Выбор насоса для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения и основным элементом насосной станции, и к его выбору нужно отнестись со всей ответственностью. Поэтому, сразу к делу…
В предыдущей части мы определились с необходимыми для выбора насоса характеристиками. Но что они означают, и что с ними делать?
В паспорте каждого насоса производитель указывает так называемую расходно-напорную зависимость в виде графика или таблицы. По этой зависимости можно определить соответствует насос найденным нами характеристикам или нет.
Например, Q/H- графики насосов Pedrollo серии JCR. Между минимальным и максимальным необходимыми нам напорами расположены графики трех насосов: 1А, 10М, 10Н. Если брать с запасом, то подойдут еще 15М и 15Н. С их помощью можно обеспечить водой и третью точку водоразбора. А вот насосы 1С и 1В нам не подходят, хотя 1В, казалось бы, проходит по заявленным производителем характеристикам.
У Q/H-графиков насосов Aquario — еще лучше видно насколько могут отличаться заявленные производителем максимальные характеристики от выявленных с помощью несложного гидравлического расчета.
Конечно, технические характеристики насосов — это далеко не все, что нужно учитывать при выборе насоса или насосной станции в магазине. На решение купить тот или иной насос должно повлиять и надежность производителя, и материалы, из которых изготовлены основные части насоса, и в немалой степени — цена насоса. И все же знания о необходимых для Вашей системы характеристиках насоса — очень важны.
Но прежде, чем Вы ринетесь в ближайший магазин, выбирать нужный Вам насос, хотелось бы пару слов сказать о различных типах насосов и особенностях их применения.
Поверхностные насосы.
Различают, так называемые, вихревые насосы и центробежные, которые, обычно, снабжены встроенным эжектором. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но что их объединяет: они не являются реально самовсасывающими насосами, потому что, как правило, они не могут создать на всасе разрежения достаточного для самостоятельного поднятия воды с глубины, если всасывающая труба или хотя бы корпус насоса не заполнены водой.
К достоинствам вихревых насосов можно отнести:
— небольшие габариты;
— относительно небольшая потребляемая мощность;
— устойчивость к сухому ходу;
— как правило, устойчивость к высоким температурам перекачиваемой воды.
К недостаткам относится:
— чувствительность к подсосам воздуха на всасе;
— небольшая глубина всасывания;
— как правило, низкая стойкость к наличию абразива в воде;
В принципе, с воздухом и небольшой глубиной всасывания можно легко справиться, дополнив всасывающую трубу некоторыми устройствами, о которых я уже рассказывал, к сожалению, за счет потери напора и расхода.
Центробежные насосы со встроенным в корпус насоса эжектором успешно противостоят недостаткам вихревых насосов:
— глубина всасывания до 9 метров;
— легко проглатывают небольшое количество воздуха вместе с водой, продолжая работать;
— относительно терпимы к абразивным включениям в воде;
— имеют свойства самовсасывания при заполненном водой корпусе насоса и небольшой глубине всасывания.
Но за это приходится платить некоторую цену:
— высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими насосами из-за невысокого КПД;
— чувствительность к температуре воды и сухому ходу, если встроенный эжектор сделан из полипропилена, а это большинство насосов;
— значительные габариты и масса, вследствие конструктивных особенностей.
Так же есть центробежные насосы без включенного в их корпус эжектора, так называемые моноблочные. Они по своим достоинствам и недостаткам почти полностью повторяют вихревые, имея все же одно неоспоримое преимущество: очень высокие показатели расхода и напора при небольших энергозатратах.
Погружные насосы.
Не буду долго останавливаться на вибрационных насосах. Их характеристики очень похожи из-за особенностей конструкции, присущих только им. И обусловлены не столько мощностью двигателя (соленоида), а диаметром поршня, частотой в электросети и качеством настройки вибратора и обратного клапана. А их долговечность зависит от качества материалов и сборки (впрочем, как и любого другого механизма) и аккуратности их хозяина.
Кстати, если Вы увидели вибрационный насос с повышенными характеристиками, посмотрите, с какой частотой сети его рекомендуют использовать. Это касается, конечно же, импортных насосов.
Центробежные погружные насосы, практически лишены недостатков, кроме разве что высокой цены и немаленьких габаритов. Скважинные насосы, ограниченные в габаритах диаметром скважины, для улучшения своих характеристик вырастают в длину (высоту) за счет увеличения длины двигателя и количества рабочих колес.
Сейчас наличие в насосе 15-20 последовательно размещенных в корпусе насоса рабочих колес уже не редкость, что легко «раздувает» их размер до полутора метров, а иногда и больше. Это иногда ограничивает их применение для использования в других источниках, где высота столба воды небольшая.
Для таких источников выбирают колодезные насосы, которые не стеснены в объеме диаметром скважины, и могут выдавать неплохие напор и расход при скромной длине (высоте). Как правило, их снабжают встроенной защитой по сухому ходу или поплавковым выключателем.
Погружные центробежные насосы, обычно, медленно умирают под воздействием абразива (песка), находящегося в перекачиваемой воде потому, что они довольно требовательны к качеству воды, а встроенные фильтры не всегда могут очистить перекачиваемую воду от абразива. К тому же сложность конструкции и высокие требования к её герметичности ограничивают ремонтопригодность таких аппаратов.
В целом же, погружные насосы незаменимы там, где вода залегает на глубине больше 15-20 метров. И по своим характеристикам вполне самостоятельно могут справиться с обеспечением частного дома водой. Их так же можно использовать, как насосы первой ступени подъема в насосных станциях, организованных по тандемной схеме.
Хотим вот эту модель поставить! Модель — К150-125-250, 18,5 квт. 1500 об. мин., На выходе какую кубатуру даст? И там столб воды в гору толкать ему придется (не по равнине), но по 60мм трубе, а не по 125 мм как в паспорте!? Скажите пожалуйста?
Забор воды и выход из трубы, перепад примерно 10 метров т.е. в гору толкать ему воду 500 метров и на высоту 10 метров во общей сложности. Озеро внизу находится, покос на пригорке. Давление мне не нужно. А вот кубатура, да!?
Увы, Виктор, все плохо. Этот насос не очень подходит, вернее, совсем не подходит. У него слишком слабый напор. При такой длине трубы и перепаде высот, максимум, что он выдаст — это 10 м3/час, при его-то минимально допустимом расходе в 20 м3/час. Замучаетесь ремонтировать и набивать сальники, и это в лучшем случае.
Вам нужен насос типа К 45/55, с 15 кВт-ным двигателем. Расход по-меньше, зато напор — по-больше. Этот сможет поднять на Ваш покос 25 м3/час. А «монстры» с большими расходами и мощными двигателями Вам ни к чему. Все равно труба не пропустит такой расход… Или меняйте трубу…
А какой насос лучше выбрать для насосной станции
Ерхан, тот, который Вам нужен по характеристикам Вашей системы, и который Вам нравится по производителю (бренду), дизайну и прочему, не относящемуся к нужным характеристикам.
А вы можете помочь с курсовой работой? Если все будет правильно, я вас отблагодарю!)
Нет, Ерхан, простите, но у меня нет времени «заниматься детскими шалостями». Пардон, «студенческими»… 🙂
Помогите бедному студенту с курсовой работай пожалуйста
Ерхан, у меня нет времени. У меня осенью сгорел дом. Сейчас я строю новый. Я отдыхаю на работе. А на вопросы отвечаю по дороге на работу или домой.
Сочувствую бог вам в помощь
Здравствуйте Вадим.Помогите разобраться с насосной станцией необходимой мне либо наоборот она не нужна.Готовлюсь проводить воду в строящийся дом.Штудирую интернет размышляю но не могу определится с выбором.Везде речь идет про колодцы и скважины.А у меня нет возможности да и судя по отзывам старожилов посёлка смысла копать колодец или бурить скважину.Дом стоит на склоне горы и вокруг и возможно под нами горные выработки .Еще с Демидовских и сов.времен.Но есть водопровод .Давление слабое 1-1.5 атмосферы.К ней подключены 3 пользователя.Труба пластиковая Глубина прокладки 2-2.5 метра Возможен ли такой вариант. Врезаюсь в существующий водовод линия от врезки до ввода в дом 30 метров.Труба пнд-40 либо 32 а дома в топочной ставлю гидрофор или насос?Дом двухэтажный точнее с мансардой. На верху туалет умывальник внизу душ раковина туалет стиральная машина.Ну и возможно выведу отдельную линию на полив участка.Готовлюсь закончить дом и переехать в него жить.Да и еще баню поставлю соответственно еще точка разбора воды .Или на нее отдельную линию вести.Спасибо
Здравствуйте, Андрей.
Существуют два стандартных решения Вашей проблемы (у многих такая же проблема).
1. Сделать по-вашему. Т.е. ставим т.н. повышающий насос (насосную станцию) и пользуемся.
Плюсы: просто, эффективно, дешево.
Минусы:
1) Если в общем, центральном водопроводе воды недостаточно (а это — как правило, иначе давление было бы выше), значит при включении Вашей насосной станции, соседи дальше по линии остаются без воды. И они обязательно об этом узнают, уж поверьте. Т.е. отношения с соседями могут быть испорчены.
2) Если сосед перед Вами сделает, глядя на Вас, тоже самое, то воды не будет и у Вас. Если нет воды, то никакой насос не поможет.
3) В случае если соседи перед Вами захотят что-нибудь полить на своем участке, даже без повышающих насосов, то как минимум напора у Вас не будет, и станция не поможет, она не всемогуща, как максимум — воды просто не будет. Последствия сморите выше.
2. Сделать водоснабжение дома из промежуточной накопительной емкости (бака), который будет заполняться автоматически, когда в линии есть вода (ночью почти никто водой не пользуется).
Минусы:
Нужно место под емкость (желательно под еврокуб или даже два), автоматика заполнения (клапан), контроль уровня или защита от сухого хода на насосе (желательно), ну и, сама станция. Это дороже и сложнее.
Плюсы:
Все минусы предыдущего варианта уходят.
Стабильное давление в домовой системе, не зависящее от давления в водопроводе.
Воды хватит на все потребности, если уже сформирован её запас.
Так что смотрите. Я бы предпочел второй вариант…
Доброго времени суток!
Родителям пробурили скважину. На мой вопрос о паспорте, сказали, что это так, Филькина грамота, но если хочешь — распечатай бланк, подпишем. Сейчас качаем малышком, всё норм, уровень воды не уходит. Но родители уже купили Водолей БЦПЭ 1,2-50У, им посоветовали, что бы водой упиться можно было. А я вот переживаю, что излишне мощный, либо сам испортится, либо скважину убьёт. Стоит ли ехать воевать на обмен на менее мощный и потребовать ли хотя бы в предложенном виде паспорт? И если оставлять, то магистраль до конечных потребителей 40 ПНД делать или можно заузить до 32 ПНД?
Входные данные:
1. Глубина источника водоснабжения (скважина) — 31 м
2. Динамический и статический уровень воды в нём — не известно/ 7 м. от уровня земли
3. Дебит источника водоснабжения — не известно
4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители — 5 м
5. Этажность сооружения — 1 этаж
6. Количество потребителей и их тип — душ, туалет, 2 раковины, стиральная машинка, 2 точка полива
7. Желаемый уровень давления в системе — 3 атм
8. Для скважины — диаметр обсадной трубы — 159 мм. ПВХ
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, насос довольно мощный. Его минимальный расход, необходимый для нормальной продолжительной работы, 0,6-0,7 м3/час, или около 12 литров/минуту. Этот расход примерно равен номинальному расходу стандартного смесителя. На самом деле, это расход с довольно приличным напором, ведро с лишним в минуту.
Но проблема не обязательно решается именно расходом воды из точек водопотребления. Есть и другой способ. Это установка гидроаккумулятора (ГА), соответствующего производительности насоса объема. Минимальный объем ГА должен быть 50 литров, но лучше 80 или 100 литров. Этого как раз хватает на, минимум, минуту-две работы насоса. И тогда будет соблюдаться нормальный режим работы насоса в любом случае, при любом расходе на потребителей.
С насосом разобрались, теперь о скважине…
Да, откачка «Малышом», с его 400 литрами в час, это совершенно не показатель дебита скважины. А его, дебит, при использовании такого мощного насоса, надо бы знать.
Собственно, измерить его самостоятельно не трудно. Для этого нужно опустить насос метра на два ниже статического уровня и включить его, имея на напоре кран для регулировки расхода. Используя какую-нибудь мерную емкость (ведро) и секундомер, измерить производительность насоса, при которой он не будет хватать воздух из-за понизившегося уровня. Соответственно, сначала либо закрыть кран на напоре, а потом выставить расход 10-12 литров в минуту его открытием, в дальнейшем приоткрывая его до тех пор, пока насос не схватит воздух. Либо наоборот, открываем кран полностью и прижимаем его пока насос не начнет работать устойчиво без воздуха. Это и будет дебит скважины для этой глубины установки насоса.
Следует иметь в виду, что дебит скважины повышается при увеличении глубины установки насоса. Т.е. если дебит под статическим уровнем Вас не устроит, то можно попробовать опустить насос глубже (поэтому пока не определитесь с глубиной установки не нужно обрезать магистральную трубу). Но…чем дальше от дна насос, тем равномернее поток воды в скважину, чем ближе — тем больше вероятность поднятия дна скважины из-за всасывания прилегающих грунтов.
Ну и… выводы и «мелочи»…
Если бурильщики не составили паспорт при бурении, то требовать его от них бесполезно. Полезной информации в нем будет «ноль». Зачем же себя обманывать? Действительно будет «филькина грамота».
Бежать менять насос пока не стоит. Для начала надо бы измерить с помощью него дебит скважины и выяснить динамический уровень при получившейся производительности. Если дебит будет меньше 0,7 м3/час, тогда придется его менять.
При такой геометрии — хватит 32 мм магистральной трубы на трёх-четырех потребителей одновременно, исключая полив. Если с поливом, то лучше поставить 40-ю.
Как-то так…
Подскажите пожалуйста какой насос мне нужен чтобы создать давление более 3bar. в гидроаккумуляторе на 80 литров .скважина у меня 18.5 метра по горизонтали водопровод 13 метров.У меня стоит насос он дает только 2bar.в ГА воды ведра 2 всего и автоматика просто не срабатывает.
Здравствуйте, Виталий.
Увы, Вы не дали никакой информации для таких расчетов. Нужно хотя бы расстояние до зеркала воды в скважине, а не глубина скважины. А навскидку, нужен насос с напором от 45 метров, если погружной. И от 50 метров, если поверхностный, а до зеркала не больше 5 метров. Если до зеркала воды больше, то нужно смотреть характеристики насоса, с какой глубины и как он может поднять воду. Похоже, что имеющийся насос имеет напор около 35 метров, поэтому такой результат.
А для максимального наполнения ГА нужны соответствующие настройки автоматики и ГА…