Решения проблемы пуска насосной станции.
Насосы. И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…
Заливная воронка на напоре.
Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.
Использование «волшебства» рециркуляции.
Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.
Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.
Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.
Схемы, предложенные читателями.
Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.
В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.
Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.
Здраствуйте!!!Помогите можалуста, Проблема токго рода: глубинний шнековий насос спрут. В колодязе уровень води опустилса ниже уровня забора, периодически насос включали штоб не закисли детали, ето била, я так понимаю,ошибка. После уровень поднялса до нормального, но насос запустить било не так просто. гдето 10 мин. он работал и води небыло. Потом с крана пошла вода, но насос не отклюаетса, набирает 2 атм. и дальше не набирает. я так понимаю што с насосом все впорядке, на есть воздух, то ли у гидроакумуляторе, то ли в самом насосе. Какое ваше мнение по етому поводу? и если все таки воздух то как ево стравить с гидроакумулятора и с насоса? в насос воду не получится залить так как перед ним стоит клапан.
Здравствуйте, Тарас. Включение глубинного насоса без воды — это огромная ошибка! И скорее всего Вы сейчас пожинаете плоды этих действий. Часть деталей Вашего насоса выполнены из технического полипропилена, который не терпит повышение температуры воды в насосе, т.е не терпит сухого хода. Так что проблема не в воздухе, а именно в насосе. Чтобы подтвердить или, дай-то бог, опровергнуть мое предположение придется вытащить насос и постараться замерить его реальные характеристики, хотя бы давление на напоре. Если Вы сами не сможете это сделать, придется обращаться в мастерскую. И потом уже решать: ремонтировать ли этот насос или покупать новый.
подскажите,пожалуйста,1)ремонтируется ли гидроаккумулятор мини насосной станции на 2 литра.2)не закачивается воздух в гидроаккумулятор,как будто чем то забито. что делать.спасибо
Ремонтируется всё, вопрос — стоит ли это затраченных сил, средств и времени. Попробуйте выкрутить золотник и закачать воздух так или прочистить отверстие не острым предметом. Возможно, отверстие перекрыто растянувшейся и прилипшей к стенке ГА мембраной.
Вадим, здравствуйте.
Порекомендуйте пожалуйста, как можно увеличить напор воды в следующем случае: есть скважина типа «абиссинский колодец» (забита дюймовая труба). От поверхности до зеркала воды получилось 11м. Насосная станция была заглублена на 3м и подсоединена непосредственно к скважине. В итоге на выходе имеем напор воды порядка 8л/мин. Я так понимаю, что такой малый напор из-за того, что станция работает на пределе своих возможностей (по последним замерам от точки подсоединения насоса до зеркала воды было ровно 8м). Подскажите какую-нибудь рабочую схему по увеличению напора.
По случаю в магазине приобрел внешний эжектор. Что лучше (и как): использовать систему рециркуляции, или же подключить сразу к трубе скважины внешний эжектор?
Здравствуйте, Юрий. Давайте сразу расставим все по своим местам. Во-первых, 8 л/мин — это расход, а не напор (кстати, неплохой расход, по СНИПам минимально допустимый расход: 6 л/мин), напор — это давление, создаваемое насосом измеряется в метрах водяного столба, атм, барах, кгс/см2. Напор и расход — величины хоть и взаимосвязанные, но абсолютно разные по сути. Поэтому, во-вторых, что же Вы хотите увеличить: напор или расход? Вопрос не прост, при увеличении расхода снижается напор и наоборот, такова взаимосвязь этих величин в рабочих характеристиках любых насосов.
В любом случае, для увеличения этих характеристик нужно покупать более мощный насос. Потому как любые механические ухищрения, в том числе и установка внешнего эжектора, будут приводить к увеличению одной составляющей в ущерб другой. Таковы законы физики. И подключение внешнего эжектора приведет к более стабильной работе насоса за счет некоторой потери его мощности.
А так, Вы правы, ставим на верх скважины обратный клапан, затем внешний эжектор, подключенный к мощному насосу. За счет некоторой потери мощности облегчаем «жизнь» насосу рециркуляцией через внешний эжектор (подключение внешнего эжектора — это тоже рециркуляция). Из-за закладываемой потери мощности нужен действительно мощный насос. Какой именно, нужно считать. Хотя ничто не мешает сделать эту потерю регулируемой.
Здравствуйте, Вадим! Спасибо за ответ. Насчет «напора» и «расхода» — теоретически разница понятна, но на практике хотелось бы увеличить именно расход, т.е. грубо говоря чтобы ведро воды наполнялось не за 2мин, а за 30сек. Насос у меня стоит и так самый мощный в ряду (Steelpumps X-AJE 120, 0.9kW). Насчет подборки более мощного насоса в моем случае слегка не согласен. Ведь какой бы ни был мощный насос, у него есть предельная глубина всасывания в 9м, как и у менее мощных собратьев. При этом менее мощный насос, всасывающий, например, с 5м окажется более производительным, чем насос максимальной мощности, работающий на пределе всасывания.
Вот я и имею желание увеличить высоту всасывания за счет выносного эжектора, тем более у меня он имеется в наличии. Немного не понятна схема его использования. Сейчас у меня и так из земли выходит дюймовая труба скважины, на верху которой установлен обратный клапан (ОК). К этому ОК через переходник (1″-1.25″) я подсоединяю 1.25″ эжектор, у которого 2 выхода: пустой размером 1″ и с какой-то пластиковой штукой 1.25″. Как от них разводку делать к насосу, при условии что у насоса только одно всасывающее отверстие 1″?
Здравствуйте, Юрий. Проблема Вашей ситуации заключается в малом диаметре скважины и большом расстоянии до зеркала воды. Согласен, что если у Вас при довольно мощном насосе с паспортным расходом в 60 л/мин, он выдает всего 8 л/мин, то здесь, скорее всего, обычным набором мощности проблему не решить. Установив эжектор над скважиной, Вы проблему тоже не решите, потому что под эжектором останутся те же восемь метров. Эжектор же эффективен в случае, когда воду требуется поднять с глубины размещения эжектора. Т.е. он помогает насосу поднять воду с большей глубины за счет потери мощности насоса, но не создает дополнительного разрежения. Поэтому, увы, мне видится единственный способ решения проблемы: закапываться глубже в землю. Еще хотя бы полметра, в Вашей ситуации важен каждый сантиметр, по крайней мере пока Вы не приблизитесь на 7 метров к зеркалу воды.
А подключение эжектора: «пустой» — это вход обратной воды от напора насоса, обычно подводят трубой малого диаметра (1/2-3/4″), «с пластиковой штукой» — это выход эжектора, подключается к всасу насоса. Принципиальную схему подключения вы найдете в статье: http://sansamuch.ru/chtoby-nasosu-xvatalo-vody/, а вот и сама схема. Правда эжектор там другой, но схема подключения такая же.
Вадим, спасибо огромное за разъяснения!!!
По поводу подключения эжектора особенно! Раз он не решает проблему с высотой всасывания, тогда даже пробовать его монтировать на скважину смысла нет.
Заглублять насос ниже по ряду причин не буду однозначно.
Значит придется заморачиваться с накопительной емкостью. Качать воду из скважины предварительно в емкость, а уже оттуда делать водоразбор.
Вадим, еще раз спасибо огромное!
не совсем понял по схемам с ресиверами. Какая разница где расположен обратный клапан, он просто не дает воде идти обратно и помогает сохранить давление в системе. Вроде в обеих схемах высота подъема воды на всасе должна отсчитываться от высоты входа трубы в ресивер? Например (гипотетически), если высота ресивера будет 20 м, то вода до него не дойдет, а поднимется на высоту максимум 10,33 м от зеркала (это значение обусловлено атмосферным давлением на нашей планете).
Просветите неуча, пожалуйста
P.S. Если клапан установлен после ресивера, то объем ресивера должен обеспечить работу насоса, пока в ресивер не начнет поступать вода?
Согласен, Константин, ошибочка вышла. Вы правы, и в том, и в другом случае отсчет высоты нужно вести от входа воды в ресивер. Меня сбило с толку то, что применял я эту схему либо без обратного клапана, либо с клапаном между ресивером и насосом, естественно, считая высоту именно так. Схема же с обратным клапаном на «хвосте», по сути, бессмысленна, и мной не применялась. Статью подправлю, спасибо.
Доброго времени суток.
Пожалуйста, помогите советом: возможно ли запустить насосную станцию или лучше поставить дополнительный насос с ГА.
Ситуация следующая: есть насосная станция грунфос 35, стояла она раньше в колодце, где до зеркала было около метра, работала «на ура». Сейчас решил перенести в дом, для водоснабжения в зимний период.
Была закопана труба в 22 метра от зеркала воды до насосной станции. Перепад высот при это метра 3 максимум. По идее, с таким расстоянием она должна справляться.
Все подключил, запустил… как Вы и писали: чихала, кашляла, воздух стравливала… Потом, правда, полилась водичка, но не долго. Дальше тонкая струя и ошибка на панели. Наверное, сработал датчик холостого хода.
У самого три варианта происходящего: 1. подсасывает воздух и стравливает воду через соединение с колодце, которое делал не я (хотя, сейчас труба полностью в воде и такой вариант, наверное, отпадает); 2. Перед НС стоят два фильтра (грубой и предварительной очисток). Возможно, они создают сопротивление; 3. В трубе остался еще воздух? Залить в нее до запуска станции воды? а обратный клапан не даст ей вытечь…
Подскажите, пожалуйста, как бы Вы поступили на моем месте?
Здравствуйте, Сергей.
Судя по Вашему описанию, ни воздух, ни подсосы не виноваты. Все указывает на то, что на всасывающей линии большое сопротивление. Возможно, как Вы пишите, виноваты фильтры перед насосом, хотя, скорее всего, это лишь одна из причин. Вы не написали, каков диаметр трубы от колодца к дому, указали только длину. Но нужно учитывать, что при внутреннем диаметре в 20 мм (наружный 26 мм) общее сопротивление всасывающего трубопровода, без учета фильтров, около 4 метров, что снижает общую напорно-расходную характеристику насоса. Если диаметр меньше, то сопротивление еще больше.
Что-то подсказывает мне, что Вы воспользовались в качестве всасывающей бывшей напорной трубой диаметром 26 мм или меньше, получив вполне предсказуемый результат. Как вариант, можно попробовать убрать фильтры перед насосом, будет немного лучше. Но, как Вы наверно уже догадались, лучшим вариантом будет либо замена трубы на бОльший диаметр, либо размещение насоса ближе к воде — у колодца или в колодце, что вряд ли пройдет как зимний вариант (хотя все можно сделать). Еще один способ решить проблему без замены трубы — поставить другой насос — погружной, чтобы можно было пользоваться им и зимой.
Добрый день!
Подскажите как установить 2 насосные поверхностные станции, параллельно, нужно для увеличения расхода на выходе. 1- я джилекс, вторая VM-tec, с электронным блоком управления.
Здравствуйте, Сергей.
В принципе, это просто, только нужно будет учитывать увеличившийся расход на входе и на выходе из насосов, т.е. нужно будет увеличивать и диаметр труб. Значит по гидравлике: всасывающий трубопровод разделяем тройником на две трубы к соответствующим насосам, на напорах насосов ставим регулировочные краны (нужны для повышения эффективности связки, если насосы имеют разные характеристики), после кранов напорные трубопроводы можно объединить в один. Автоматику можно поставить как на общий напорный трубопровод, так и после любого из насосов — это особого значения не имеет, если параметры насосов хотя бы близки между собой.
А вот по электрической части оба насоса должны быть подключены к какой-нибудь одной автоматике, т.е. их тоже следует запараллелить, чтобы включало и выключало оба насоса одно устройство.
В результате получится давление — меньшее из двух, расход — в лучшем случае, при одинаковых напорах, удвоится. Если же напоры разные, то расход увеличится — насколько — нужно считать.
У вихревого насоса резко упала мощность. Условия. Высота всаса-4м,подьем на 8м. Насос «Насосы плюс оборудование» PKm 60 370 Вт.
Сначала тянул нормально,но после сухого хода (1-2 мин.)-давление 1.5 Bar-По пол часа набирает
Приветствую, Сергей.
Увы, теряюсь в догадках о причинах падения давления, но точно ТАКОЙ сухой ход не мог быть причиной произошедшего. Либо он был дольше, так что фторопластовый сальник оплавился и потерял форму, и теперь тормозит вращение вала, либо причина в чем-то другом. Вращение вала проверить легко — нужно просто крутануть вал за вентилятор двигателя при выключенном насосе. Ход должен быть легким и продолжительным. Если вал что-то тормозит, тогда нужно проверять чистоту внутренней части насоса, ну, и сальник.
Еще распространенной причиной падения давления у вихревых насосов является срабатывание так называемого «выступа разделения давления» в верхней части внутри корпуса. Поэтому вихревые насосы «боятся» абразива в воде. Но форма выступа изменяется постепенно и это не может причиной резкого падения давления на напоре насоса.
Так что возможной причиной могут быть внешние обстоятельства: зависший обратный клапан, забитые грязью фильтры, трубы на всасе или их соединения. Нужно проверять.
Как же это вы поднимаете воду с глубины 10-11 м применяя так называемый гидрозатвор на «всасе» ( придумают же слово, так можно исказить русский язык до неузнаваемости). Вода не может подняться при любом вакууме с глубины более 10,2 м. Но это в идеале, без учета потерь в трубе, камере насоса и пр. Все это обусловлено атмосферным давлением в 1 атм. Так , что 10-11 метров — это неправда.
Алексей, Вы правы, возможности насоса ограничены атмосферным давлением, которое помогает поднимать воду с глубины. Но речь шла об использовании гидрозатвора в комбинации с рециркуляцией, с помощью которой мы за счет некоторой потери напора насоса поднимаем давление на его всасе, что позволяет слегка опустить «планку ограничения». Эта же схема реализуется в насосах с внешним эжектором, применение которого позволяет поднимать воду поверхностным насосом с глубины до 40 метров. Так что никаких нарушений законов физики нет. Система рециркуляции — это упрощенная схема системы внешнего эжектора. А гидрозатвор (вполне нормальное слово, комбинация латинского «гидро» — «вода» и славянского «затвор», сейчас и хлеще слова появляются) в этой схеме нужен для стабильности (гарантии) заполнения насоса водой.
Добрый день, уважаемые знатоки) я Вам уже однажды писал,спасибо за совет
. воду закачать получилось но вылез геморойчик- при пустом баке станция закачивает воду, но при падении давления и запуске станции она не качает воду и не выключается до тех пор пока из бака не выйдет вся вода.то есть-открыл кран-вода пошла, включилась станция, кран закрыл станция молотит, открываеш снова кран ждеш пока вода закончится, потом прочмыхивается воздух и снова идет вода, закрываеш кран, закачивается бак и выключается станция) такие вот фокусы. до воды в трубе около 8ми метров.промерял. труба одна 32,станцией(педроло) и скавжиной пользуюсь седьмой год. мне порядком надоел этот геморойчик,так как это дача-поехали без меня-приезжаю станция молотит(оказалось уже второй день) все улыбаются и не знают че делать. вызывал спецов-так они вообще занятные-приехали,покурили,предложили долбануть еще одну скважину… ну мы их послали долбить в другом месте. буду очень признателен ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!)
Здравствуйте, Александр.
Прочел Ваше сообщение много раз, но так ничего и не понял. О каком баке идет речь? О гидроаккумуляторе, то бишь гидробаке? Или Вы сделали бак-гидрозатвор на всасывающей линии, чтобы насос легче включался? Потому что, если речь о последнем, то почему станция не отключается, автоматика-то с этим не связана. А если о первом, то почему насос должен его предварительно опустошить?
Если не лень, и действительно хочется решить вопрос и устранить проблему, давайте переберемся на форум, и Вы приложите к вопросу схемку, как там у вас все сделано. Посмотрим и посоветуем.
добрый день,заходил на форум,но так и не понял,где там писать) у меня обычная насосная станция PEDROLO PUMP JSWm 15MX,труба всасывания подключена прямо к станции. все работало 7лет нормально, в этом году после зимы перестала включаться станция,отсоединил ее,отвез в фирменный сервис,поменяли реле даваления(черная коробочка с пружинками) подшипники,какое то уплотнительное кольцо.привез,подключил,результат- закачала воду.дальше те приколы о которых я писал: открываеш кран,потекла вода,на 1,8 включается насос,закрываеш кран- насос не выключается, в ГА вода не закачивается давление не меняется на манометре(манометр новый), открываеш кран снова-насос все это время работает,потом давление падает,заканчивается вода потом чмыхает воздухом начинает течь вода поднимается давление закачивается ГА и насос отключается. вот такой цикл.
с форумом непонятка-пытался зарегистрироваться,но не приходит уведомление на почту
Приветствую, Александр.
Теперь понятно. У Вас соединение между обратным клапаном и трубой скважины пропускает воздух, слава богу, немного. В результате, когда насос включается, он этот воздух «проглатывает» и срывает (т.е. не создает давления), пока Вы этот воздух не выгоните через кран.
Перепакуйте соединения ниже обратного клапана (а лучше все на линии всаса) и все нормализуется.
P.S. И накачайте в ГА воздух до 1,8 атм, на которых у вас включается насос, чтобы вода сначала заканчивалась, а потом только насос включался, а не по другому. С форумом разберусь, если подтвердится.
спасибо) попробую. о результате доложу)
кстати о давлении- вроде ж рекомендуют в ГА на 10 процентов ниже чем включение,так и выставлял.проясните сей момент,пожалуйста.
Александр, о давлении воздуха в ГА я слышал разное, но 10 процентов — это многовато. Может 0,1 атм — это ближе к истине.
А процесс простой. При открытии крана вода под действием давления воздуха выходит из ГА, соответственно, если давление воздуха сделать ниже порога включения насоса, то вода выйдет не вся в тот момент, когда включится насос (как происходит у Вас). А это означает, что ГА используется не эффективно. Если сделать давление воздуха выше порога включения, то вода из ГА выходит и перестает течь из крана (закончилась) и чуть позже включается насос. Получается некоторая просадка по расходу воды — тоже некрасиво.
Поэтому действительно давление воздуха в ГА делают чуть-чуть меньше порога включения, чтобы избежать просадки давления и эффективно использовать объем ГА. На включение насоса нужно какое-то время, поэтому чуть меньше.
Ну, а реально — давление воздуха в ГА рассчитывают исходя из многих факторов: расстояние до автоматики, насоса, потребителей, гидравлические сопротивления, диаметры труб и т.д.
не знаю как Вас зовут- но сделал как Вы советовали,сегодня ганял в разных режимах-вроде работает и работает отлично.на выходные буду на даче еще отпишусь но и сегодня ОГРОМНОЕ СПАСИБО!ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ВАШИ СОВЕТЫ!
Добрый день,
Хочется поблагодарить за хорошие статьи на пальцах объясняющие многие вещи. Однако 2 момента я понять не смог:
1 Рециркуляция улучшает условия работы крыльчатки — понимаю
Вода в обратке доходит до тройника и идет либо в насос, либо против направления всасывания. Но в насосе 0 атм, а в точке всасывания 1 атм, разумеется, воду из обратки заворачивает в насос. При достижении в напорной части давления 3 атм насос выключится, за счет обратки в линии подачи так же будет 3 атм, но вода в водоем вытекать не будет из-за обратного клапана.
На некоторых схемах линия рециркуляции подключена за пределами ограниченного обратным клапаном контура, соответственно вода из напорной части может неограниченно выливаться в водоем, что заставит насос остановиться в этом случае?
2 Таки не понял всех тонкостей гидрозамка.
Как я понимаю, если объем воды в нем превышает объем трубы подачи, то заполнять трубу перед запуском нет никакого смысла — воздух из трубы будет вытянут в гидрозамок — это хорошо. Но как он позволит повысить глубину всасывания до 11м? Тянуть воду больше 10 метров не даст атмосферное давление. Гидрозамок по определнию находится выше насосной станции. Получается, что выиграв 1-2 метра за счет улучшения качества обезвоздушивания мы прогираем метр из-за геометрии
Здравствуйте, Владимир.
1. Да, есть там одна схемка, где линия рециркуляции выходит за напорный контур. Только никакой ошибки в этом нет, потому что предполагается, что эта линия будет использоваться исключительно для ручного пополнения емкости гидрозатвора. Там даже воздушная прослойка нарисована.
Насчет же рассуждений о давлениях в различных точках системы, Вы не правы. Но объяснять долго, это целая новая статья получится. Вкратце скажу, что Вы рассуждаете на основе понимания статики процессов, а не динамики. Для ответа же на основной вопрос это и не требуется.
2. Нет, сам гидрозатвор не поможет поднять глубину всасывания насоса, это невозможно. Глубину всасывания насоса можно поднять только за счет рециркуляции и соответствующего устройства: простой тройник — 0,5-1 метр, самодельный эжектор — до 3 метров, промышленный эжектор — до 20 метров. Потери напора у насоса при этом тоже будут соответствующие.
Емкость гидрозатвора призвана выполнять другую задачу: облегчение пуска насоса, сепарацию воздуха из всасывающей линии, смещение (уменьшение) напорного контура без потери качества и надежности пуска насоса. И да, при этом можно немного потерять из-за геометрии.
И еще… «Воздух из трубы будет вытянут в гидрозамок», однако это уменьшит полезный объем воды в емкости, который желательно пополнить для облегчения следующего запуска насоса. Поэтому все же всасывающую линию стоит заполнять по максимуму, насколько это возможно при реальной схеме.