может быть вызвано всего лишь отказом насоса вовремя запускаться.
Но это не имеет к пуску и работе насоса никакого отношения, также как и к повышению пусковых токов при включении насоса, на что могло бы среагировать реле защиты. Потому что давление на самом насосе, как я понимаю, ниже по крайней мере 0,6 атм не понижается (кавитация при низком давлении), а что-либо закиснуть в насосе просто не успеет, чтобы опять же повысить пусковой ток (повышенное сопротивление при начальном сдвиге вала насоса). Так что здесь виновато само реле, которое просто «глючит».
Один конденсатор поменяли неделю назад. Это уже второй.
Андрей, тогда может стоит проверить сам насос «на заедание» или «заклинивание». Может быть «кондеры» летят из-за больших пусковых токов, вызванных подклиниванием вала. Хотя причина может быть намного банальней — проверьте напряжение в электросети. При недостаточном напряжении пусковые токи повышаются и конденсаторы могут «гореть» из-за этого. Лечится — стабилизатором.
«При недостаточном напряжении пусковые токи повышаются и конденсаторы могут «гореть» из-за этого.»
При каком напряжении это может произойти, минус 10%? При измерении — меньше 200 — почти постоянно, а если меняется, то в меньшую сторону. И может ли стаб стоять в ванной комнате?
Да, Андрей, это может быть причиной. Для простоты, вспомните школьный курс и закон Ома в связи с током и напряжением при постоянном сопротивлении. Да, это для постоянного тока, но для переменного примерно тоже.
Стаб можно поставить где-угодно, если Вы сможете обеспечить безопасность эксплуатации. Важно помнить, это не для «галочки», это — для Вас и Ваших близких.
Поставьте под ванну, приподняв его над полом на какой-нибудь подставке. Естественно, все должно быть хорошо заизолировано, желательно термоусадочными кембриками.
Стаб еще советский для телевизора сгодится?
Андрей, мощности может не хватить. Советские телевизоры потребляли до 500 Ватт. А какой мощности Ваш насос? Это же ограничение по току, соответственно, стаб может не справиться, не хватит мощности.
Вадим бльшое спасибо за развернутый ответ пойду сдавать свой unipump, если конечно докажу что это гарантийный случай
Можно ли отключить защитуот перегрева в погружном насосе. Отключается насос каждые 3-5 минут в колодце с очень холодной водой…
Конечно можно, Андрей. Вопрос в том, где она расположена. Хорошо, если где-нибудь снаружи: есть погружные насосы с защитой по току в отдельной пусковой коробке. Но она может быть встроена в статор насоса. Тогда придется разбирать двигатель насоса.
Добрый вечер! колодец 35 колец, высота воды 1,4 м, насос джилекс водомет 55\75А с поплавком и расш бак 100л весной перестал качать воду, но слышно было, что периодически включался, подняли его и оказалось, что нижняя заборная часть, каким-то образом раскрутилась, после достали оставшиеся запчасти из колодца. Собрал обратно насос. Проверил, положив его в емкость с водой литров 50, включил-работает, за несколько секунд все выкачал. Погрузив насос в колодец, нижней частью см 50 от дна, включил — расширительный бак накачивался % на 10, насос не выключался и вода шла мутная, хотя до этого качал малышом — чистая.на след день подняли насос выше см на 30-40 и подкрутили реле давления на 1 атм, насос отключился минуты через две, но бак был практически пуст и воду насос взбаламутил. получается 2 вопроса: почему не закачивает полностью расш бак и по какой причине насос баламутит воду?
Здравствуйте, Григорий.
Видимо все-таки что-то не так собрали. Это первое, что приходит в голову… У «Джилексов» в нижней заборной части находится, кроме обычной сеточки, еще фильтр раскручивающий воду на входе в сам насос, фильтр «циклонного» типа. Там запросто можно что-то перепутать при сборке.
Ну, а второе, что приходит на ум по здравому размышлению… что насос не выдает полного напора из-за какой-то «дырки» в корпусе…
Если это объединить, то получается «взбаламученная вода»… Или насос при заборе воды, часть воды выбрасывает назад за счет неправильно собранного циклона, или нарушена герметичность корпуса насоса, при этом свищ бьет вниз.
Сегодня забрал свой джилекс из сервиса, был большой износ деталей и вала насоса, их заменили и протестировали сам насос, работет как новый,выдает 7 атм. Чтобы не баломутил воду,посоветовали вставить насос в ревизию 110мм с двумя уголками, на неделе поставлю насос,надеюсь все буде ок. Отпишусь как все прошло,спасибо!
Добрый день! Насос погрузили в колодец пол метра от дна, накачивает быстро,вода чистая! Спасибо за подсказки!
добрый день. почему греется двигатель?! снял крышку двигатель горячий!! работет, но боюсь так насос сгорит. спасибо.
Здравствуйте, Артур.
Не знаю. Причин много, но все они сводятся к двум направлениям:
1. Двигатель перегружается по какой-либо причине: низкое напряжение, механическое сопротивление вращению и прочее.
2. Двигатель недостаточно охлаждается по какой-либо причине: высокая температура воздуха, маленькое закрытое помещение и другое.
Что именно произошло у Вас, не берусь судить. Нет информации. А с насосом ничего не будет, если с ним уже не произошло чего-нибудь (то самое сопротивление вращению). Сгорит-то или отключится двигатель, а не насос…