Собираем насосную станцию сами.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, как возможно собрать насосную станцию, и в каких случаях оправдана сборка насосной станции из разрозненных частей, которые можно купить в магазине.
Почему собирают насосную станцию сами.
Прежде всего, как мне кажется, насосную станцию стоит собирать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то из её составных частей, обычно наиболее дорогих. Это – насос и гидроаккумулятор. Потому что стоимость насоса – это, примерно, половина стоимости насосной станции, соответственно, гидроаккумулятор – примерно треть. То есть, не имеет смысла покупать новую насосную станцию, если у вас раздавило зимой гидроаккумулятор или сгорел по какой-то причине насос. Можно купить отдельно и то, и другое, и просто заменить то, что у вас сломалось, благо крепежи насоса и крепежная площадка гидроаккумулятора, как правило, стандартные и соединить одно с другим можно без особого труда.
Другой причиной собирать насосную станцию самостоятельно, может послужить несоответствие ваших требований и характеристик оборудования готовой насосной станции. Например, вам нужен насос с большим напором или расходом воды, чем у предлагаемых вам насосных станций, а то, что устраивает вас по характеристикам, не устраивает – по стоимости или по надежности. Или габариты насосной станции слишком велики для места, куда вы собираетесь её поставить, или вас не устраивает емкость гидроаккумулятора, ну и т.д. Только нужно иметь в виду, что итоговая стоимость насосной станции вполне может быть намного больше той, что вы планировали.
Третий, наиболее распространенный вариант, когда вы вынуждены собирать распределенную насосную станцию из-за очень глубокого залегания воды или приличной удаленности от дома источника воды. Как правило, в этом случае используют мощный погружной насос, а гидроаккумулятор с блоком автоматики ставят где-нибудь дома.
Так ли нужен гидроаккумулятор?
Резонный вопрос: можно ли обойтись без гидроаккумулятора? В принципе, это возможно, но с обычным блоком автоматики насос будет включаться и выключаться очень часто, реагируя даже на незначительный расход воды. Ведь количество воды в напорном трубопроводе невелико, и малейший расход воды приведет к быстрому падению давления и такому же быстрому нарастанию его при включении насоса. Именно из-за того, чтобы насос не включался по каждому вашему «чиху», ставят гидроаккумулятор, хотя бы небольшой. Так как вода – вещество не сжимаемое, в гидроаккумулятор накачивают воздух, который, в отличие от воды, хорошо сжимается и выступает своеобразным демпфером, регулирующим накопление и расход воды. Если воздуха в гидроаккумуляторе нет или слишком мало, то и сжиматься будет нечему, то есть не будет накопления воды.
В идеале, емкость гидроаккумуляторов должна быть лишь немного меньше дебета вашего источника воды, и насос, в этом случае, будет включаться лишь при израсходовании какого-то, довольно приличного запаса воды, т.е. очень редко, но надолго. Но тогда это будет очень дорогая по стоимости накопительная схема.
Сейчас в продаже появились насосные станции с улучшенными блоками автоматики со встроенной защитой от сухого хода, которые плавно запускают и останавливают насос, регулируют его мощность в зависимости от заданного давления. Считается, что гидроаккумулятор, в принципе, им не нужен. Но все это хорошо работает только при отсутствии перепадов напряжения, чем наша глубинка и дачные поселки похвастать не могут. И, к сожалению, стабилизаторы не всегда спасают от этой беды. К тому же цена такой станции очень часто намного выше обычной, что, как мне кажется, себя не оправдывает.
Готовые системы автоматики.
Вистан.
Из всех готовых систем автоматики для насосных станций особенно выделяется наша отечественная разработка Вистан, предназначенная исключительно для организации насосной станции на базе вибрационного насоса. Я не сторонник применения вибрационных насосов в системах водоснабжения частных и дачных хозяйств, но не могу не уделить внимание этому устройству из-за большой популярности «Малышей», «Ручейков» и т.д. на постсоветском пространстве.
В интернете очень много лестных отзывов об этом устройстве. В жизни, к сожалению, не все так радужно. Итак, вкратце.
Достоинства:
— Специальная разработка для вибрационных насосов;
— Автоматически поддерживает давление в системе на уровне 1,5-2,0 бар;
— Имеет встроенную защиту от сухого хода;
— Имеет встроенный стабилизатор напряжения, может работать с напряжением от 160 до 250 Вольт;
— Может работать без гидроаккумулятора, плавно изменяет мощность насоса;
— Плавный пуск и останов насоса;
— Имеет защиту по превышению электрического тока: плавкий предохранитель на 5 Ампер;
— Автоматически возобновляет работу при восстановлении параметров: напряжение в сети, появление давления воды на напоре насоса (сухой ход).
— Простота монтажа и демонтажа схемы: производитель рекомендует использовать гибкую подводку на ½ дюйма.
Недостатки:
— Насос должен создавать давление на входе в устройство не меньше 3,0 бар: не всякий вибрационный насос способен на это, учитывая разницу по высоте между зеркалом воды в колодце (скважине) и местом расположения Вистана.
— Расход воды ограничен внутренним сечением гибкой подводки, или нужно ставить гидроаккумулятор.
— Защита по сухому ходу решена своеобразно: устройство отключает насос, если давление на входе не поднимается выше 0,8 бар за 10 секунд. Т.е. вода на самом деле есть, и насос исправно её качает, просто ему не хватает сил поднять давление до необходимого.
— Нет возможности регулировать давление в системе.
— Высокая цена устройства по сравнению со стоимостью вибрационных насосов. Стоимость набора «Вистан + насос» сопоставима по стоимости готовой насосной станции не самого плохого качества (а китайские, раза в полтора дешевле).
В целом, этот вариант организации насосной станции подойдет дачникам, привыкшим к своим вибрационным насосам и не избалованным благами цивилизации на даче. К тому же, систему легко собрать весной перед использованием и разобрать осенью, забрав все хозяйство с собой в город и не боясь, что её украдут или разорвет морозами. Для более серьезной системы водоснабжения дома это устройство, впрочем, как и использование вибрационного насоса, вряд ли подойдет.
Блок автоматики для центробежных насосов.
Для организации насосной станции на основе центробежного насоса, неважно погружного или поверхностного, необходим блок автоматики. Самое простое – это собрать его самому, используя покупные элементы: коллектор, реле давления, манометр. Но можно купить и готовый блок, на котором все это уже будет установлено. Останется только лишь установить его на напоре насоса в удобном для обслуживания месте.
Различные фирмы предлагают большое разнообразие таких блоков, отличающиеся по комплектации и стоимости. Самые простые и недорогие, включают в себя только необходимые элементы, названные выше. Чуть подороже будут стоить блоки, в которые добавлен датчик сухого хода. Самыми же навороченными считаются блоки автоматики, которые самостоятельно, регулируя мощность насоса, поддерживают заданное давление в системе, а также имеют несколько (до трех) защит от разных неприятных вещей (сухой ход, перегрузка насоса, разрыв напорного трубопровода).
Собственно, каждый волен делать свой выбор. Кому-то проще собрать такой блок самому, кому-то проще его купить. Как мне кажется, единственный недостаток таких блоков, кроме цены, это как раз их блочность. Т.е. если что- то сломается в составе такого блока автоматики, то менять придется весь блок, а это иногда бывает накладно.
Схемы насосных станций.
Самая распространенная схема насосной станции это когда все её элементы собраны вместе, как написал один из читателей: «насос на бочонке». В этом случае блок автоматики ставится на напоре насоса, а к гидроаккумулятору вода отводится по отдельной трубе или гибкой подводке. Получается, что можно поставить в разных местах насос и гидроаккумулятор (ГА), просто заменив отвод к ГА на более длинный.
Но лучшим вариантом будет поставить блок автоматики на ГА, соединив коллектор блока с насосом трубой. Тогда мы получаем распределенную насосную станцию, где насос может стоять, например, в колодце (или в скважине для погружного насоса), а ГА находится в теплом доме.
Продолжая усовершенствовать нашу схему, можно найти наиболее удобное место для блока автоматики. Мне таким местом представляется распределительный коллектор холодной воды, где блок автоматики будет поддерживать постоянное давление (ведь именно это нам и нужно). Гидроаккумулятор, в этом случае, можно поставить под ванну или в любое другое свободное место ванной комнаты, а от насоса будет подходить напорный трубопровод. Сам же насос можно поставить поближе к источнику водоснабжения и подальше от дома, чтобы не слышать его шум, или купить погружной насос (опять же никакого шума в доме).
Таким образом, разместив элементы насосной станции в тех местах, где это удобно и не бросается в глаза, вы получите максимальный комфорт при эксплуатации водоснабжения дома: «как в квартире». Главное не забыть, что и куда вы запихнули.
Спасибо Вам огромное! Прям камень с души!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо 24-литрового гидроаккумулятора (разморозило за зиму вследствие неполного слива воды) поставить 50-литровый? Не будет ли это излишней нагрузкой на насос, рассчитанный на 24-литровый бак? НС Марина, точную марку не помню. Спасибо.
Здравствуйте, Александр.
Конечно можно. Емкость гидроаккумулятора (ГА) в системе определяется не возможностями насоса (ему все равно, он больше своих возможностей не напрягается), а дебитом источника. Т.е. хватит ли у Вас воды накачать полный ГА, чтобы насос не сорвало. Между 24 литра и 50 — разница небольшая, так что делайте.
Большое спасибо!
Поставили новую станцию, поменяли клапан. Сразу закачали воду все работало на ура. А на следующий день не закачивает. Опять накачали , опять все хорошо. На следующий день опять не закачивает. Что это может быть? Нам говорят что насос слабый. А мы думаем что клапан не держит. Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте, Анна.
Много неясностей. Если виноват клапан, то автоматика должна сама включать насос при падении давления в системе, конечно, в том случае, если Вы не отключаете станцию от электросети. Если же Вы обесточиваете станцию на ночь, то, да — пропуск клапана может быть причиной, но только вместе с негерметичными соединениями труб.
Если станция не отключается от электросети, но тем не менее все равно не закачивает воду, то причиной может быть негерметичность соединений ниже обратного клапана по всасывающей линии, в результате чего в насосе появляется воздух и он срывает.
Учитывая, что клапан новый, насос качает, правда после заполнения его водой, и предполагая, что Вы пользуетесь скважиной типа «абиссинский колодец», т.е. небольшого диаметра (важно, что обратный клапан находится не на конце всасывающей трубы, опять предположение, уж простите), я склоняюсь к последнему варианту. Попробуйте перепаковать соединения ниже обратного клапана (соотв-но и сам обратный клапан) более тщательно герметизируя соединения. Все должно получится, если, опять же, все мои предположения верны.
Добрый день.
Пришло время воплотить задумку в жизнь))
Набросал приблизительно схему подключения, дайте совет, что добавить, убрать? И вообще будет ли работать данная схема?
Если на форумхаусе ссылка не откроется, дублирую с Яндекса
https://yadi.sk/i/2EAaZr-tgu8yP
Спасибо.
И на форумхаусе, раскритиковали насос, говорят слабоват рекомендуют Водолей БЦПЭ 0,5-40у, но он дороже Джилекса на 4 тыс…..Как считаете???
Здравствуйте, Юрий.
Вас правильно поправили на форумхаусе (я успел посмотреть ваш вариант) по схеме. Хотя по прежнему есть некоторая избыточность в кранах и сливах, сейчас они, по крайней мере, стоят в нужных местах. Лишними кранами я считаю: кран перед первым коллектором холодной воды и перед ГА. Также не вижу особого смысла в дренажах (сливах) перед ГА и одном уличном. Но это на Ваше усмотрение. А вот не хватает воздушника (дренажа) на выходе горячей воды из бойлера для лучшего уверенного его слива и местного дренажа по холодной воде на бойлере. Последний можно не ставить, если Вы не будете ставить на бойлер обратный клапан.
Еще мне кажутся лишними первые коллекторы, которые легко заменяются обычными тройниками без всяких последствий, ну добавьте краны на линию кухни, все равно будет дешевле, чем коллекторами-двойками. Дальше, в петле на еврокубе тоже смысла не вижу, если только сохранять герметичность куба.
Насоса Вам хватит Джилекс 55/35, форумчане слегка зажрались там у себя :), им хочется «быстрее, больше, сильнее» — это не обязательно. А вот будет ли Джилекс работать в горизонтальном положении — это вопрос. По идее — должен. Но у него грубый фильтр внизу с использованием «циклонного» принципа сепарации, т.е. его как минимум придется периодически вертеть внутри куба. А вообще, что я говорю — вода-то чистая будет! Так все нормально, работать будет.
Спасибо за Ваш ответ.
Поправил схему в соответствии с замечаниями.
https://yadi.sk/i/eIEFvTU5gv3uP
Петля обусловлена тем, что забор воды будет из лючка еврокуба.(по крайней мере это я себе так представляю..)))
Убрал кран с гидроаккумулятора, а как сливать с него воду на зиму (если он будет горизонтальный??)
Про бойлер краны сливные не рисовал, потому что читал все но том-же форуме, что с бойлера слить воду полностью все равно не получится (остается 3-5 литров) и надо откручивать тен, не знаю насколько это утверждение верно,т.к. товарищ на работе с таким-же бойлером Thermex Round Plus 80, ничего не откручивает на зиму… правда модель старая…
Сейчас заказываю ДЖИЛЕКС Водомет, обнаружил что у него в отличии от Калибра (который хотел брать до него)нижний забор воды, означает ли это, что можно не заморачиваться с горизонтальным подвесом, и можно опустить Джилекс в куб вертикально, откачивая воду до покрытия 1/3 части насоса? Или насос должен всегда быть полностью погружен в воду?? (напр. для охлаждения??)
Заказал Джилекс с поплавком, думаю поплавок будет не лишним…
… и, еще подскажите пож!!!! Водонагреватель я выбрал Thermex Round Plus IR 80V, отзывы почитал, чет не очень его хвалят…. в магазине рекомендовали т.к. бак из нержавейки..бюджет 6-8 тыс, ограничение мощности на весь дом 3квт, соответственно важно чтобы, мощность водогрея была не более 1,5-2 квт и была возможность включения экономичного режима, или раздельное управление тэнами. Может посоветуете еще какую-нибудь не дорогую модельку, может и за нержавейку нет смысла цеплятся??
Добрый вечер, Юрий.
Да, теперь ничего лишнего и все функционально. Гидроаккумулятор, если он правильно настроен и поддерживается в исправном состоянии не нужно сливать, вернее он сам сольется за счет давления воздуха, стоит Вам только открыть любой кран и обесточить станцию. Если же Вы собираетесь делать водопровод исходя из предполагаемых периодических дренированиях, то нужно стараться сделать трассировку (укладку труб) с уклоном к дренажам (или дренажу), делая дополнительные дренажи или легкоразборные соединения (американки) в нижних точках системы, например, у коллекторов. Но это уже трассировка по реальной прокладке, а не принципиальная схема.
Сразу ясно по Вашим словам, что Вы никогда не сливали бойлер. Да, в бойлере остается некоторое количество воды из-за того, что трубка холодной воды немного приподнята над над днищем бака, но…Во-первых, это не всегда страшно (это подтверждает ваш товарищ), а во-вторых, с краном было бы просто удобней. С другой стороны, если трассировка будет сделана грамотно, а обратный клапан, как я уже писал, будет отсутствовать, то чтобы слить бойлер будет достаточно обесточить станцию, открыть дренаж и открыть воздушник у бойлера. Однако, отсутствие обратного клапана на входе в бойлер чревато непредсказуемым поведением холодной и горячей воды (будут пытаться передавливать друг друга). Слить же бойлер с обратным клапаном не так просто без доп крана или обводной линии (байпаса).
Так и я ж Вам про это!.. писал прошлый раз. В принципе, двигатель у Джилекса внизу, насос охлаждается протекающей водой, так что если его не «насиловать», то можно его частично «оголять». А еще можно поставить под наклоном. Поплавок можно настраивать длиной свободного хвоста.
За нержавейку действительно нет смысла цепляться, как правило ТЭНы летят быстрее. И собственно, я пока не встречал водогреи мощнее 1,5-2,0 кВт, так что не вижу проблемы. И если Вы нашли 80-литровый водогрей за 6 тыс, то это очень хорошая цена даже без эконом режима, даже китайский с одним ТЭНом. В свое время купил и поставил несколько «Оазисов», дешевые и простые. Пока никто не жаловался. А вообще идите в магазин и берите. С дешевыми товарами это все равно лотерея.
ЗДРАВСТВУЙТЕ подскажите собираюсь поставить га на 50л .скольло воды надо использовать чтобы насос сработал и еще один вопрос продовец сказал что если поставиш га то газовая калонка будет работать неравномерно спасибо
Здравствуйте, Андрей.
Не совсем понял о чем вопрос :). Если о запуске насоса, то заливать нужно как обычно. ГА стоит на напоре насоса, и, только запустившись, он сможет накачать воду в ГА. Если о количестве воды в ГА до включения насоса автоматикой, то при эффективном использовании и соответственно правильных настройках в зависимости от давления в системе в ГА накапливается до 80% от его номинального объема, т.е. в Вашем случае до 40 литров. Реально все же меньше, литров 30.
С газовой колонкой такое возможно, потому что регулирующая мембрана в ней реагирует на изменение давления воды. Однако, во-первых, это зависит не от ГА и его объема, а от работы автоматики станции и её настроек. Во-вторых, правильная настройка работы станции при условии опять же оптимально подобранного оборудования (насос, автоматика, трубы и т.д.) сводит эти перепады к минимуму. Т.е. в реальности изменение работы колонки будет только один раз — из-за небольшого снижения давления перед пуском насоса. Далее, при дальнейшем пользовании водой давление воды будет стабильным, соответственно и колонка тоже будет работать стабильно вплоть до закрытия кранов.
Добрый день! В интернете описаны множество способов подключения НС. Причем все приведенные схемы работоспособны. В части установки обратного клапана (ОК) есть следующие варианты: 1. ОК на конце всасывающей трубы 2. ОК после всасывающей трубы непосредственно перед насосом (приводятся схемы как с вертикальным,так и с горизонтальным расположением ОК) 3. ОК на напорном трубопроводе сразу за НС. 4. Всевозможные сочетания указанных вариантов (два ОК) Так какой же вариант является правильным?
Здравствуйте, Сергей.
Собственно, все эти способы подключения обратного клапана правильные. И у всех у них есть свои нюансы. Однако если у Вас есть свобода выбора, где поставить обратный клапан (у некоторых такой свободы нет, например, при подключении НС к «абиссинскому колодцу»), то нужно учитывать что:
1. Обратный клапан (ОК) определяет границы «напорного контура» насосной станции, где автоматика НС поддерживает постоянное давление. Т.е. все, что за этой границей, контролю автоматики не поддается. И если там, за границей, по какой-то причине произойдет разрыв, разгерметизация и пр, то Вы об этом узнаете только по сорвавшему насосу (хорошо, если не сожженному).
2. Любой насос запускается легче, если в нем уже есть давление (подробнее), а также если есть гарантированный запас воды для его пуска. Соответственно, согласно этому и предыдущему пункту зону «напорного контура» желательно иметь побольше.
3. При остановке насоса автоматикой происходит выравнивание давления во всем напорном контуре (да, при остановленном насосе во всасывающей линии тоже самое давление, что и на напоре, с учетом притяжения «матушки Земли», т.е. часто даже больше), и ОК в момент остановки насоса получает приличный удар, который он должен выдержать. Однако выдерживают не все и не всегда. Поэтому, стремясь уменьшить влияние этого удара, зону напорного контура уменьшают, двигая ОК поближе к насосу. Или дублируют его, хотя в этом особого смысла нет, работает только тот ОК, который ближе к насосу и автоматике. Второй же ОК будет держать избыточное давление, если оно там будет, и препятствовать постоянному подсосу воздуха при стоящем насосе, если позволит давление в трубе и конструкция самого ОК (обычно, чем больше давление, тем лучше держит ОК).
Выводы:
Самая правильная схема установки обратного клапана — это та, которая «поручает» контролю автоматики максимально возможную зону «напорного контура», ограниченную возможностями (прочностью) самого обратного клапана и реальными возможностями его установки. Т.е. из перечисленных Вами вариантов, самый лучший вариант с ОК на конце всасывающей трубы, если это возможно. Все остальные схемы применяются, если есть ограничения по возможностям использования и установки ОК.
добавлю только, что ОК работает лучше и надежней в вертикальном положении с пропуском воды наверх (подробности).
Добрый день! В деревне у меня собран летний водопровод с разводами на мойку, баню и огород. В схеме есть насосная станция Алко. Не нравится. Шумная, капризная. Обратный клапан в конце сезона, видимо, сломался. Да, забыл сказать, забор воды из озера, высота подъема метра три. А у знакомого погружной насос в озере и никаких гидроаккумуляторов, просто реле и какой-то цилиндрик объемом около литра. Делал он не сам, поэтому не знает, как это называется. Но работает все отлично. Подскажите, пожалуйста, что это такое и как его использовать? Спасибо!
Здравствуйте, Дмитрий.
Судя по описанию, это система автоматики «Акваробот» для организации насосных станций. Может применяться как с погружными, так и с поверхностными насосами. А «какой-то цилиндрик объемом около литра» — это и есть гидроаккумулятор, только маленький.
Использовать эту автоматику нужно так же, как и любую другую. Т.е. она подключается на напоре насоса по воде, электричество через неё к насосу.
Собственно, Вы можете снять со своей Алко автоматику и ГА и подключить её по примеру соседа к погружному насосу. Шумы и капризы тут же уйдут в Ваше озеро. И у Вас будет все тоже самое, только с большим гидроаккумулятором. Правда, обратный клапан все равно нужно поменять и поставить, без него никак.
Большое спасибо за подробный комментарий (по расположению ОК)
Вопрос этот возник у меня при переобустройстве скважины на дачном участке (глубина 10 м, зеркало воды 4-5 м в зависимости от сезона, D обсадной трубы 60 мм). До настоящего момента использовал центробежный насос «Бештау» с всасывающим трубопроводом из армированного резинового шланга L 9 м. D 3/4″ с ОК на конце. В связи с нечастыми посещениями участка в межсезонье насос с скважины снимался и при обратной его установке приходилось его заново заливать путем «подкачки». В результате «подкачки» на дне скважины поднимается песочная взвесь, которая приводила к заклиниванию ОК. Новую НС (800 Вт) разместил в полузаглубленном колодце с подключением к скважине следующим образом: всасывающий трубопровод ПНД 32(цельная) L=8.5 м, угол 90, на горизонтальном участке косой фильтр 1″, угол 90, на вертикальном участке ОК, угол 90, горизонтальный вход в НС. За НС 1″ разводка и два вентиля 3/4″. По опыту эксплуатации НС (у знакомых)в данных условиях при размещении ОК на конце всасывающей трубы его действительно отрывает гидроударом при выключении НС. Поэтому принял решение подключения по описанной выше схеме. Однако при этом остается вопрос с пуском НС, ведь при заливке НС через штатное отверстие вода будет находиться в самом насосе вплоть до ОК. Таким образом между зеркалом и ОК образуется воздушная прослойка. Хотя по словам «бывалых» пуск НС в данном случае происходит штатно. Прошу высказать свое мнение по данному вопросу, и вот еще вопрос. при пуске НС вентили должны быть откр. или закр.? Пишут еще про какие то ниппели для подкачки воздуха в гидроаккумулятор (до 1,5 атм), на моем агрегате такого нет. (инструкция по установке моей НС утеряна)Заранее благодарю и еще раз спасибо за развернутый ответ по предыдущему вопросу.
Приветствую, Сергей.
«Бывалые» — правы :), пуск насоса при заполненном корпусе, обычно, происходит штатно. Максимум, он просто «выплюнет» этот воздух через напор и продолжит работать. Хотя это происходит не всегда. Я подробно писал об этом, а также о том, как «помочь» насосу запуститься в этой статье. Там же я разбирал различные схемы подключения насоса к источнику водоснабжения, в том числе и с поднятым обратным клапаном. Информацию про вентили Вы найдете там же (однозначного ответа нет), кратко, при «первом» пуске их лучше держать закрытыми, открывая для спуска оставшегося воздуха. В последующем, насосу все равно открыты они или закрыты.
Если у Вас станция с гидроаккумулятором (ГА), значит у ГА есть ниппель для подкачки воздуха. Он может быть спрятан за какой-нибудь заглушкой. Если ГА нет, значит и ниппеля тоже нет.
В целом, я бы посоветовал Вам переместить ОК, поставив его перед последним, идущим в скважину, отрезком всасывающей линии, чтобы включить в напорный контур все угловые соединения и фильтр (уж больно их много). Это уменьшит вероятность подсоса воздуха во всасывающую линию при стоящем насосе, ведь после «первого» пуска вода под действием атмосферного давления должна так и остаться в трубе ниже обратного клапана, и воздушной прослойки просто не будет. Но если соединения будут пропускать воздух, то вода из трубы уйдет вниз под действием силы тяжести, и у Вас каждый пуск будет, «как первый раз» со всеми вытекающими, вернее выплевывающими…:)
Здравствуйте! В продолжение моей темы. По поводу «извилистого» подключения НС (см предыдущее описание)- как я отмечал в скважине присутствует песок, поэтому для исключения заклинивания ОК фильтр предполагаю разместить до ОК, а т.к. фильтр работает в горизонтальном положении, а ОК в вертикальном, то и получается минимум три угла. Хотя песочная взвесь и образуется периодически при «прокачке» (заливке) моего старого насоса, а затем исчезает,при стационарной установке всасывающего трубопровода возможно это явление исчезнет, все равно хотелось бы исключить возможность попадания песка в ОК. Что касается НС, то она с ГА (http://www.discounto.de/Angebot/CMI-Hauswasserwerk-800-W-143573/ — выглядит вот так). «Бывалые», эксплуатирующие точно такие же НС, говорят что ничего подкачивать (воздух в ГА) не надо, все и так будет работать….
Приветствую, Сергей.
Ради бога, мое дело подсказать, Ваше право — отказаться, решаете Вы. Лишь бы работало и Вас радовало.
Насчет ГА… Работать то оно будет, но по опыту скажу, что ниппели установленные на ГА частенько спускают воздух, вечного ничего нет. Поэтому, желательно хотя бы просто контролировать давление воздуха в ГА, хотя бы раз в год.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать следующая схема: имеется НС Grundfos MQ-45, которая установлена в доме. Очень напрягает ее постоянное включение при каждом сливе бачка унитаза или 5-ти секундном открытии крана с водой. ГА есть возможность подключить в систему только перед водогреем. Отсюда вопрос: при потреблении ГВС — понятно, ГА будет выполнять свои функции, а вот при потреблении ХВС? Между НС и ГА несколько потребителей ХВС. Расстояние между НС и ГА примерно 6 метров.
Заранее большое спасибо.
Здравствуйте, Сергей.
Да, работать будет. И ХВС между насосом и ГА не должно мешать нормальной работе системы, поскольку НС Grundfos MQ-45 включается датчиком давления, а выключается прекращением протока, если я не ошибаюсь.
Так что ставьте ГА на предполагаемое место через тройник, единственное, давление воздуха в ГА с учетом расстояния в шесть метров должно быть немного (на 0,1-0.2 атм) выше давления срабатывания включения насоса (1.5-1.7 атм). Тогда насос будет включаться только после полного расходования воды из ГА как в линию ХВС, так и в линию ГВС.
Если вдруг я ошибаюсь, и насос включается все-таки датчиком протока, то проблема решается установкой дополнительного обратного клапана сразу после насоса или перед первым потребителем ХВС.
Добрый день, сайт и вправду очень полезный, почитал но далеко не все. Вообщем к вопросу, купил дом, там скважина глубиной 40 метров, стоит погружной насос, труба метапол диаметром 25, напор очень хороший, решил из этого собрать насосную станцию основываясь на ваш форум и советы. Купил га на 50 литров, ок, реле , ну и всякие флянци, собрал так, стоит тройник к нему ок с входящей трубой, тут же реле и манометр, и тут же га, от этого всего уходит отвод воды в раковину диаметром 15. Правильно собрал? И самый главный вопрос, как включать ? Просто дать напряжение и он сам все накачает или всё же надо как то правильно включать допустим с открытым краном ? Заранее спасибо и извиняюсь за не компетентность в этом деле
Вообщем включил вчера насос в розетку, открыт кран на смесителе, вода пошла почти сразу, но давление поднимается только до 1.7 и иногда до 2. Что посоветуете делать? Вытащить насос и посмотреть не забит ли он? Ну и проверить соединения. Утечке в доме нет, всю ночь давление продержалось на 1.8.
Здравствуйте, Никита.
Конечно, я немного запоздал с ответом, хотя, в принципе, ничего бы не изменилось, ведь уже все куплено и собрано, и даже опробовано.
Вы все собрали правильно, я думаю, Вы это поняли. С включением тоже проблем не возникло, все заработало. Я так понимаю, появился вопрос по поводу настройки системы и адекватности её работы.
Т.к. Вы использовали имеющийся насос (кстати, что за насос-то?), то Вы получили результат по факту, а не по расчету. По факту же, напора насоса явно недостаточно для нормальной работы автоматики при настройках «по умолчанию». Ваши слова «напор очень хороший» — это Ваше субъективное мнение (при двух атмосферах из 25 трубы напор действительно кажется неплохим), к сожалению, к делу и расчету не пришьешь и автоматике «не объяснишь».
Что можно сделать?
1. Попробовать настроить систему при имеющихся фактических параметрах. Для этого нужно настроить реле давления на отключение насоса при 1,7-1,8 атм (включение при этом будет на 1,1-1,2 атм), а не 2,8 атм по умолчанию. К сожалению, не каждое реле можно настроить на такие низкие параметры, но попробовать стоит. Давление воздуха в ГА при этом должно быть те же 1,1-1,2 атм для адекватной его работы.
Если Вы решитесь вытащить насос и почистить его грубые фильтры (если это не вибрационник), то возможно прибавите к напору одну-две десятки, но слишком рассчитывать на это не стоит.
2. Уже имея опыт, Вы без труда сможете повторить свой результат, но уже с новым специально купленным для этого насосом, параметры которого легко узнать с помощью гидравлического расчета. Тогда Вы сможете получить именно тот результат, который сами захотите. Кроме насоса, ничего дополнительно для организации насосной станции покупать не нужно. У Вас уже все есть, включая опыт её сборки.
Уважаемые Форумчане! Срочно нужно знать, как правильно подключить бытовой центробежный погружной электронасос БЦПЭ 0,5-40У к датчику сухого хода типа LP/3.Поблема в том, что нет отключения насоса после 3атм давления. В чём причина?
Vladlv, это же реле сухого хода, а не реле давления. У него другие задачи. Реле сухого хода типа LP/3 отключает насос при понижении давления до 0,5 атм (обычно), чтобы уберечь насос. Для работы в качестве автоматики насосной станции это реле не предназначено. Вам нужно купить, установить и настроить реле давления (хотя бы типа РД-5), тогда у Вас будет включение насоса при 1,4 атм и отключение при 2,8 атм по умолчанию (без дополнительных настроек).
Достал насос , почистил не чего не поменялось. Модель насоса 80qjd2-30/7-0.4, по описанию 0.4 киловата, наверное он слабый?!
Кстати реле рдм5
Можно от сделать на этом реле настройки включения 1.4 выключение 2? Два вечера пробую настроить, еффекта нет…
Да, насос слабоват. РДМ-5 можно отрегулировать на 1,4-2,0 атм, к сожалению, не все. Там все строго индивидуально и зависит от используемых в конструкции пружин. Если Вы полностью ослабили большую пружину, а насос выключается при большем давлении (ах, да, у Вас вообще не выключается), значит это реле настройке не поддается.