Решения проблемы пуска насосной станции.
Насосы. И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…
Заливная воронка на напоре.
Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.
Использование «волшебства» рециркуляции.
Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.
Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.
Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.
Схемы, предложенные читателями.
Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.
В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.
Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.
Добрый день. Помогите разобраться с насосной станцией. Проблема в том, что станция во время закачки воды в гидро аккумулятор всегда включается и выключается раза три, и это во время одного цикла, и ещё воды без включения станции можно взять литра 2, гидро аккумулятор на 19 л. Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте, Виталий.
Собственно, здесь не одна проблема, а, как минимум, две, не очень-то между собой связанные. Но так как информации, как обычно, даже меньше минимально необходимой, придется озвучить некоторые мои предположения по схеме и условиям эксплуатации.
1. Эти две проблемы могут быть связаны между собой только в одном случае: если гидроаккумулятор (ГА) совсем новый, буквально только что купленный и установленный. Тогда общая причина повторного включения насоса и малого накопления воды заключается в слипшейся во время хранения ГА мембране. Небольшой перепад давлений между воздухом в ГА и водой в системе по-умолчанию не дает достаточно усилий, чтобы мембрана ГА распрямилась сразу. В результате, при каждом заполнении ГА мембрана чуть-чуть распрямляется, роняя давление в системе и заставляя автоматику снова включать насос. Ну и, соответственно, в ГА воды накапливается очень мало.
Решения -два. Можно просто подождать, когда мембрана в ГА распрямится сама. Рано или поздно это произойдет. И второе, можно искусственно создать большой перепад давлений, например, стравив воздух из ГА, и тогда мембрана расправится сразу же. А уже после этого снова отрегулировать систему.
Отмечу только, что данная проблема свойственна для ГА больших объемов, больше 50 литров. У маленьких ГА, таких как у Вас, обычно такой проблемы нет.
Если ГА уже пользованный, а проблемы возникли недавно после каких-то работ над системой, то причины другие, и они разные для этих двух проблем.
2. Накопление воды в исправном ГА определяется разностью давлений между давлением воздуха в ГА и максимальным давлением воды в системе. А это значит, что у Вас с этим что-то не так. Давление воздуха в ГА должно быть чуть меньше давления включения насоса, выставленном на автоматике. Измерять и изменять давление воздуха в ГА нужно при выключенном насосе (насосной станции), нулевом давлении воды в системе и открытых кранах, дабы было куда уходить лишней воде из системы.
У повторного же включения насоса при заполнении исправного ГА есть только одна причина. Это остающийся во всасывающей линии воздух. Где скапливается этот воздух и откуда он берется — это отдельный вопрос. Часто он скапливается в колбе грубого фильтра, который ставят перед насосом, а берется из не совсем герметичных соединений на всасывающей линии за счет разрежения, создаваемого насосом. Но бывает по-разному. Иногда виновата геометрия всасывающей линии. В общем, нужно проверять. Может быть обжать или перепаковать соединения на всасе. Но здесь уже все зависит от конкретики, которой, увы, в Вашем вопросе, мягко скажем, маловато…
Здравствуйте Senovad! У меня несколько вопросов: 1) Нужно ли герметизировать зазор между трубами при наличии трубы внутри обсадной, и если да, то откуда возмется замещение объема выкаченной воды, а если нет, то есть ли риск при большом расходе что вода в абиссинке уйдет в ноль и произойдет срыв. 2) Обязателен ли обратный клапан в начале всаса (на конце опущенной в скважину трубы) или достаточно на входе в насос или на оголовке обсадной трубы. 3) Какая система надежнее труба в трубе или всас от обсадной. 4) Как прокачать долго неиспользуемую абиссинку (эффективно ли будет ручной дедовской качалкой).
Здравствуйте, Олень Файзулин (странное имя, но как написали…).
Ваши вопросы, все вместе и каждый по отдельности, тема большого длинного и обстоятельного разговора. Потому что однозначных ответов, за некоторым исключением, на них нет. Все зависит от конкретных обстоятельств. Или есть вариант коротких ответов, но с минимальными объяснениями. В этом случае, Вам придется принимать их, фактически, «на веру». Вот только тогда, к сожалению, конкретика будет весьма условной. И все же…
1. Все верно, обычно, если в «абиссинку» опускают трубу меньшего диаметра, то обсадную трубу, так же как и расстояние между трубами не герметизируют. В этом нет смысла. Герметичность всасывающей линии обеспечивается герметичностью опущенной трубы. В этом случае замещение объема происходит окружающим воздухом. Если верх обсадной трубы сделать герметичным, то тогда замещение происходит водой из скважины (это раз), в самой скважине поддерживается разрежение, т.е. отрицательное давление (это два), и теряется смысл в дополнительной опущенной трубе (это три).
Уйдет ли вода «в ноль» или нет зависит не от герметичности скважины или всасывающей линии, а от производительности насоса и скважины, т.е. его расхода и её дебита, от баланса которых в свою очередь зависит динамический уровень воды в скважине, от параметра которого (т.е. глубины) зависит сможет насос подтянуть воду или нет.
С этой точки зрения, если учитывать сопротивления труб, при пользовании «абиссинкой» выгодней вложенную трубу не делать. Вы выиграете несколько сантиметров, а может даже дециметров глубины до срыва насоса. Но это теоретически.
Важное замечание, чем ниже опускается динамический уровень, тем выше дебит скважины.
2. Спорный вопрос. С одной стороны, размещая обратный клапан на конце всасывающей трубы, Вы уменьшаете вероятность подсоса воздуха через негерметичные соединения. Из-за того, что при остановке насоса во всасывающей линии вплоть до самого обратного клапана устанавливается избыточное (т.е. больше атмосферного) давление. Кроме того, область с избыточным давлением, если нет других клапанов, контролируется автоматикой, которая сможет сама пополнить объем воды в системе в случае утечек.
С другой стороны, не всякий обратный клапан сможет войти в «абиссинку» чисто по размерам. Поэтому его приходится размещать где-нибудь наверху. В принципе, это ничем не грозит, если Вы гарантируете герметичность соединений на воду и воздух(!) ниже обратного клапана. В противном случае, разрежение ниже обратного клапана будет засасывать воздух из атмосферы, уровень уже поднятой воды будет опускаться и при большом количестве воздуха, попавшего в трубу, насос может сорвать.
3. Это зависит от качества соединений. С точки зрения обеспечения этого качества, т.е. герметичности, надежней «труба в трубе» с обратным клапаном на «хвосте».
4. Нет. При прокачивании любой скважины, не важно новой или старой, важен не факт прокачивания, а объем откачиваемой вместе с взвесью воды. Вряд ли «ручная дедовская качалка» сможет выкачать больше, чем электрический насос. Но стоит попробовать. Может со скважиной ничего и не случилось. Как правило, скважины заиливаются не от того, что из них не качают воду, а из-за того, что качают мало и не регулярно.
Друзья подскажите пожалуйста вот у нас есть насосная станция у него глубина всасывания 8 метров насосы мы не можем найти не в городе Не в Молчаново нигде чтобы поднимал у нас скважину на 40 метров а все насосы идут 89 Подскажите в какой Нам нужен насос
На 8 и 9 метров,может она постепенна как то должен работать
Здравствуйте, Виктория.
К сожалению, Виктория, абсолютно все насосы на планете Земля смогут поднять воду с глубины не больше 8-9 метров. Чтобы поднять воду с глубины в 40 метров, нужно купить погружной насос и опустить его в воду скважины. Они так и называются — «скважинные».
Но чтобы можно было опустить насос в скважину, диаметр скважины должен быть больше диаметра насоса. А Вы не написали ни диаметра скважины, ни расстояния до уровня воды, ничего… И как?…
Добрый день, ребята!
Проконсультируйте по моей проблеме.
Насосная станция «Грюнфос» (с гидроаккумулятором, марку не знаю) стоит на скважине глубиной 17 метров
Осенью заметили поломку обратного клапана (стоит на скважинной трубе вверху у самого насоса).
Клапан сняли зиму скважина простояла с открытой трубой (столб воды держится на глубине 8 метров).
Весной собрали всё с новым обратным клапаном, станция работает, но не может поднять воду, ведь 8м пустой трубы на всасе насоса. Боюсь перегорит насос.
Подскажите что делать?
Обращаю внимание
Внизу нет обратного клапана и поэтому вода вытекает из трубы. Обратник стоит у самой станции вверху. Станцию заполняем водой насос её выкачивает, а из скважины не поднимает. Что делать посоветуйте???????
Здравствуйте, Дачник (Вы не первый Дачник, с которым я общаюсь 🙂 ).
8 метров — это серьезно. Увы, не всякий насос, тем более не новый, сможет поднять воду с такой глубины и выдать какое-то давление в систему. Такие схемы, как у Вас, с обратным клапаном наверху скважины, требуют особого соблюдения герметичности соединений до насоса, и особенно до обратного клапана. Эти соединения должны быть герметичны не только по воде, но и по воздуху. Обычная герметизация резьбы льном может пропускать воздух внутрь трубы. Да и вообще, стоит проверить не пропускают ли трубы и соединения воздух внутрь. Правда, это довольно сложно сделать и проконтролировать.
С другой стороны, может виноват и насос, не создающий необходимого для подъема воды разрежения (вакуума). Увы, проверить это можно только с помощью вакуумметра.
И все же, что можно попытаться сделать, если измерить вакуум нечем, а в соединениях Вы более-менее уверены. Можно соорудить, типа «пусковую емкость», принципиально похожую на ту, что слева. Только обратный клапан останется на своем месте, наверху скважины. Сама же «пусковая емкость» будет стоять между обратным клапаном и насосом. Линию рециркуляции делать не обязательно. А вот герметичную емкость — да, без неё никак. Объем емкости должен быть хотя бы литров 10 (тройной объем корпуса насоса). Но чем больше она будет, тем проще запустить насос. В идеале, её объем должен быть чуть больше объема воздуха в скважине до обратного клапана, чтобы в случае, если с насосом все в норме, можно было поднять воду с одного наполнения емкости.
Добрый день!
Абиссинка ПНД-50, ОК-1″, угловая американка (1″),30см ПНД-40, насос без эжектора (двухколесный). Как правильно герметизировать соединения «по воздуху» пластик-металл, американка(?) и нужно ли дополнительно герметизировать Унидельтовские фитинги?
Здравствуйте, Александр.
Герметизировать соединения «по воздуху» желательно льном с нанесением уплотняющей пасты (герметика), предназначенной для газовых и воздушных соединений (они немного отличаются от обычных «для воды») или «дедовским» способом: с помощью масляной краски. Дополнительно герметизировать «унидельтовские» фитинги — не нужно, так же, как и внутреннее соединение «американки» (там своя подогнанная прокладка).
Но я немного сомневаюсь, что «двухколесный» насос без встроенного эжектора сможет легко поднять воду из «абиссинки» без дополнительных приспособлений для удаления воздуха, особенно, если зеркало воды находится достаточно глубоко.
Ему тяжело. Скважина 16,5м, зеркало 7м, кессон 1,5м. До зеркала 5.5-6м (от уровня входа в насос). Насос Сперони NB200 + частотник Архимед. На 3/4 (10м) шланг дает больше 3кубов в час, но если ставлю фитинг (быстросъемный) и подключаю еще один шланг 1/2 на 10м — отказывается работать и уходит в сухой ход. Воздух есть (возможно из скважины?). Получается, что при большом расходе и отсуствии нагрузки (работа на открытый кран) воду гонит хорошо, но чуть прикрываю кран и сухой ход. ГА пока не ставлю (хотя купил на 24л). Работа на закрытый кран: пытается нагнать 4бар, отключается (дельта 0,5бар), за 2-3сек падает до 2 и включается. Так в цикле. Если остановить. то 2 бар держит несколько часов, но за ночь падает до нуля).
Так-так, Александр, подождите… Не будем горячиться, и постараемся во всем разобраться.
Ваше описание позволяет сделать несколько практических выводов.
1. «Работа на открытый кран» — это не «отсутствие нагрузки», а наоборот её увеличение, по сравнению с «работой на закрытый кран». А вот чем отличаются эти режимы работы, так это количеством проходящей через насос, а соответственно и через трубы, воды (для нас важны сама скважина и всасывающая линия).
Вот и получается, что насос-то — молодец, он делает, что может. Но создаваемое им на всасе разрежение, которое не меняется в зависимости от расхода, подсасывает воздух. Причем его количество более-менее постоянное из-за постоянного же разрежения. А разное количество воды по разному разбавляет этот воздух (правда, смотря что чем разбавляет). При меньшем количестве воды — среда получается менее плотная — насос срывает (сухой ход). При большем — более плотная — насос может работать.
Для нас важно, что в этом случае воздух идет не из самой скважины, иначе его количество было бы разным, а из соединений на всасывающей линии. Стало быть их нужно постараться герметизировать.
2. «Работа на закрытый кран».
Насос таки нагоняет давление отключения. Вопрос: куда стравливается это давление за 2-3 секунды? Это же вода, её должно быть видно. А если её не видно, то возникает вопрос — а держит ли обратный клапан? Потому что если он держит, то негерметичные соединения, пропускающие и воду, и воздух, локализуются на маленьком участке от обратного клапана до всаса насоса. А если он не держит, то его нужно поменять и снова попробовать «работу на закрытый кран».
3. В Вашей ситуации, я бы не доверял никакому соединению, даже если бы герметизировал его с гарантией собственноручно. Подскажу маленькую хитрость. Она не всегда проходит, но все же…
Найти «виновника» можно с помощью стрейтч-пленки. Это пленка, используемая для герметичной упаковки продуктов, тонкая и липкая, продается в магазинах. Закрывая ею по очереди каждое соединение и проверяя результат по работе насоса, можно найти негерметичное соединение. А там уже по обстоятельствам…
К сожалению, герметизировать найденное соединение этой пленкой не получится (вернее получится только временно). Она очень непрочная, и чувствительна к любым атмосферным воздействиям. Но для проверки — самое то.
Большое СПАСИБО! за развернутый ответ. Обратный клапан вроде держит, т.к. когда разбирал соединения, то вода в напорной есть и открутив всасывающую от насоса — там тоже вода над клапаном. Откручивал, т.к. решил убрать из клапана с латунным штоком пружину чтоб уменьщить сопротивление на всасе. Логика такая: клапан вертикально, шток латунь и довольно тяжелый (клапан дюйм с четвертью — чуть выше ошибся сказав что дюймовый). Соединений получается: резьба пластика унидельта с ОК, дальше футорка на дюйм и дальше американка. Ответка американки в унидельта кусочек 40трубы и унидельта в насос полтора дюйма. Итого на всосе: 5 резьбовых, 1 прокладка-американки и 3 ПНД. Думаю убрать все после американки соеденив ее через футорку с насосом (немного сомневаюсь в правильности вкручивания латуной футорки в чугун из-за кородирующей гальванической пары).
Попробуйте, Александр. Бояться гальванической коррозии не стоит. Даже если там и есть немного, соединение «проживет» долго. По крайней мере, по моему опыту латунь быстрее стирается проходящим в воде абразивом, чем корродирует из-за разности металлов.
Поразмыслив на досуге, нашел возможную причину быстрого падения давления после отключения насоса автоматикой при исправном обратном клапане и отсутствию видимых течей. И виноват опять же воздух на всасе, который увеличивается в объеме при включении насоса из-за разрежения, и схлопывается при его останове. Т.к. ГА нет, то даже небольшие объемы воды и воздуха могут приводить к таким перепадам давления. В принципе, эта причина была известна мне давно, но, обычно, давление падает на десятые доли атмосферы. Падение же сразу на одну-две атмосферы — это из разряда необычного.
И еще… При работе на закрытый кран, т.к. движения воды практически нет, воздух не попадает в насос или попадает в мизерном количестве, которое не способно привести его к срыву. Он весь остается во всасывающей линии. Так что, скорей всего, виноват во всем воздух, попадающий во всасывающую линию при создании насосом разрежения. Нужно постараться герметизировать соединения на всасе, заодно уменьшив их количество. Так что Ваша логика — верна.
Ваши советы попадают в цель на 100%. Попробовал стрейч: добился практически стабильной работы на 3/4(10м)+фитинг+1/2(20м). Т.е. воздух сосет сильно. Купил угол унидельта и выброшу все кроме: ПНД50-резьба-ОК-резьба-уголУнидельта40-труба40(ок.30см)-унидельта в насос на резьбе. Итого останется 3 резьбы и 3 фитингаУнидельта. Резьбу попробую почистить от пакли с унипаком и посадить на ABROlok TL-342 (синий, удаляемый, герметизирует вода+пневмо, остался и валялся). О достижениях сообщу.
Добрый день!
После замены фильтра на обратном клапане насос не запускается. С фильтра сорвало крышку и в обратный клапан возможно попадал образив с водяного слоя. Высота до воды ~ 5,7м всасывающая труба опущена на метр ниже(6,7м). Насос калибр свд 850П с гидрофором. Заполнил всасывающую трубу водой, в воронку добавил воды и при запуске только вода с насосной части выкачивается и все. Дальше работает в холостую. Как запустить насос. где возможен подсос воздуха?
Здравствуйте, Андрей.
Так держит ли обратный клапан? Потому что если не держит, то все, что Вы заливаете во всасывающую трубу, медленно, но верно опускается, замещаясь воздухом. А потом при запуске насоса этот воздух попадает в корпус насоса, и тот срывает и начинает работать вхолостую. Надо бы проверить, если ничего другого, кроме сетки на клапане, не трогали.
Меняли клапан на новый. Клапан держит. На корпусе улитки крепежные болты зажал до упора, а вода снизу подтекает. Прокладку ставил родную + на болты дополнительно тонкую резину добавлял. Не зажимает.
Ну, здОрово, Андрей! Это чтобы поменять сетку на клапане, Вы насос раскручивали?! Интересное решение. Или я что-то недопонял?
Смотреть теперь надо посадочные места «улитки», их загрязненность, возможно, очищать их. А возможно, Вы просто не довели «улитку» до её рабочего места. Но это, опять же, смотреть надо… Там, если правильно все поставить, ничего дотягивать не нужно. Болты окончательно затягиваются на последнем пол-обороте, редко, на полном обороте. Вместо (или вместе) штатной прокладки можно даже автомобильный герметик силиконовый туда намазать. Хватает его. Не должно быть там таких больших зазоров…
Здравствуйте!
Могу ли я подключить всасывающий шланг насоса Гардена 6000/6 к нижнему штуцеру еврокуба (т.е. создать на всасе насоса избыточное давление около 0.1 атм.) Не повредит ли это указанной производительности или, еще хуже, надежности насоса? Ведь с приподнятым при запуске напорным шлангом на один метр (см. инструкцию по эксплуатации) возникает непонятная ситуация с разницей давлений до насоса и после и об этом производитель молчит. Насос планирую установить чуть выше штуцера еврокуба (на бетонный бордюр — около 20 см). Это означает, что при, почти полностью, опорожненной емкости избыточное давление на всасе исчезнет. Не расшатает ли это болтанка величины подпора все характеристики насоса. И не погубит ли сам насос?
Заранее спасибо за обоснованный ответ
Здравствуйте, Евгений.
Если я скажу, где именно искать ответ на Ваш вопрос в самой инструкции по эксплуатации насоса, это будет достаточно «обосновано»? 🙂 Если да, то открываем инструкцию на странице 162, если у Вас просто насос, и на странице 272, если насос автоматический. Видим технические характеристики, где написано, что корпус насоса гарантировано выдерживает давление в 6,0 бар, строчка «Допустимое внутреннее давление (на стороне напора)». Сам насос при подпоре на всасе в 1,0 метр максимально сможет выдать 1,0 + 55,0 = 56,0 метров водяного столба, т.е. примерно 5,6 бар. И это при идеальной работе насоса в идеальный условиях. Это, как видите, меньше, чем гарантированные 6,0 бар. Так что ничего с насосом не случиться. Производитель гарантирует, что насос будет стабильно и безаварийно работать в диапазоне давлений на всасе от минус 0,8 бар до плюс 0,5 бар, или от 8 метров глубины до 5 метров высоты. И я к этой гарантии присоединяюсь, если Вы, конечно, не натворите каких-нибудь глупостей, типа негерметичных соединений на всасе.
Вашу же «разницу» давлений насос просто не «заметит», как впрочем, и Вы тоже, если рабочее давление в системе или трубопроводе будет хотя бы выше 2,0 бар.
Спасибо за оперативный и аргументированный ответ. И извиняюсь за, возможно, слишком категоричное слово «Обоснованный». Вы всегда отвечаете обоснованно. Но, справедливости ради, скажу — ту инструкция, на которую вы ссылаетесь, я не видел. Видел другую на полутора страничках на русском среди десятка страниц на других языках. Поэтому я и обратился к вам за разъяснениями. Еще раз спасибо.
Но!
Из чтения моей куцей инструкции у меня возникли еще два вопроса:
1. Зачем мне перед очередным запуском Гардены (НЕ автомат) опорожнять напорный шланг от воды (в инструкции говорится — для свободного выхода воздуха из шланга)? Ведь это затянет подачу воды из шланга на Х секунд. К тому же у меня на конце шланга стоит коннектор с автостопом. Т.е. для опорожнения напорного шланга я должен снимать коннектор, а это возня. Опять же, если система герметична — зачем ее опорожнять? Это я к тому, что инструкция инструкции рознь. Этот момент мне не понятен.
2) Если мой насос работает без подпора на выходе (выход напорного шланга ниже расположения насоса — насос, до вашего ответа, стоял на верстаке, а грядки — ниже) то производительность насоса (и это проверенно мной точно) 50-60 л/мин. В принципе достаточно, но хотелось бы заявленных 100 л/мин. Ну, ил,и хотя бы, 90 л/мин. Однако стоит зажать выход напорного шланга пальцем (чтобы получить водяной веер) насос включается (и это чувствуется по рывку) на полные 90-95 л/мин. Понятно, что насосу нужен подпор. НО КАКОЙ? Если слишком сильно запереть (допустим краном и т.д.) — упадет производительность. Слишком слабо — насос будет работать в пол силы.
Как практически решить вопрос с поддержанием максимальной производительности насоса на садовом участке.
Понимаю, что злоупотребляю вашим внимание, но
Заранее спасибо за ответ.
И снова здравствуйте, Евгений.
Инструкции я вытащил с сайта производителя насосов, и, судя по моему опыту, они, обычно соответствуют бумажным вариантам, которые даются вместе с насосами. И, если честно, я её даже не читал, я знал, что и где искать. Ну, а сегодня по прочтении обнаружил такие строки: «При использовании насоса для увеличения давления нельзя превышать максимально допустимое внутреннее давление 6 бар (с напорной стороны). Исходное давление и давление насоса суммируются. • Пример: давление в водопроводном кране = 1,5 бар, макс. давление садового насоса 4000/5 = 4,5 бар, общее давление = 6,0 бар.» Это конкретный ответ на Ваш прошлый вопрос, который, впрочем, полностью совпадает с моим.
И далее…
1. Да, я нашел и фразу об опорожнении напорного шланга перед каждым пуском насоса. Там и заполняют насос тоже при каждом пуске. Не переживайте, это обычная перестраховка производителя, чтобы Вы контролировали и проверяли пусковую готовность насоса каждый раз перед пуском. Вы же не проверяете давление в шинах каждый раз перед посадкой в автомобиль?… А ведь это написано в инструкции к автомобилю… Или проверяете?.. Даже на стоянке перед магазином после его посещения?.. Даже если ничего не купили и повздорили с продавцом? 🙂
2. Ох уж мне эти «умные» насосы… У Вас на насосе стоит датчик протока. Штука, конечно, полезная — защищает и уберегает, вот только стоит он на горизонтальном участке после напора насоса, из-за чего напорный выход сместился к двигателю. И из-за этого горизонтального участка такое болезненное отношение производителя к возможному наличию воздуха в корпусе насоса. Мало того, даже небольшого количества воздуха, который элементарно выбивается из воды кавитацией при пуске насоса, может быть достаточно для неадекватной работы этого датчика. Недоработали они в этом вопросе, недоработали.
Это я все к чему? Там же, в «пусковых» рекомендациях, написан и рекомендованный минимальный подпор на выходе из насоса для адекватной работы датчика протока. Это — 1,0 (один) метр. От себя добавлю, что если насос будет стоять не горизонтально, а с небольшим уклоном на всас (напор — выше, всас — ниже), 3-5 градусов — достаточно, это будет только на пользу насосу и его надежности. По крайней мере, вероятность глюка датчика протока уменьшится.
А практическое решение… Закрепить напорный шланг после насоса на высоте в один метр, например, спустив насос с верстака на землю и оставив шланг на верстаке. Или ввернуть в напорный выход какую-нибудь жесткую трубу с углом и штуцером для шланга. В принципе, я думаю, что достаточно будет высоты больше полуметра, а то смотреться это будет своеобразно. Но это, желательно, проверить. А самое главное, это минимальное сопротивление шланга уже дальше, на полив. Поэтому там, желательно, дюймовый шланг. И чем он будет короче, тем большая производительность будет у насоса…
Спасибо за разъяснения. Все внятно и по делу. Где-то я и сам догадывался, что европейцы пишут инструкции даже для туалетной бумаги. Они не делают разницу между «требованием» и «рекомендацией» и вводят таких как я в заблуждение.
Еще раз спасибо за помощь.
Добрый день Сан Саныч, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Собрали сами насосную станцию,подключили насос глубинные включаем станцию, вообще ничего не происходит. Что могли не правильно прицепить?
Здравствуйте, Евгений.
Честно, не знаю. Но в первую очередь нужно проверить электрические подключения от сети к автоматике и от автоматики к насосу. Ну, и сам насос, включив его напрямую к сети.
Здравствуйте,Вадим!
набралась опыта и пишу Всем.как я сделала колодец:1) передумала скважину,читая Ваши комментарии.2) наняла через интернет (дача в 250 км от Питера)дельцов, судя по сайту крутых.на поверку оказавшимся пшиком(2-ое худых туркмен-3-ий сидел в машине.выкопали мне яму глубиной 3,65 м. и слиняли.т.к машина была разбитая вдрызг Волга 31,которую наши дороги окончательно добили.За деньгами( 3.65м) есс-но не приехали(не на чем).по телефону контора молчит-бегает от нас.но на кольцах(аж из Питера!)нагрели. Ладно,забили.колодец мы доделали.
эсплуатация: на ура знаний и уверенности на этом сайте поднабралась. купила насос Wilo (Германия-Германия.)С автоматикой. и наслаждалась весь сезон душем на улице и поливом.всё было бы совсем круто,если бы шланг не подвёл( не дешёвый,заметьте)он одеревенел и разбух до 1,5′.и это 3/4′.пол сезона прослужил. так-что кайф он мне поломал.в конце осени я лично подгадила насосу-он замерз.(заморозки сильные ночные).так я закончила первый сезон колодца.
2)на следующий сезон я решила потрафить «Водяному»(очень даже его уважаю) и построила ему дом( фото прилагается)? а также вертушку со штурвалом(на случай отключения эл-ва и морозов).пользовалась вибрационным (без душа никак-привыкли и закалились!)насосом и новым шлангом от другого производителя(не дешёвым.).закончила сезон,приехала в город. теперь у меня 3 блока автоматики и 3 насоса:вибрационный,дренажный для грязной воды Metabo 1,1 квт, и мой любимый Wilo.
жду Нового сезона.на очереди: автоматика на кухне.кран,посудомоечная машина и стиральная автомат.
Благодарю этот сайт за помощь ,знания и поддержку!
буду продолжать его читать и набираться ума.