Выбор насоса для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения и основным элементом насосной станции, и к его выбору нужно отнестись со всей ответственностью. Поэтому, сразу к делу…
В предыдущей части мы определились с необходимыми для выбора насоса характеристиками. Но что они означают, и что с ними делать?
В паспорте каждого насоса производитель указывает так называемую расходно-напорную зависимость в виде графика или таблицы. По этой зависимости можно определить соответствует насос найденным нами характеристикам или нет.
Например, Q/H- графики насосов Pedrollo серии JCR. Между минимальным и максимальным необходимыми нам напорами расположены графики трех насосов: 1А, 10М, 10Н. Если брать с запасом, то подойдут еще 15М и 15Н. С их помощью можно обеспечить водой и третью точку водоразбора. А вот насосы 1С и 1В нам не подходят, хотя 1В, казалось бы, проходит по заявленным производителем характеристикам.
У Q/H-графиков насосов Aquario — еще лучше видно насколько могут отличаться заявленные производителем максимальные характеристики от выявленных с помощью несложного гидравлического расчета.
Конечно, технические характеристики насосов — это далеко не все, что нужно учитывать при выборе насоса или насосной станции в магазине. На решение купить тот или иной насос должно повлиять и надежность производителя, и материалы, из которых изготовлены основные части насоса, и в немалой степени — цена насоса. И все же знания о необходимых для Вашей системы характеристиках насоса — очень важны.
Но прежде, чем Вы ринетесь в ближайший магазин, выбирать нужный Вам насос, хотелось бы пару слов сказать о различных типах насосов и особенностях их применения.
Поверхностные насосы.
Различают, так называемые, вихревые насосы и центробежные, которые, обычно, снабжены встроенным эжектором. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но что их объединяет: они не являются реально самовсасывающими насосами, потому что, как правило, они не могут создать на всасе разрежения достаточного для самостоятельного поднятия воды с глубины, если всасывающая труба или хотя бы корпус насоса не заполнены водой.
К достоинствам вихревых насосов можно отнести:
— небольшие габариты;
— относительно небольшая потребляемая мощность;
— устойчивость к сухому ходу;
— как правило, устойчивость к высоким температурам перекачиваемой воды.
К недостаткам относится:
— чувствительность к подсосам воздуха на всасе;
— небольшая глубина всасывания;
— как правило, низкая стойкость к наличию абразива в воде;
В принципе, с воздухом и небольшой глубиной всасывания можно легко справиться, дополнив всасывающую трубу некоторыми устройствами, о которых я уже рассказывал, к сожалению, за счет потери напора и расхода.
Центробежные насосы со встроенным в корпус насоса эжектором успешно противостоят недостаткам вихревых насосов:
— глубина всасывания до 9 метров;
— легко проглатывают небольшое количество воздуха вместе с водой, продолжая работать;
— относительно терпимы к абразивным включениям в воде;
— имеют свойства самовсасывания при заполненном водой корпусе насоса и небольшой глубине всасывания.
Встроенный эжектор. Последствия сухого хода.
Но за это приходится платить некоторую цену:
— высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими насосами из-за невысокого КПД;
— чувствительность к температуре воды и сухому ходу, если встроенный эжектор сделан из полипропилена, а это большинство насосов;
— значительные габариты и масса, вследствие конструктивных особенностей.
Так же есть центробежные насосы без включенного в их корпус эжектора, так называемые моноблочные. Они по своим достоинствам и недостаткам почти полностью повторяют вихревые, имея все же одно неоспоримое преимущество: очень высокие показатели расхода и напора при небольших энергозатратах.
Погружные насосы.
Не буду долго останавливаться на вибрационных насосах. Их характеристики очень похожи из-за особенностей конструкции, присущих только им. И обусловлены не столько мощностью двигателя (соленоида), а диаметром поршня, частотой в электросети и качеством настройки вибратора и обратного клапана. А их долговечность зависит от качества материалов и сборки (впрочем, как и любого другого механизма) и аккуратности их хозяина.
Кстати, если Вы увидели вибрационный насос с повышенными характеристиками, посмотрите, с какой частотой сети его рекомендуют использовать. Это касается, конечно же, импортных насосов.
Центробежные погружные насосы, практически лишены недостатков, кроме разве что высокой цены и немаленьких габаритов. Скважинные насосы, ограниченные в габаритах диаметром скважины, для улучшения своих характеристик вырастают в длину (высоту) за счет увеличения длины двигателя и количества рабочих колес.
Сейчас наличие в насосе 15-20 последовательно размещенных в корпусе насоса рабочих колес уже не редкость, что легко «раздувает» их размер до полутора метров, а иногда и больше. Это иногда ограничивает их применение для использования в других источниках, где высота столба воды небольшая.
Для таких источников выбирают колодезные насосы, которые не стеснены в объеме диаметром скважины, и могут выдавать неплохие напор и расход при скромной длине (высоте). Как правило, их снабжают встроенной защитой по сухому ходу или поплавковым выключателем.
Погружные центробежные насосы, обычно, медленно умирают под воздействием абразива (песка), находящегося в перекачиваемой воде потому, что они довольно требовательны к качеству воды, а встроенные фильтры не всегда могут очистить перекачиваемую воду от абразива. К тому же сложность конструкции и высокие требования к её герметичности ограничивают ремонтопригодность таких аппаратов.
В целом же, погружные насосы незаменимы там, где вода залегает на глубине больше 15-20 метров. И по своим характеристикам вполне самостоятельно могут справиться с обеспечением частного дома водой. Их так же можно использовать, как насосы первой ступени подъема в насосных станциях, организованных по тандемной схеме.
Хотим вот эту модель поставить! Модель — К150-125-250, 18,5 квт. 1500 об. мин., На выходе какую кубатуру даст? И там столб воды в гору толкать ему придется (не по равнине), но по 60мм трубе, а не по 125 мм как в паспорте!? Скажите пожалуйста?
Забор воды и выход из трубы, перепад примерно 10 метров т.е. в гору толкать ему воду 500 метров и на высоту 10 метров во общей сложности. Озеро внизу находится, покос на пригорке. Давление мне не нужно. А вот кубатура, да!?
Увы, Виктор, все плохо. Этот насос не очень подходит, вернее, совсем не подходит. У него слишком слабый напор. При такой длине трубы и перепаде высот, максимум, что он выдаст — это 10 м3/час, при его-то минимально допустимом расходе в 20 м3/час. Замучаетесь ремонтировать и набивать сальники, и это в лучшем случае.
Вам нужен насос типа К 45/55, с 15 кВт-ным двигателем. Расход по-меньше, зато напор — по-больше. Этот сможет поднять на Ваш покос 25 м3/час. А «монстры» с большими расходами и мощными двигателями Вам ни к чему. Все равно труба не пропустит такой расход… Или меняйте трубу…
А какой насос лучше выбрать для насосной станции
Ерхан, тот, который Вам нужен по характеристикам Вашей системы, и который Вам нравится по производителю (бренду), дизайну и прочему, не относящемуся к нужным характеристикам.
А вы можете помочь с курсовой работой? Если все будет правильно, я вас отблагодарю!)
Нет, Ерхан, простите, но у меня нет времени «заниматься детскими шалостями». Пардон, «студенческими»… 🙂
Помогите бедному студенту с курсовой работай пожалуйста
Ерхан, у меня нет времени. У меня осенью сгорел дом. Сейчас я строю новый. Я отдыхаю на работе. А на вопросы отвечаю по дороге на работу или домой.
Сочувствую бог вам в помощь
Здравствуйте Вадим.Помогите разобраться с насосной станцией необходимой мне либо наоборот она не нужна.Готовлюсь проводить воду в строящийся дом.Штудирую интернет размышляю но не могу определится с выбором.Везде речь идет про колодцы и скважины.А у меня нет возможности да и судя по отзывам старожилов посёлка смысла копать колодец или бурить скважину.Дом стоит на склоне горы и вокруг и возможно под нами горные выработки .Еще с Демидовских и сов.времен.Но есть водопровод .Давление слабое 1-1.5 атмосферы.К ней подключены 3 пользователя.Труба пластиковая Глубина прокладки 2-2.5 метра Возможен ли такой вариант. Врезаюсь в существующий водовод линия от врезки до ввода в дом 30 метров.Труба пнд-40 либо 32 а дома в топочной ставлю гидрофор или насос?Дом двухэтажный точнее с мансардой. На верху туалет умывальник внизу душ раковина туалет стиральная машина.Ну и возможно выведу отдельную линию на полив участка.Готовлюсь закончить дом и переехать в него жить.Да и еще баню поставлю соответственно еще точка разбора воды .Или на нее отдельную линию вести.Спасибо
Здравствуйте, Андрей.
Существуют два стандартных решения Вашей проблемы (у многих такая же проблема).
1. Сделать по-вашему. Т.е. ставим т.н. повышающий насос (насосную станцию) и пользуемся.
Плюсы: просто, эффективно, дешево.
Минусы:
1) Если в общем, центральном водопроводе воды недостаточно (а это — как правило, иначе давление было бы выше), значит при включении Вашей насосной станции, соседи дальше по линии остаются без воды. И они обязательно об этом узнают, уж поверьте. Т.е. отношения с соседями могут быть испорчены.
2) Если сосед перед Вами сделает, глядя на Вас, тоже самое, то воды не будет и у Вас. Если нет воды, то никакой насос не поможет.
3) В случае если соседи перед Вами захотят что-нибудь полить на своем участке, даже без повышающих насосов, то как минимум напора у Вас не будет, и станция не поможет, она не всемогуща, как максимум — воды просто не будет. Последствия сморите выше.
2. Сделать водоснабжение дома из промежуточной накопительной емкости (бака), который будет заполняться автоматически, когда в линии есть вода (ночью почти никто водой не пользуется).
Минусы:
Нужно место под емкость (желательно под еврокуб или даже два), автоматика заполнения (клапан), контроль уровня или защита от сухого хода на насосе (желательно), ну и, сама станция. Это дороже и сложнее.
Плюсы:
Все минусы предыдущего варианта уходят.
Стабильное давление в домовой системе, не зависящее от давления в водопроводе.
Воды хватит на все потребности, если уже сформирован её запас.
Так что смотрите. Я бы предпочел второй вариант…
Доброго времени суток!
Родителям пробурили скважину. На мой вопрос о паспорте, сказали, что это так, Филькина грамота, но если хочешь — распечатай бланк, подпишем. Сейчас качаем малышком, всё норм, уровень воды не уходит. Но родители уже купили Водолей БЦПЭ 1,2-50У, им посоветовали, что бы водой упиться можно было. А я вот переживаю, что излишне мощный, либо сам испортится, либо скважину убьёт. Стоит ли ехать воевать на обмен на менее мощный и потребовать ли хотя бы в предложенном виде паспорт? И если оставлять, то магистраль до конечных потребителей 40 ПНД делать или можно заузить до 32 ПНД?
Входные данные:
1. Глубина источника водоснабжения (скважина) — 31 м
2. Динамический и статический уровень воды в нём — не известно/ 7 м. от уровня земли
3. Дебит источника водоснабжения — не известно
4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители — 5 м
5. Этажность сооружения — 1 этаж
6. Количество потребителей и их тип — душ, туалет, 2 раковины, стиральная машинка, 2 точка полива
7. Желаемый уровень давления в системе — 3 атм
8. Для скважины — диаметр обсадной трубы — 159 мм. ПВХ
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, насос довольно мощный. Его минимальный расход, необходимый для нормальной продолжительной работы, 0,6-0,7 м3/час, или около 12 литров/минуту. Этот расход примерно равен номинальному расходу стандартного смесителя. На самом деле, это расход с довольно приличным напором, ведро с лишним в минуту.
Но проблема не обязательно решается именно расходом воды из точек водопотребления. Есть и другой способ. Это установка гидроаккумулятора (ГА), соответствующего производительности насоса объема. Минимальный объем ГА должен быть 50 литров, но лучше 80 или 100 литров. Этого как раз хватает на, минимум, минуту-две работы насоса. И тогда будет соблюдаться нормальный режим работы насоса в любом случае, при любом расходе на потребителей.
С насосом разобрались, теперь о скважине…
Да, откачка «Малышом», с его 400 литрами в час, это совершенно не показатель дебита скважины. А его, дебит, при использовании такого мощного насоса, надо бы знать.
Собственно, измерить его самостоятельно не трудно. Для этого нужно опустить насос метра на два ниже статического уровня и включить его, имея на напоре кран для регулировки расхода. Используя какую-нибудь мерную емкость (ведро) и секундомер, измерить производительность насоса, при которой он не будет хватать воздух из-за понизившегося уровня. Соответственно, сначала либо закрыть кран на напоре, а потом выставить расход 10-12 литров в минуту его открытием, в дальнейшем приоткрывая его до тех пор, пока насос не схватит воздух. Либо наоборот, открываем кран полностью и прижимаем его пока насос не начнет работать устойчиво без воздуха. Это и будет дебит скважины для этой глубины установки насоса.
Следует иметь в виду, что дебит скважины повышается при увеличении глубины установки насоса. Т.е. если дебит под статическим уровнем Вас не устроит, то можно попробовать опустить насос глубже (поэтому пока не определитесь с глубиной установки не нужно обрезать магистральную трубу). Но…чем дальше от дна насос, тем равномернее поток воды в скважину, чем ближе — тем больше вероятность поднятия дна скважины из-за всасывания прилегающих грунтов.
Ну и… выводы и «мелочи»…
Если бурильщики не составили паспорт при бурении, то требовать его от них бесполезно. Полезной информации в нем будет «ноль». Зачем же себя обманывать? Действительно будет «филькина грамота».
Бежать менять насос пока не стоит. Для начала надо бы измерить с помощью него дебит скважины и выяснить динамический уровень при получившейся производительности. Если дебит будет меньше 0,7 м3/час, тогда придется его менять.
При такой геометрии — хватит 32 мм магистральной трубы на трёх-четырех потребителей одновременно, исключая полив. Если с поливом, то лучше поставить 40-ю.
Как-то так…
Подскажите пожалуйста какой насос мне нужен чтобы создать давление более 3bar. в гидроаккумуляторе на 80 литров .скважина у меня 18.5 метра по горизонтали водопровод 13 метров.У меня стоит насос он дает только 2bar.в ГА воды ведра 2 всего и автоматика просто не срабатывает.
Здравствуйте, Виталий.
Увы, Вы не дали никакой информации для таких расчетов. Нужно хотя бы расстояние до зеркала воды в скважине, а не глубина скважины. А навскидку, нужен насос с напором от 45 метров, если погружной. И от 50 метров, если поверхностный, а до зеркала не больше 5 метров. Если до зеркала воды больше, то нужно смотреть характеристики насоса, с какой глубины и как он может поднять воду. Похоже, что имеющийся насос имеет напор около 35 метров, поэтому такой результат.
А для максимального наполнения ГА нужны соответствующие настройки автоматики и ГА…
Для полива из колодца пользовался вибрационным насосом, но они низкого качества и горят постоянно. Хочу Установить поверхностный насос Optima TPS-60 Р-0,37 кВт;Q-2 м3/час; глубина всасывания 9 мет; напор 60 мет. Расстояние до зеркала воды 7,3 мет; длинна шланга для полива 40 мет, ф 1\2, в точке водоразбора один распылитель воды с росходом ориентировочно 10 лит\мин. Ваше мнение достаточно будет такого насоса.Заранее Вам благодарен.
Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Боюсь, что у Вас не совсем верные сведения об этом насосе. Его напор — всего 32-35 метров, что соответствует его электрической мощности. Кроме того, он вихревой по своей конструкции, а это значит, что он вряд ли сможет эффективно поднять воду с глубины в 7 метров, не смотря на пристроенный к его всасу внешний эжектор. Именно в последней особенности заключается основная проблема.
Если бы он гарантировано поднимал воду с этой глубины, то 600 литров в час в конце 40-метрового полдюймового шланга он возможно и выдал бы. Но для этого его придется как-то опустить (приблизить) к зеркалу воды, хотя бы метра на два (чтобы до зеркала оставалось меньше 5 метров). В принципе это возможно…
Однако есть и другой вариант. Если позволяет высота столба воды в колодце, то лучше (правда, дороже) использовать погружной, центробежный или вихревой насос с любыми, даже самыми минимальными характеристиками.
Доброго времени суток Вадим.Благодарю Вас,что отозвались на мой вопрос. Подобрал погружной центробежный насос БЦЭП -16У фирмы «Водолей» , но к сожалению по финансированию не проходит. Выбрал ВИХРЕВОЙ насос фирмы Akvatika 775133 Р-600 Вт;Q-3 м3/час; Н- 60 мет; глубина всасывания 8 мет с обратным клапаном. Все данные с прайса в интернете. Ваше мнение. Благодарю.
Приветствую, Сергей Николаевич.
Видимо, я не совсем доходчиво написал в прошлый раз. Дело в том, что особенностью ВСЕХ поверхностных вихревых насосов является резкое падение «всасывающей силы» при расстоянии до зеркала воды больше 5 метров. Вам нужен либо погружной насос, либо поверхностный центробежный со встроенным эжектором, так называемый, самовсасывающий.
Учитывая Ваш бюджет (я взял на себя смелость посмотреть стоимости указанных Вами насосов, как я понял, на украинских сайтах), могу предложить несколько вариантов, чтобы было понятно что именно искать.
Погружные насосы:
Насос скважинный Sturm WP97445, Насос шнековый скважинный Euroaqua 4QGD 1.8-50-0.37, Насос шнековый скважинный Euroaqua 3QGD 0.8-40-0.28, Насос шнековый скважинный Euroaqua 4QGD 2.2-60-0.5, Насос шнековый скважинный Maxima 4QGD-0.37, Насос шнековый скважинный Sprut 3S QGD 1-30-0.37, Насос шнековый Aquatica 777211 и другие подобные.
Хотя, конечно, насос БЦПЭ -16У лучше по качеству. И еще… Не особо верьте указанным в характеристиках напорам. Это максимально возможные напоры. При рабочих расходах (производительности) напорные характеристики погружных насосов, тем более шнековых, резко падают. Об этом же говорят номинальные мощности электродвигателей этих насосов.
Поверхностные насосы:
Насос самовсасывающий Euroaqua JET 40, Насос центробежный самовсасывающий Euroaqua JY 750, Самовсасывающий насос Maxima Pedrollo JSWm-10MX, Насос самовсасывающий Sprut JSP 100A, Насос центробежный самовсасывающий Aquatica Leo 3.0 775381, Насос центробежный самовсасывающий Aquatica Leo 3.0 775382 и другие подобные.
Насчет их качества ничего сказать не могу, не знаю. Понятно только, что все они копии насосов Педролло. И обратите внимание на их вытянутые корпуса. В этих «носах» и стоит встроенный эжектор, который позволяет гарантировано поднимать воду с большого расстояния до зеркала воды. Однако, из-за него же эти насосы «боятся» сухого хода…
Благодарю Вас, Вадим за столь подробное разъяснение. Теперь уже уверенно буду искать решение своей проблемы. Еще раз благодарю. И привет Вам из мини Питера Полтавы.
Добрый день , Вадим! Извините за мою надоедливость и дремучее невежество. Поясните пожалуйста понятие «НАПОР» в характеристике насоса. В моем понятии, это выглядит так: Имеем насос с характеристиками Q- 2 m3\час; Н- 32 мет. Глубина всасывания 6 мет. Входной и нагнетающий патрубки 1″; Все сугубо теоретически. Устанавливаем насос на поверхности води с неогрониченым дебетом, а на нагнетающий патрубок ВЕРТИКАЛЬНО присоединяем стеклянную трубу, дабы было видно уровень воды При включении и установившемся режиме должны видеть уровень воды на отметке 32 мет. Если убрать трубу с нагнетающего патрубка то получим максимальный расход 2м3/час При изменении глубины всасывания должна меняться и высота напора и расход. А теперь как говорят знатоки, ВНИМАНИЕ вопрос КАК МЕНЯЕТСЯ расстояние от насоса до сливного патрубка если напорную трубу расположить горизонтально, чтобы на выходе получить напор и расход 20 лит/мин. По разным источникам 1 метр вертикальной трубы приравнивают к 10, 5, и 4 метрам горизонтальной трубы.
Благодарю заранее за ответ.
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Да, нет, все нормально. И Ваши вопросы вполне нормальны для желающего разобраться…
Ваше понятие о «напоре» — совершенно правильно. Что же касается горизонтально расположенной трубы, то её сопротивление зависит от гидравлических параметров трубы, а также её пропускной способности. Все это называется гидравлическим сопротивлением.
Нужно добавить, что гидравлическое сопротивление существует всегда, если по трубе движется какая-либо жидкость или газ (пар). И НЕ зависит от расположения трубы относительно вертикальной или горизонтальной оси. Т.е. по большому счету, в вертикально расположенной трубе гидравлическое сопротивление тоже есть, и оно такое же, как и в горизонтальной. Просто в вертикально расположенной трубе общее сопротивление делят на гидравлическое и гравитационное. И, как правило, гравитационное сопротивление намного больше гидравлического. Поэтому последнее иногда не учитывают.
В горизонтальной же трубе — гравитационной составляющей нет, есть только гидравлическое. Его и считают.
Все «источники» — и правы, и не правы одновременно. Гидравлическое сопротивление рассчитывается по сложной формуле, в которой учитывается внутренний диаметр трубы, её материал (шероховатость внутренней поверхности), вязкость жидкости или газа (зависит от температуры и плотности), скорость потока и некоторые другие «мелочи». При необходимости, я использую специальную программу. Так проще. Подробнее об этом здесь.
В той же статье говорится немного о так называемых местных сопротивлениях. С ними — все еще сложнее, т.к. они зависят не только от гидравлического сопротивления, но в, большей степени, от формы изменения потока (сужение, расширение, разделение, объединение и т.д.). Облегчает задачу только то, что эти местные сопротивления, как правило, намного меньше гидравлического. А в общих расчетах они учитываются с помощью коэффициентов местного сопротивления. Из-за сложности расчетов их тоже проще считать с помощью специальных программ, если в этом возникнет необходимость.
На бытовом же уровне достаточно приблизительных расчетов, пример которых приведен в указанной выше статье.
Добрый день Вадим, в СНТ поставили насос К 150-125-250, 1500 оборотов макс.напор 20 м/с, входная труба Ду 100 через переход длинной 25 м , Выход Ду 100 так ж через переход, длинна трубопровода на выход 1 километр, входная труба находится под уклоном к реке. Проблема в том что насос набирает максимум 1,5 атмосферы а дальше давление падает до 0,5 атмосферы, в чем может быть проблема, всю голову себе сломали ?
Здравствуйте, Илья.
Так Вы что, этим насосом пытаетесь качать воду из реки?
Увы, ничего не выйдет. Этот насос, в основном, не предназначен для работы без подпора. С разрежением на всасе способны работать только насосы с двойным сальниковым уплотнением. И то ограничено, и за уплотнениями нужно следить.
Проблему придется решать как-то по-другому. Например, с помощью промежуточной емкости, в которую воду из реки будет качать другой насос.
…Или я что-то не так понял?
Добрый день. Помогите с выбором насоса и размера гидробака для насосной станции.
Здание 2х этажное( 5 номеров на первом этаже и 5 номеров на втором этаже)
Конечная точка разбора в 40ка метрах от станции.
Подача воды в станцию происходит с накопительных баков. Вода в баках со скважины( примеси имеются)
Сейчас стоит станция 1,1 квт 120 литров минута и гидробак 20литров, чувствуется небольшая нехватка давления.
Какой насос смотреть для таких целей( самовсасывающий, центробежный или вихревой?
И какой размер гидробака.
Здравствуйте, Юрий.
Вы поставили не совсем корректное тех задание. Потому что на вопрос «Какой насос смотреть для таких целей?» без хотя бы приблизительного гидравлического расчета ответить сложно. Но для гидравлического расчета, даже оценочного, увы, не хватает элементарной информации: материала и диаметра той самой 40-ка метровой трубы и (или) паспортного напора уже стоящего насоса. Мощность электродвигателя насоса о параметрах напора ничего не говорит, увы. Реальный напор зависит от конструкционных особенностей насоса, а соответственно КПД насоса относительно потребляемой мощности.
Сделать гидравлический расчет Вы можете сами по этому примеру. Проблема только в том, что у Вас общий расход воды на потребителей выше стандартных для частного жилого дома, где количество одновременно включенных потребителей очень редко превышает три точки. В Вашем случае нужно ориентироваться хотя бы на пять одновременно включенных точек водопотребления, а это — 60 литров в минуту (1,0 литр/секунду) при давлении на входе в смесители не меньше 1,5 атм (15 метров в.с.). При таком расходе сопротивление 40-ка метрового участка будет:
При пластиковой трубе диаметром 20 мм (3/4 дюйма, вряд ли, но все же) — 7,0 атм;
диаметром 26 мм (1,0 дюйм) — 2,5 атм;
диаметром 32 мм (1 1/4 дюйма, оптимальный вариант) — 0,7 атм.
Плюс, нужно обязательно учесть потери в трубопроводах самого здания, с учетом гравитационных потерь (поднятие воды на второй этаж). Увы, для такой оценки Вы не дали никакой информации. Я мог бы лишь косвенно оценить общие потери по паспортному напору Вашего насоса, но, увы, его у меня тоже нет.
Т.е. таким образом нужно было делать Вашу систему водоснабжения с самого начала. Это можно сделать и сейчас для расчета оптимальных характеристик насоса. Но если заморачиваться не хочется, можно просто купить такой же насос, как стоит, только с напором на 10-15 метров больше. И все…
Естественно, это будет, скорей всего, самовсасывающий центробежный насос, т.е. со встроенным эжектором. Вихревые, обычно, такие расходы не тянут. Центробежные, без эжектора (моноблочные), не тянут напор. Можно смотреть в сторону многоступенчатых насосов, с несколькими рабочими колесами. Собственно, это как раз их ниша: большие расходы с приличными напорами.
По поводу гидробака…
Его объема должно хватать минимум на одну минуту работы насоса. Таким образом будет соблюдаться правило производителей о минимальном перерыве между включениями насоса в 2-3 минуты (минуту набирается, минуту расходуется). С Вашими расходами, 60 литров в минуту, с учетом возможных настроек автоматики по перепаду давления, а соответственно количества воды, загоняемой в гидробак, его объем должен быть не меньше 100 литров. Т.к. заполняемость гидробака, в зависимости от перепада давлений составляет от 1/4 до 3/4 его номинального объема. Т.е. реально объем гидробака под Ваши нужды должен быть от 80 до 240 литров.
Возможно стоит рассмотреть вариант замены автоматики на автоматику с плавным пуском насоса. Тогда от гидробака можно будет отказаться совсем.