Собираем насосную станцию сами.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, как возможно собрать насосную станцию, и в каких случаях оправдана сборка насосной станции из разрозненных частей, которые можно купить в магазине.
Почему собирают насосную станцию сами.
Прежде всего, как мне кажется, насосную станцию стоит собирать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то из её составных частей, обычно наиболее дорогих. Это – насос и гидроаккумулятор. Потому что стоимость насоса – это, примерно, половина стоимости насосной станции, соответственно, гидроаккумулятор – примерно треть. То есть, не имеет смысла покупать новую насосную станцию, если у вас раздавило зимой гидроаккумулятор или сгорел по какой-то причине насос. Можно купить отдельно и то, и другое, и просто заменить то, что у вас сломалось, благо крепежи насоса и крепежная площадка гидроаккумулятора, как правило, стандартные и соединить одно с другим можно без особого труда.
Другой причиной собирать насосную станцию самостоятельно, может послужить несоответствие ваших требований и характеристик оборудования готовой насосной станции. Например, вам нужен насос с большим напором или расходом воды, чем у предлагаемых вам насосных станций, а то, что устраивает вас по характеристикам, не устраивает – по стоимости или по надежности. Или габариты насосной станции слишком велики для места, куда вы собираетесь её поставить, или вас не устраивает емкость гидроаккумулятора, ну и т.д. Только нужно иметь в виду, что итоговая стоимость насосной станции вполне может быть намного больше той, что вы планировали.
Третий, наиболее распространенный вариант, когда вы вынуждены собирать распределенную насосную станцию из-за очень глубокого залегания воды или приличной удаленности от дома источника воды. Как правило, в этом случае используют мощный погружной насос, а гидроаккумулятор с блоком автоматики ставят где-нибудь дома.
Так ли нужен гидроаккумулятор?
Резонный вопрос: можно ли обойтись без гидроаккумулятора? В принципе, это возможно, но с обычным блоком автоматики насос будет включаться и выключаться очень часто, реагируя даже на незначительный расход воды. Ведь количество воды в напорном трубопроводе невелико, и малейший расход воды приведет к быстрому падению давления и такому же быстрому нарастанию его при включении насоса. Именно из-за того, чтобы насос не включался по каждому вашему «чиху», ставят гидроаккумулятор, хотя бы небольшой. Так как вода – вещество не сжимаемое, в гидроаккумулятор накачивают воздух, который, в отличие от воды, хорошо сжимается и выступает своеобразным демпфером, регулирующим накопление и расход воды. Если воздуха в гидроаккумуляторе нет или слишком мало, то и сжиматься будет нечему, то есть не будет накопления воды.
В идеале, емкость гидроаккумуляторов должна быть лишь немного меньше дебета вашего источника воды, и насос, в этом случае, будет включаться лишь при израсходовании какого-то, довольно приличного запаса воды, т.е. очень редко, но надолго. Но тогда это будет очень дорогая по стоимости накопительная схема.
Сейчас в продаже появились насосные станции с улучшенными блоками автоматики со встроенной защитой от сухого хода, которые плавно запускают и останавливают насос, регулируют его мощность в зависимости от заданного давления. Считается, что гидроаккумулятор, в принципе, им не нужен. Но все это хорошо работает только при отсутствии перепадов напряжения, чем наша глубинка и дачные поселки похвастать не могут. И, к сожалению, стабилизаторы не всегда спасают от этой беды. К тому же цена такой станции очень часто намного выше обычной, что, как мне кажется, себя не оправдывает.
Готовые системы автоматики.
Вистан.
Из всех готовых систем автоматики для насосных станций особенно выделяется наша отечественная разработка Вистан, предназначенная исключительно для организации насосной станции на базе вибрационного насоса. Я не сторонник применения вибрационных насосов в системах водоснабжения частных и дачных хозяйств, но не могу не уделить внимание этому устройству из-за большой популярности «Малышей», «Ручейков» и т.д. на постсоветском пространстве.
В интернете очень много лестных отзывов об этом устройстве. В жизни, к сожалению, не все так радужно. Итак, вкратце.
Достоинства:
— Специальная разработка для вибрационных насосов;
— Автоматически поддерживает давление в системе на уровне 1,5-2,0 бар;
— Имеет встроенную защиту от сухого хода;
— Имеет встроенный стабилизатор напряжения, может работать с напряжением от 160 до 250 Вольт;
— Может работать без гидроаккумулятора, плавно изменяет мощность насоса;
— Плавный пуск и останов насоса;
— Имеет защиту по превышению электрического тока: плавкий предохранитель на 5 Ампер;
— Автоматически возобновляет работу при восстановлении параметров: напряжение в сети, появление давления воды на напоре насоса (сухой ход).
— Простота монтажа и демонтажа схемы: производитель рекомендует использовать гибкую подводку на ½ дюйма.
Недостатки:
— Насос должен создавать давление на входе в устройство не меньше 3,0 бар: не всякий вибрационный насос способен на это, учитывая разницу по высоте между зеркалом воды в колодце (скважине) и местом расположения Вистана.
— Расход воды ограничен внутренним сечением гибкой подводки, или нужно ставить гидроаккумулятор.
— Защита по сухому ходу решена своеобразно: устройство отключает насос, если давление на входе не поднимается выше 0,8 бар за 10 секунд. Т.е. вода на самом деле есть, и насос исправно её качает, просто ему не хватает сил поднять давление до необходимого.
— Нет возможности регулировать давление в системе.
— Высокая цена устройства по сравнению со стоимостью вибрационных насосов. Стоимость набора «Вистан + насос» сопоставима по стоимости готовой насосной станции не самого плохого качества (а китайские, раза в полтора дешевле).
В целом, этот вариант организации насосной станции подойдет дачникам, привыкшим к своим вибрационным насосам и не избалованным благами цивилизации на даче. К тому же, систему легко собрать весной перед использованием и разобрать осенью, забрав все хозяйство с собой в город и не боясь, что её украдут или разорвет морозами. Для более серьезной системы водоснабжения дома это устройство, впрочем, как и использование вибрационного насоса, вряд ли подойдет.
Блок автоматики для центробежных насосов.
Для организации насосной станции на основе центробежного насоса, неважно погружного или поверхностного, необходим блок автоматики. Самое простое – это собрать его самому, используя покупные элементы: коллектор, реле давления, манометр. Но можно купить и готовый блок, на котором все это уже будет установлено. Останется только лишь установить его на напоре насоса в удобном для обслуживания месте.
Различные фирмы предлагают большое разнообразие таких блоков, отличающиеся по комплектации и стоимости. Самые простые и недорогие, включают в себя только необходимые элементы, названные выше. Чуть подороже будут стоить блоки, в которые добавлен датчик сухого хода. Самыми же навороченными считаются блоки автоматики, которые самостоятельно, регулируя мощность насоса, поддерживают заданное давление в системе, а также имеют несколько (до трех) защит от разных неприятных вещей (сухой ход, перегрузка насоса, разрыв напорного трубопровода).
Собственно, каждый волен делать свой выбор. Кому-то проще собрать такой блок самому, кому-то проще его купить. Как мне кажется, единственный недостаток таких блоков, кроме цены, это как раз их блочность. Т.е. если что- то сломается в составе такого блока автоматики, то менять придется весь блок, а это иногда бывает накладно.
Схемы насосных станций.
Самая распространенная схема насосной станции это когда все её элементы собраны вместе, как написал один из читателей: «насос на бочонке». В этом случае блок автоматики ставится на напоре насоса, а к гидроаккумулятору вода отводится по отдельной трубе или гибкой подводке. Получается, что можно поставить в разных местах насос и гидроаккумулятор (ГА), просто заменив отвод к ГА на более длинный.
Но лучшим вариантом будет поставить блок автоматики на ГА, соединив коллектор блока с насосом трубой. Тогда мы получаем распределенную насосную станцию, где насос может стоять, например, в колодце (или в скважине для погружного насоса), а ГА находится в теплом доме.
Продолжая усовершенствовать нашу схему, можно найти наиболее удобное место для блока автоматики. Мне таким местом представляется распределительный коллектор холодной воды, где блок автоматики будет поддерживать постоянное давление (ведь именно это нам и нужно). Гидроаккумулятор, в этом случае, можно поставить под ванну или в любое другое свободное место ванной комнаты, а от насоса будет подходить напорный трубопровод. Сам же насос можно поставить поближе к источнику водоснабжения и подальше от дома, чтобы не слышать его шум, или купить погружной насос (опять же никакого шума в доме).
Таким образом, разместив элементы насосной станции в тех местах, где это удобно и не бросается в глаза, вы получите максимальный комфорт при эксплуатации водоснабжения дома: «как в квартире». Главное не забыть, что и куда вы запихнули.
Поставили в колодец насос ТМ-10 с датчиком brio 2000 Вода в дом поступает и отключается нормально. С колодца постоянно слышен шум насоса даже когда не включаем воду, правильно ли это?
Нет, Лена, так не должно быть. Автоматика brio 2000 действует на основе постоянного измерения потока воды через датчик, и если она не отключает насос при закрытии кранов, значит либо она не исправна, либо у Вас есть протечки.
У brio 2000 уменьшали давление, возможно из-за этого не отключается насос?
И еще, пожалуйста подскажите, какое давление должно быть в brio 2000 чтобы насос включался и отключался. Спасибо.
Сомневаюсь, Лена. Наоборот, вполне возможная причина, что Ваш насос не выдает необходимого для остановки насоса давление. По умолчанию в brio 2000 выставлено давление включения 1,5 бара, давление отключения не устанавливается, а определяется прекращением потока плюс выдержка по времени, но если насос не может выдать давление больше порога включения на 1,0 бар (в инструкции 0,6 бар), то автоматика начинает глючить. Попробуйте еще уменьшить порог включения, если это возможно, и проконтролируйте его и максимально создаваемое Вашим насосом давление.
Здравствуйте.Дайте,пожалуйста, дельный совет. У меня проблема с блоком автоматики насоса без ГА,который установлен в приямке. Длина трубопровода от приямка до дома 57 м. Насос 1,5 кВ с давлением 5,5 атм., напор в доме хороший. Когда открываешь на 3-4-й раз кран в доме, насос не пашет(так происходит не часто). Спускаюсь в приямок, постукиваю по автоматике, как вдруг же она срабатывает, или же после перезапуска насос путем отключения и включения в электросеть. Подсоса нет — проверял. Дебит хороший, т.к. час беспрерывно насос работал на сброс. Говорят, что в контактах проблема.
Здравствуйте, Жума. Да, проблема в контактной группе автоматики. Увы, с автоматикой подобного рода почти ничего сделать нельзя. Попробуйте немного перенастроить давление включения насоса, если есть такая возможность, в противном случае или, если это ничего не даст, придется менять блок автоматики.
Спасибо за совет!
Здравствуйте Senovad! Просьба помочь советом. У меня в доме установлена насосная станция,состоящая из насоса Grundfos CHI-4-60 (1.5 KWT) и двух ГА, каждый емкостью 24 литра. В одном ГА, установленном на насосе, установлена, как и положена, мембрана, регулятор давления (собственно он и управляет насосом), во втором ГА (на нем нет регулятора давления) мембрана порвана. Вопросы — есть ли необходимость восстанавливать в нем мембрану или нет, если восстановить, то, например, при нарушении мембраны в первом ГА, будет ли второй полноценно его заменять? Или мембрану восстанавливать смысла нет и второй ГА использовать просто как дополнительный бак для увеличения запаса воды? Смысл установки 2-х ГА не знаю, так как устанавливал их у себя не я и сейчас воспринимаю их как данное.
Заранее благодарен,
Сергей
Здравствуйте, Сергей. Если Вы не хотите получить некоторые неприятные сюрпризы в виде прорывающегося в систему воздуха или непонятно откуда взявшейся ржавой воды, лучше заменить порванную мембрану. Такие же сюрпризы могут Вас поджидать при разрыве мембраны и в первом баке. Полноценная работа системы нарушится в любом случае, Ваши ГА будут меньше накапливать воды, соотв-но, насос будет чаще включаться. Избежать попадания воздуха в систему при разрыве мембраны можно поставив ГА вертикально, водяным выходом вниз. Тогда при разрыве мембраны ГА будет продолжать нормально работать (при условии что давление воздуха в нем нормальное), только быстрее проржавеет.
Изменения в работе системы будут заметны при условии адекватного настройкам автоматики давления воздуха в ГА. Если же у Вас до этого давление воздуха было несоответствующим, то, возможно, Вы не сразу заметили порванную мембрану. Без давления воздуха, и в Вашем случае без изменения положения ГА на вертикальное, ГА с порванной мембраной накапливать воду не будет, и смысла в нем тогда никакого нет.
Вадим, большое спасибо! В целом все ясно,но хотелось бы получить для себя подтверждение — вероятно, давление воздуха в обоих ГА должно быть одинаковым?
Спасибо.
Сергей
Сергей, если не вдаваться в подробности и для простоты настройки, то да, давление воздуха в обоих ГА должно быть одинаковым и быть чуть больше давления включения насоса. А в подробностях, если ГА расположены в системе далеко друг от друга (больше 5-10 метров), то давление воздуха должно быть разным, и зависит оно от реального давления воды в месте расположения ГА. Для этого нужно делать гидравлический расчет системы для этих точек. На практике этой разницей в давлениях пренебрегают из-за её малости — 0,1-0,2 атм.
Вадим, огромное спасибо! Не ясно только одно — почему давление воздуха в баках должно быть чуть больше давления включения насоса. Я неоднократно читал на разных ресурсах, что оно должно быть процентов на 10 ниже давления воздуха в баке. Может быть, я что-то неправильно понимаю?
Заранее благодарен,
Сергей
Сергей, прошу прощения, Вы читаете то, что пишите? «оно должно быть процентов на 10 ниже давления воздуха в баке». «Оно» — это давление включения насоса. Я написал Вам: «Давление воздуха в ГА должно быть чуть больше давления включения насоса». И в чем же тут противоречие? Одно и то же, только разными словами.
Вадим, спасибо большое.
С уважением,
Сергей
Приветствую «участников круглого стола» и гуру!
Посоветуйте, уважаемый, по моей ситуации:
Погружной насос в колодце, подземный водопровод входит в дом в ванной.
Гидробак то в ванной еще можно поставить, а автоматика во влажном помещении нежелательна. Куда ее поставить?
Спасибо!
Приветствую, Роман. Там же и поставьте, либо на гидробак, либо на распределительный коллектор, если у Вас коллекторная схема. На самом деле любая автоматика насосных станций рассчитана на работу во влажном помещении, поэтому у неё, как правило, корпус герметизируется с помощью прокладок и обжимов на входе-выходе проводов. И единственная страшная вещь, которой боится автоматика насосных станций, если Вы будете непрерывно поливать её водой, и то — некоторое время она выдержит и это испытание.
А для уменьшения влажности в ванной нужно делать вентиляцию, но это общее правило для таких помещений.
Добрый день. помогите разобраться: есть насосная станция Karcher с гидробаком в сборе. как защитить ее от сухого хода? думал о установки реле против сухого хода lp/3 но перед НС давление ровно 0, а установкаРПСХ после гидробака теряет весь смысл. поставить реле после насоса, перед гидробаком не представляет возможным так как НС вся зашита в пластмассовый кожух. Спасибо
Здравствуйте, Максим. Мне не понятно, почему установка РПСХ после гидробака бессмысленна? Давление на напоре насоса практически равно давлению в соединении между насосом и гидробаком. Соотв-но, поставив датчик сухого хода на напоре насосной станции и скомутировав через него электропитание насоса, Вы получите в результате защиту станции от сухого хода, которая сработает только при понижении давления в магистрали ниже отрегулированного значения. Естественно, это значение должно быть ниже порога включения насоса, но выше давления срыва, как правило для бытовых насосов это в пределах от 0,5 до 1,0 атм при отсутствии подпора (столба воды) на напоре.
Ув. Senovad, дело в том, что РПСХ установленное после гидробака действительно отключает питание насоса при условии если открыть кран и выпустить всю воду с гидробака. А вот если получиться ситуация когда давление в НС упадет к примеру до 1.8атм. , а кран водоразбора закрыт- насос будет качать в сухую, а давление после гидробака то так и останеться 1.8 и реле не отключит насос!
Максим, в этом случае планируемый Вами РПСХ не подойдет куда бы Вы его не поставили, потому что у него таков принцип работы: по минимальному давлению. Для описанного Вами случая нужно реле сухого хода работающего на принципе измерения расхода воды, поплавкого, электромеханического или гидродинамического. Но это немного другая категория цен.
Сайт интересный!класс!Привет Senovad !нужна ваша помощь:) решил провести водопровод в дом.купил насос погружной в колодец,электр.водонагр на 50л труба полипр.25диамтр.углы,тройники,2американки,шланг резиновый 3.5м диаметр 25 для подачи вверх. от колодца до дома 15м. в доме будет стиралка,умывальник. вопрос …что мне еще нужно докупить ко всей системе чтобы подкл всю систему?если вас не затруднит:)
И Вам не хворать, Руслан. Ну, вообще, много чего еще надо. Из крупного и габаритного — гидроаккумулятор, из приличного по стоимости — автоматика в сборе или набор по отдельности: коллектор, реле давления, манометр. Еще я не увидел в Вашем списке обратного клапана, и так по-мелочи: разные переходники и фитинги для подключения стиралки и умывальника и того же обратного клапана к шлангу или трубе. Но мне кажется, Вы справитесь, если уж твердо решили.
Здравствуйте Senovad. многое просмотрел на вашем сайте и много чего почерпнул для себя. И у меня вопрос: есть ли смысл ставить обратный клапан (большего размера чем сама магистраль дабы не снизить общую проходимость)сразу после насосной станции? чтобы в коллекторе где крыльчатка не оставалось давление на тот случай если потекут сальники или еще чего там. Во общем обратный клапан до электронного блока управления.
Здравствуйте, Алексей. Нет, никакого смысла в этом нет, мало того, я настоятельно не рекомендую этого делать, так же, как и любой производитель автоматики (смотрите внимательно инструкцию), потому что в этом случае велика вероятность, что насос при включении «сорвет» и будет молотить на сухую. Кроме того, повышается вероятность не адекватного поведения защиты по сухому ходу в самой автоматике, если она там есть. В результате Вы будете иметь проблемы с пуском насоса и с ложными срабатываниями защиты по сухому ходу, и что еще страшнее при малейшей утечке на линии всаса Вы можете спалить насос, и даже не узнаете об этом, просто не поймете, что случилось.
А то, что в насосе и во всасывающей линии будет избыточное давление после остановки насоса — это нормально, и даже хорошо, потому что это облегчает пуск насоса при срабатывании автоматики. Смотрите подробности.
Здрвствуйте!Когда-то благодаря Вам собрал нас.станцию.Все работает пока отлично.Но,вот недавно появилась такая проблема(не знаю по вашей ли части или нет)Побежала мутная вода с песком.После отого поднял насос по выше(3 м.)-откачал, побежала чистая.Прошло 1.5 недели ни стого ни сего-муть спеском.Вродебы включается-выключается без проблем.Или все-таки связано снасосом или проблемы в скважине?Подскажите.Заранее спасибо.
Здравствуйте, Виктор. Нет, насос здесь абсолютно не причем, дело в скважине, грунтовых водах и слоях почвы, которые окружают Вашу скважину. Причин может быть несколько:
1. Началось весеннее движение грунтовых вод — ежегодное явление, когда поверхностные грунтовые воды в большом количестве просачиваются на нижние водоносные слои, плохо фильтруясь из-за своего количества и слабой работы еще не полностью оттаявших песчаных и глиняных слоев. Вода находит слабые места этих слоев и опускается почти не фильтруясь. Со временем все нормализуется, сама же вода закупорит эти промоины материалом, который она несет с собой. Обычно, все это длится от 2-х до 4-х недель, но эта зима была очень теплой, и она еще не закончилась.
2. Изменение дебета Вашей скважины в любую сторону тоже может вызвать замутнение воды. Это, кстати, может быть вызвано первой причиной.
3. Если скважина новая, то грунт вокруг неё еще не устоялся, и любое изменение температуры приводит к подвижкам насыщенного водой грунта, особенно это касается т.н. плывунов.
Сделать что-либо сейчас очень сложно, а результат не гарантирован. Нужно дождаться, когда температуры окончательно перевалят через ноль, земля оттает, и уже после смотреть насколько большие произошли изменения уровня воды в скважине, глубины самой скважины и т.д. Может все нормализуется, в худшем случае придется промывать скважину. А пока ставьте фильтры на входе в дом, хотя это не особо помогает, мелкая муть все равно проходит.
Спасибо еще раз.В принципе,я так ипредпологал.Обратил внимание на то,что это происходит после сильных морозов(-35),причем при резких перепадах.(вечером -15,а утром-35-40)