Какой длины может быть всасывающая линия
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». В комментариях было много вопросов о том, возможно ли поставить поверхностный насос или насосную станцию на таком-то расстоянии от источника воды. Потому как, если рассуждать теоретически, то насос, который может поднять воду с глубины в 8 метров, т.е. создающий разрежение в 0,8 атм., сможет подтянуть воду по горизонтальной трубе диаметром 32 мм и длиной аж 800 метров. Делая скидку (опять же чисто теоретически) на отличие теории от практики в два-три раза, получается, что насос просто обязан легко подтягивать воду по трубе длиной 250-300 метров.
Не сможет и не подтянет. Давайте разбираться почему?
Где теряется сила насоса
Для начала давайте определим, что может мешать насосу или воде, движущейся по трубе к насосу. Ведь, когда дело касается напорной линии, все более или менее сходится с теорией гидравлического расчета, расхождения получаются небольшими. А всасывающая линия получается «заколдованной» и никак не хочет подчиняться результатам расчетов, только на небольших расстояниях. В чем может быть причина?
Скорость потока воды, которая может создать дополнительное сопротивление во всасывающей линии, как правило, меньше, за счет большего диаметра трубы. Кардинальное же, принципиальное отличие всасывающей линии от напорной – заключается в том, что в первой создается разрежение или, по-другому, частичный вакуум, а во второй – избыточное давление. Для самой воды это большого значения не имеет, вода, как все знают, вещество не сжимаемое и не растягиваемое. А вот для воздуха…
«Ну, во-от, опять воздух виноват», — скажут многие, — «И откуда же ему там взяться?»
Да, опять воздух!.. Но он не тормозит воду, хотя и не без этого в некоторых случаях, о которых поговорим чуть позже. Нет, воздух просто «забирает силу» насоса, сажая разрежение, становясь от этого больше.
Т.е. маленький пузырек воздуха, благодаря создаваемому насосом разрежению во всасывающей линии, становится больше в объеме. Подъемная же сила насоса уменьшается на величину выполненной насосом работы для увеличения объема этого пузырька.
А если труба длинная?
А если пузырьков много?
И это не считая увеличения площади соприкосновения с водой, уменьшения площади сечения трубы и, соответственно, увеличения скорости потока в некоторых местах.
Откуда же берется воздух и почему его сложно удалить из трубы?
Поговорим о трубах
Давайте вспомним, какие трубы, обычно, используются для всасывающего трубопровода. Уточню, для длинного всасывающего трубопровода. Потому что если для короткого можно взять трубу ПНД 25-32 мм или специальный гофрированный шланг, то для длинного трубопровода это делать не желательно. Труба ПНД просто может сплющиться под действием внешнего атмосферного давления, а гофрированный шланг – элементарно дорог и неудобен.
Соответственно, нам на выбор остаются металлические трубы, полипропиленовые и металлопластиковые. Есть еще ПВХ трубы, но они не рекомендуются для питьевой воды из-за содержания в них соединений хлора, да и не отличаются они почти от полипропиленовых.
Металлические – имеют большую шероховатость внутренних стенок и, как следствие, высокое гидравлическое сопротивление (в 4 раза выше пластиковых). Т.е. из них длинного трубопровода тоже особо не сделаешь, ведь мы говорим о сотнях метров, а не о десятках. И даже при десятках метров, трубы нужно соединять – сваркой или резьбой, их нужно перетаскивать и монтировать. И если шестиметровый отрезок трубы согнется на несколько сантиметров, вы заметите это?
Металлопластиковые трубы, впрочем, как и полиэтиленовые (ПНД, на всякий случай будем держать их в уме), поставляются, транспортируются и продаются свернутыми в кольцевые бухты диаметром метр-полтора. Получается, что перед монтажом их нужно выравнивать. Причем выравнивать тщательно, чтобы избежать образования перепадов по высоте, так называемых «домиков». Но как бы вы ни старались, какие-то перепады все равно останутся, пусть даже минимальные в несколько миллиметров. Запомним этот момент.
Полипропиленовые — продаются «хлыстами» — отрезками длиной 2, 4, 6 метров. При монтаже их придется соединять муфтами. И при этом соединении велика вероятность нарушения соосности хлыстов. Кроме того, и сами полипропиленовые трубы достаточно гибкие. Так что и здесь нужно внимательно следить за геометрией труб при монтаже.
Сделаем важный вывод из этой части разговора. При всем нашем желании и старании соблюсти идеальную, как на чертеже, геометрию всасывающего трубопровода невозможно, или это будет очень затратно по средствам и времени.
Погрешности приборов и человеческий фактор
Мало того, что сами трубы или их монтаж не позволяют достичь идеальной прямой для всасывающей линии, так это не позволят сделать имеющиеся приборы контроля. Горизонтальность монтажа, как правило, контролируется «уровнем» (ватерпасом). Не важно, на каком принципе работает ваш прибор: лазер это, гидроуровень, плавающий воздушный пузырек на линейке или обыкновенный отвес. Все они имеют свои погрешности и недостатки в применении.
Погрешность же всего в полпроцента (это неплохая точность для бытовых приборов) это отклонение в полсантиметра на метр длины. Прикиньте, какая в результате может выйти ошибка, скажем при хотя бы 50 метрах, — это 25 сантиметров по высоте в лучшем случае.
Да что греха таить, Вы умеете правильно использовать «уровень»? Проверить его показания, увеличить точность, если понадобится. Вряд ли. Для этого нужно иметь большой опыт пользования этими приборами и последствий этого пользования. А без этого, увы, можно смело умножать и без того немалую погрешность этих приборов минимум на два.
Причем тут точность геометрии труб и приборов?
Да, вполне резонный вопрос: для чего ранее шел разговор о точности и погрешностях?
Так все просто: чем длиннее мы задумываем всасывающий трубопровод, тем более идеальным его придется делать. И это происходит по нескольким причинам:
1. Чем больше объем воды должен быть во всасывающем трубопроводе, тем больше вероятности появления (образования, оставления) пузырьков остаточного воздуха, и тем больше усилий нужно прилагать насосу. А они, как мы помним, весьма ограничены, и практически не зависят от мощности насоса, потому что здесь «балом правит» атмосферное давление.
2. Чем длиннее всасывающий трубопровод, тем больше вероятности образования перепадов по высоте («домиков»), в том числе и очень протяженных, от чего их нехорошее влияние нисколько не уменьшается, а только увеличивается.
3. Чем длиннее всасывающий трубопровод, тем больше соединений труб мы вынуждены будем сделать в случае монтажа из «хлыстов», тем больше вероятность геометрических дефектов при соединении. А это потенциальные «карманы» для трудноудаляемого или не удаляемого воздуха.
Как видите, причины для беспокойства есть. Давайте же оценим, насколько идеальным должен быть трубопровод, если его ставить на всасывающую линию и, как можно уменьшить вероятность этих ошибок.
Допустимые погрешности всасывающего трубопровода
Не знаю, как другие, я разделяю все воздушные пузыри в трубах на три категории:
1. Легко удаляемые
2. Трудно удаляемые и
3. Не удаляемые.
Но смею напомнить, я не теоретик – я практик, поэтому это классификация сугубо личная и вряд ли еще где-то встречается.
Легко удаляемые пузыри воздуха, как следует из названия, легко удаляются проходящим протоком воды, следует лишь увеличить скорость этого потока или несколько раз изменить её. Они образуются в местах шероховатостей или неровностей внутренней поверхности труб, а также в местах соединений.
Трудно удаляемые пузыри образуются в местах перепадов высот трубопровода в случаях, когда перепад по высоте не превышает одного внутреннего диаметра трубопровода. Они могут быть удалены со временем, в результате постоянного воздействия потока переменной скорости. Обычно это происходит при включениях насоса, когда скорость воды очень быстро увеличивается. После нескольких десятков или даже сотен включений насоса такой пузырь уничтожается.
И последние, не удаляемые пузыри, образуются в местах перепадов высот трубопровода более одного внутреннего диаметра. В результате воздушный пузырь запирается окружающей его водой, и удалить его полностью без внешнего воздействия не представляется возможным.
А теперь обратите внимание на размерность величины определяющей неудаляемость воздушного пузыря, это внутренний диаметр трубопровода вне зависимости от его длины. Т.е. короткий всасывающий трубопровод – погрешность один внутренний диаметр, длинный всасывающий трубопровод – погрешность та же. Замечаете разницу: соблюсти абсолютное отклонение, допустим, в 3 см на 10 метров, или те же 3 см на 100 метров. Как говорится, почувствуйте теорию относительности в действии.
Как уменьшить влияние погрешностей при монтаже всасывающей линии
Уж простите мне мое философствование, всегда считал и считаю, что человек должен иметь право на ошибку. А уж как добиться этого права – это другой вопрос.
В нашем случае этого можно добиться несколькими способами, основные из которых это:
1. Увеличение внутреннего диаметра всасывающего трубопровода. Соответственно, увеличится и наружный. Т.е. мы увеличиваем абсолютную допустимую погрешность всасывающей линии.
2. Монтаж всасывающего трубопровода с уклоном.
И если по первому пункту, по-моему, дополнительных пояснений делать не нужно, то по второму – следует сделать расшифровку.
Заметьте, я не стал уточнять в какую именно сторону нужно делать уклон, к источнику воды или от него. А все потому, что уклон трубопровода – это универсальное «средство борьбы» с перепадами по высоте, типа «домиков». Удалить же воздух из заранее известных мест трубопровода – это чисто технический момент.
Действительно, при соблюдении уклона хотя бы в один внутренний диаметр трубы на расстояние всасывающей линии, мы увеличиваем допустимое отклонение по вертикали вдвое, т.е. вдвое уменьшаем шансы сделать «домик» с НЕ удаляемым воздушным пузырем. А если сделать уклон больше и относительным, например, один внутренний диаметр на один погонный метр, тогда наши ошибки на расстоянии в один метр, практически, нивелируются. Правда, тогда появляется еще и вертикальная составляющая потерь, но, в большинстве случаев, её можно просто учесть при расчетах.
Как сделать длинный всасывающий трубопровод
Итак, давайте подведем итоги нашего слегка затянувшегося разговора о длинных всасывающих трубопроводах. Исходя из всего вышеизложенного, можно вывести несколько условий, соблюдая которые вы сделаете длинный всасывающий трубопровод. А уж какой он будет длины и будет ли он работать зависит от вас и от тщательности выполнения этих условий.
1. Труба должна быть жесткая, чтобы выдержать внешнее воздействие атмосферного давления. Это может быть металл, металлопластик или полипропилен. Или другой материал, соответствующий данному условию.
2. Диаметр трубы должен быть, как можно больше, для уменьшения абсолютной погрешности при монтаже трубопровода. С другой стороны, увеличение объема воды в трубопроводе приведет к увеличению оставшегося там воздуха. Оптимальный диаметр длинного всасывающего трубопровода – 32, 40, максимум 50 мм.
3. Труба должна быть максимально прямой, выровненной, чтобы избежать образования локальных и протяженных перепадов по высоте, так называемых, «домиков».
4. Для уменьшения влияния погрешностей при монтаже трубопровода труба должна быть уложена с уклоном в какую-либо сторону (лучше к источнику воды). Чем больше уклон, тем меньше будут влиять ваши ошибки на конечный результат. При этом нельзя забывать о выполнении предыдущего пункта.
5. Должно быть как можно меньше соединений при монтаже всасывающего трубопровода. В идеале, их должно быть всего два: 1. Соединение с насосом; 2. Соединение с обратным клапаном. Все соединения должны быть герметичными не только по воде, но и по воздуху, чтобы избежать подсосов.
6. Недопустимо как-либо увеличивать гидравлическое сопротивление всасывающей линии. Это значит, что нельзя ставить перед насосом картриджные фильтры. Максимум, что можно себе позволить, это фильтры–сетки или грубые фильтры в 300-400 мкм, имеющие минимальное гидравлическое сопротивление.
Собственно, это все. Конечно, можно добавить, что грубые фильтры нужно периодически чистить, что нужно предусмотреть некие мероприятия для борьбы с замерзанием воды в трубах и так далее. Но напрямую это к теме нашего разговора не относится.
Поэтому, с Вашего позволения, уважаемые читатели «Сан Самыча», я поставлю точку в нашей, надеюсь плодотворной, беседе.
Посему, до новых встреч. Пока.
Не влияют ли на качество всасывающей линии резиновые уплотнители (они вообще тут используются?)
Используются, Дуслык. Главное, чтобы соединение было герметичным и на воду, и на воздух.
посоветуйте, пжлс, можно ли поставит насосную станцию в скважину 100мм, глубиной 21м, при этом столб воды 3-4м и воду надо поднять еще на высоту 6м, при этом от приямка вода идет по горизонтали примерно 5м, с уважением
Юрий, конечно можно. Только не в скважину, а в дом. В скважину нужно будет опустить погружной насос или внешний эжектор поверхностного насоса. Первое — предпочтительней. Как собрать такую насосную станцию, можно узнать здесь. Как рассчитать необходимые параметры насоса и системы — здесь.
здравствуйте,посоветуйте пожалуйста хочу подвести в частный дом воду.Во дворе на расстоянии 8 метров от дома забита колонка,диаметр трубы 40мм.Подойдет ли насосная станция OMNIGENA JET100A И как детально собрать,если саму станцию я хочу установить в погребе.Требования подача воды на полив и в дом т е 2 точки.
Здравствуйте, Алекс.
Сложно сказать что-то определенное, не зная глубины, на которой находится вода. А ведь сама возможность и оправданность установки насосной станции (любой) зависит от этого. Если глубина залегания воды не больше 5 метров (ну, шесть), то стоит попробовать. Если больше 8, то даже пытаться не имеет смысла. Если от 6 до 8 метров, то есть вероятность, что насос в погребе не сможет подтянуть к себе воду. Он сможет работать только непосредственно рядом с «колонкой». Такой вот расклад.
По схеме же все просто. На верх трубы нужно накрутить обратный клапан (можно уйти с 40-го диаметра на 32 или на 26-й). Дальше труба пойдет на всас насоса. Слабо представляю, как это будет в реальности. Потому что в идеале, нужно пускать всасывающую линию от колонки к насосу с уклоном вверх. Но тогда нужно либо закапывать соединение, что не есть хорошо, либо делать кессон, который будет стоить дороже самой колонки. Если пускать всасывающую линию с уклоном вниз от колонки к насосу, тогда придется предусмотреть какой-нибудь воздушник для стравливания воздуха из верхней точки. И вполне возможно будут проблемы с запуском насоса из-за воздуха во всасывающей линии. Полностью от него избавиться будет сложно. Так что с этим такая вот беда.
Можно сделать просто переход от трубы колонки к всасывающей трубе на станции, и закопать его, а обратный клапан поставить у насоса. Но… Это возможно только если до воды не больше 5 метров. Соединение со всасывающей трубой должно быть герметично и на воду, и на воздух (могут быть подсосы). Всасывающая труба должна быть жесткая: металл, металлопластик, полипропилен. ПНД — однозначно НЕ подходит.
Сама указанная Вами станция подойдет, если она сможет подтянуть к себе воду. Проблема только в этом.
Спасибо,что ответили,но попытаюсь расписать все по полочкам. Саму колонку я хочу убрать-остаётся лишь труба.Далее,естественно,чтобы не замерзала всасывающая линия углубляюсь во круг трубы где то на 1.5метра.На такой же глубине веду траншею к дому-вывод в погребе будет чуть выше 1 метр-там делаю площадку для станции.С разводкой это я справлюсь.Теперь о главном.Вода залегает на глубине5 метров-измерял 6 метровой арматурой,естественно при углублении получится ещё ближе к поверхности.Всасывающую линию утепляю и закапываю.Но неувязка с обратным клапаном. По интер магазинам продается шланг всасывающий с обратным клапаном с входным фильтром(который защищает насос от попадания песка)-он идет 10 метровый -может есть и по метражу,тогда хорошо,чтоб меньше соединений.Опускаю на глубину ниже зеркала воды на метр ,трубу заглушаю и закапываю.Подключаюсь к станции.Ну вот как то так.Вроде все написал.Остаётся узнать Ваше мнение.
Aleks, так и я Вам про тоже. О «колонке» было понятно сразу, но остался вопрос, какого диаметра останется труба, те же 40 мм? Т.е. абиссинский колодец, в который, уж простите, ничего не запихнешь. И если Вы собираетесь сделать так, как собираетесь, то шланг, каким он ни был, не есть лучшее решение.
Таким образом все сводится к решению с закапыванием. Т.е. нужно сделать герметичное соединение трубы и ведущей к насосу всасывающей линии. Идеально, если бы это было сделано 32 полипропиленовой трубой с переходным уголком, накрученным на остаток трубы. Получится, что это будет единственное неконтролируемое в дальнейшем соединение, потому что закопанное.
На выходе ПП трубы в погреб еще один переход на резьбу, а дальше ставьте, что хотите. Лучше если порядок элементов будет следующим: выход на вертикаль еще ПП трубой с переходом на дюймовую или 3/4-ную резьбу, обратный клапан, грубый фильтр (если есть желание), американка, соединение со всасом насоса. Утепление всасывающей трубы и наружный греющий кабель (внутренний сложно и возможны подсосы) — опять же по желанию.
Если оставшаяся от колонки труба большего диаметра, и туда возможно что-то просунуть, то или не закапывайте соединение с обрезком трубы, чтобы иметь возможность достать для замены обратный клапан, или прокинуть единую трубу от воды до обратного клапана перед насосом, т.е. почти тоже самое, что я написал выше. К сожалению, обратные клапаны не вечны, и их иногда приходится менять. Хорошо, если это будет раз в несколько лет, а если чаще — будете откапывать? 🙂
Да… и метр ниже зеркала — иногда маловато.
спасибо за информацию.Да,обратный клапан не вечный,и длинна всасывающей большевата,может не потянуть.Придется делать кессон.Попытаюсь уложиться по минимуму.
Здравствуйте,Вадим!Огромное спасибо за просвещение нас, нуждающихся в дельном совете и помощи! Много прочитал Ваших советов и комментариев, стал намного образованней. но все равно без помощи не могу обойтись Прошу помочь. Есть водоем,есть дачный участок,который надо поливать и есть строение, в котором хочется установить(т.е.спрятать от нехороших людей) насос.Но вот реально ли это — вопрос… Сарай находится от пруда в 55 метрах (Расстояние -по поверхности склона, уклон в среднем 35-40 градусов, наименьший уклон на 2 участках возле берега и в 20 метрах от воды, но и там перепад около15 см на один метр) . Перепад высоты между зеркалом воды и фундаментом сарая — около 12 метров. Сам участок почти горизонтален- дальше за сараем и длиной 60 метров, на котором планируется полив одновременно 2-мя вертушками с их перестановками (мощность не известна, но из практики при давлении в 3 атмосферы дождевали до 8-10метров в диаметре)Еще возле сарая установлен бак высотой 4 метра… Установка стационарного насоса опасна- по берегу тропинка, разные товарищи ходят… Переносной насос не приемлем, т.к. поливать будут и женщины,и бабушки.Вот и не могу сам решить, реально ли брать воду с водоема и с помощью какого насоса (видел пару насосов с внешним ижекором и высотой всасывания 20 и 30 метров, Combi 150 и combi 100,напором 60 и 40 м соответственно по паспорту,но как проверить факт данные? И возможно ли вообще на такое расстояние при указанном перепаде высоты «втянуть» воду и подать для полива? Очень жду вердикта! Спасибо заранее. С уважением!
Здравствуйте, Степан.
В принципе, это возможно указанным Вами способом, т.е. поверхностным насосом с внешним эжектором. Но здесь сразу же возникает вопрос: Как Вы это себе представляете? Ведь при использовании любого насоса придется тянуть трубы или шланги. При использовании поверхностного насоса нужны будут именно трубы, причем две, для подачи воды туда, к эжектору, и обратно, к насосу. Вы собираетесь их закапывать? При использовании погружного насоса нужен будет шланг и провод. Так их тоже можно закопать. Но «похороны» выйдут дешевле, а результат — тот же, а может быть и лучше. Это я к вопросу о скрытности и нехороших людях. К слову, внешний эжектор стоит примерно столько же, сколько не самый дешевый вибрационный насос, которого вполне хватит для того, чтобы набрать воды в бак. А уже из бака можно любым поверхностным насосом качать воду на полив.
Кроме того, не знаю, какой у Вас водоем, но обычно место, где берут воду, должно быть подготовлено, хотя бы минимально. Т.е. нужно углубить дно, расчистить небольшой участок от водорослей, придумать какую-то конструкцию для закрепления насоса или эжектора, да хоть просто всасывающей трубы с фильтром. Не на дно же её кидать, получите сплошной ил с песком и забьете все на свете. Обычно, ставят колодезное ж/б кольцо на дно, иногда с решеткой и замком, чтобы насос не сперли. И как это делать в тайне от «нехороших людей»?
Так что давайте сначала подумаем, как это будет выглядеть, и как Вы это будете делать. А насос подобрать — это «мелочи жизни», были бы деньги :).
Спасибо большое, Вадим! Не хотел отвечать, пока не проработаю Ваши рекомендации/вопросы на месте…Но по ряду причин вырваться к участку и водоему для проверки берега идем еще не смог.А если идти по пути «принес насос к пруду и шланг, накачал воду в бак на участке за 65 метров с перепадом высоты в 16 метров, и унес насос и шланг «, то какой порекомендовали бы насос?Спасибо?
Да, Степан, это самый доступный вариант. Подойдет любой вибрационный насос с верхним забором воды. Такой насос, шланг «на тележке», плюс небольшая подготовка насоса и места в водоеме. Самое простое, немного почистить место, где будет насос, от водорослей и прочей тянущейся гадости. А на насос сделать временный фильтр из обрезка женских колготок, сложив его в двое-четверо и закрепив хомутом. Такого фильтра хватает на 3-4 раза. От диаметра шланга зависит скорость наполнения емкости. Чем больше диаметр, тем быстрее наберется. Оптимально — 3/4-ой (20-22 мм) или дюймовый с переходником на насос.
Спасибо за быстрый ответ! А насос, как я понял, предлагается использовать погружной? Т.е необходимо будет сооружать мостик или нечто похожее… А какой по Вашему мнению (мнению эксперта!) наиболее подходит о насос по мощности и характеристикам для данной цели и оптимален по цене/качеству?
Да, Степан, я предполагал использование погружного вибрационного насоса со стандартными характеристиками: напор — 40 метров, расход — 0,4 м3/час. Это и есть, по-моему, самый оптимальный вариант. Как говорится, дешево и сердито. Небольшой вес, невысокая цена (не жалко), доступность и высокая ремонтопригодность. Длина шнура в Вашей ситуации значения не имеет (там цена зависит длины сетевого шнура, минимум 10 метров), все равно нужен удлинитель. Предпочтительный производитель — г. Ливны Орловской губернии. Но это не обязательно. Так же, как и использование такого стандартного насоса, если хочется закачать воду побыстрее.
Здравствуйте! У нас насос марки JSWm,включаешь в разетку он работает,а если закрыл кран он больше не работает,приходиться перезапускать ,но это всего лишь на пару минут,может упал уровень воды?
Здравствуйте, Фатма.
Я прошу прощения, но я ничего не понял. И только из того, что насос «приходится перезапускать», можно предположить, что виновата защита от сухого хода. Хотя я в этом совсем не уверен… Поэтому, может и упал уровень воды, а может в чем-то другом причина, мне сложно сказать, потому как информации почти нет. Может подробнее напишите…
А если высасывающая линия 250-300 метров, подача 2-3 метр. Чтобы только 2-ух тонною бочку наполнил?
Здравствуйте, Бахром.
По крайней мере один человек решил похожую задачу. Вот его рассказ.
Большое спасибо
Здравствуйте.Насосная станция в доме. 10м.до скважины +4м.до зеркала воды.Давление не поднимается выше 1,8бар,почему?
Здравствуйте, Елена.
Не скажу, потому что вариантов много, а зацепок нет. Может насос такой или труба от скважины к насосу очень узкая, или вообще не труба там, а шланг обыкновенный садовый, который плющится, как только насос включается. Я же не знаю. А гадать — занятие неблагодарное.
насос 885в,напор 40м,труба на 32,может ему не хватает мощности из за расстояния?
Да нет, Елена, с мощностью должно быть все в порядке, если «труба на 32» достаточно жесткая, чтобы противостоять атмосферному давлению и не сплющиваться, создавая повышенное сопротивление потоку воды из скважины. Расстояние — не очень большое. Но, по крайней мере, появляется план проверки для выяснения причин Вашей проблемы. И соответственно:
1. Если это возможно, стоит проверить все ли в порядке с трубой от скважины до насоса. Нет ли перегибов, сплющивания и прочего, что может привести к повышенному сопротивлению трубы.
2. Насос тоже можно проверить, все ли с ним в порядке. Потому как если с ним все нормально, то остается только всасывающая линия. Это если проверить её не получится.
Добрый день,спасибо что ответили.Труба мет.пласт.,может и не совсем ровно положили,и еще,вода идет с воздухом при сильном напоре.А насос проверяли не отсоединяя.Самый ближний к насосу кран выдал около 10л за мин.Помоему это мало.
И еще раз приветствую, Елена.
«10 литров в минуту» — это ни о чем не говорит. Ведь до этого речь шла о напоре, а не о расходе. Кстати, 10 литров/минуту из бытового смесителя — это нормально. Расчетная величина — 12 л/мин, минимальная — 6 л/мин.
Но если вернуться все же к разговору о напоре, то воздух из насоса — это показатель. Возможно в трубе еще есть остатки воздуха, которые могут мешать работе насоса. Это если систему запустили недавно. А возможно, что какие-то соединения на всасывающей линии пропускают наружный воздух внутрь трубы. Это уменьшает создаваемое насосом разрежение и, соответственно, уменьшает возможный напор на выходе из насоса.
В первом случае, как вариант, желательно дать насосу поработать с максимальной производительностью. За счет увеличения скорости движения воды во всасывающей линии выйдет весь воздух, который может выйти. Во-втором — желательно перепаковать (т.е. перекрутить) все соединения на всасывающей линии. Искать соединение, пропускающее воздух внутрь трубы, очень сложно.
Ну и проверка насоса без отключения от всасывающей линии, опять же, ни о чем не говорит в плане исправности насоса. Потому что здесь важно отделить «мух от котлет», т.е. возможные проблемы на всасывающей линии от возможных проблем самого насоса. Только в этом случае можно делать какие-то выводы. Так что пока реальная причина проблемы низкого напора насоса не установлена.
Вы правы,систему запустили не давно,попытаемся выгнать воздух,спасибо за советы