Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Здравствуйте) чудная задачка… мало данных… но всё же вопрос. В доме два крана. Станция в подполье сейчас качает воду из скважины 16 м через дюймовую пнд.хотелось бы взять воду лучше из колодца который на расстоянии 16 метров от станции. Глубина зеркала в общем не более 3 метров. В наличии труба с внутр диаметром 15 мм.пластиковая неизвестного происхождения (нашёл новую))))специально для холодной воды. Подойдёт ли она для забора воды из колодца?) Жаба душит купить дюймовку… с обратным клапаном придётся соединять как 20мм металлопластик-как раз подходит соединитель к моей трубе. Труба будет закопана с уклоном 2.5 метра на первые 10 метров от колодца.далее пойдёт до станции по подполью-горизонтально в общем. Получу ли я рабочий вариант на своей 15мм заборной трубе и таким узким (насколько я помню он около 13мм) соединителем на клапане?)))
В доме к 2 кранам вода подведена металлопластиком 16 мм наружный диаметр. Напора станции мне хватает при открытии обоих кранов. Вода в скважине ужасная. Колодец рядом с домом питьевой. Вот я и подумал что с такой малой глубины и на небольшом расстоянии сделать на 15 мм внутр диаметр.трубе будет реально. Тем более что она в наличии. Двойную прокладывать конечно не хотелось бы….)
Про уклон 2.5 метра-это я в колодец подкопать хочу чтоб промерзало меньше. Кстати в реальности уровень земли у колодца и под станцией разный. Станция ниже колодца на метр почти территориально(поверхность земли). Как раз уклон нормальный))) короче высоты подъёма остаётся метра 2 всего.
Здравствуйте, Сергей.
Ну почему же, данных вполне достаточно, чтобы оценить такую возможность и полученный результат. Хотя здесь и без расчетов понятно, что это авантюра.
Почему берут на всасывающую линию диаметры больше, чем на напорную. Все дело в том, что скорости движения жидкости разные до насоса и после него. До насоса максимально возможное давление, вернее перепад давлений, 9 метров водного столба (теоретически 10), т.е. примерно 0,9 атм, и определяется атмосферным давлением планеты Земля. После насоса перепад давлений, а следовательно и скорость движения жидкости определяется конструкцией и мощностью насоса, т.е. от атмосферного давления не зависит. Остается только определить сколько воды сможет пропустить через себя Ваша 15 мм труба на этом расстоянии и с этим перепадом высот при атмосферном давлении.
И расчеты показывают, что, теоретически, такая труба сможет пропустить через себя не больше 0,35 литров в секунду (21 литр в минуту). При этом перепад давлений составит 8,89 метров водного столба, почти максимум, что может обеспечить насос. Практический же результат, как Вы, я надеюсь, понимаете будет несколько хуже. Потому что здесь важна еще и геометрия проложенной трубы и её деформация под воздействием внешнего давления, плюс сопротивление труб уже после насоса, снижающее эту максимально возможную производительность.
В общем получится, что воды в этом случае будет хватать, дай бог, на один кран. А при открытии двух кранов напор будет значительно падать. Зато вода будет чистой. 🙂 И это мы еще не говорили про реальные возможности насоса, потому что я не знаю, какой и в каком состоянии у Вас насос. А рассуждали просто о прикладной теории такой возможности. Так что думайте, стоит ли потворствовать своей «жабе». 🙂
Как вариант, можно «уйти» от зависимости от атмосферного давления, поставив в колодец погружной насос. Но это уже тема отдельного разговора.
К теме. У тестя в баню вода качается из колодца недорогой станцией(не уточню модель) pedrollo через металлопластик 20мм наружн диам.с глубины метров семь до зеркала воды. Плюс пять метров горизонтальной трубы до бани. И всё качается. Напор только вроде низкий. Наполняется литров 15 в минуту. Ещё у знакомых только вот узнал что точно такие же условия,но со скважины метров 7-8 качается той же металлопластиковой трубой 20мм наруж.диам. данные этой станции у меня есть-позже могу вписать. Никак не могу дождаться вашего вердикта по моему вопросу……….. (((((
Спасибо за отзыв!!!) Подумаю ещё немножко… но вероятнее что от задуманного отступаться не буду-есть проверенные системы как у тестя и знакомых. У них всё вроде сносно. Если не хватит возможностей трубы то сразу же при открытом КОТЛОВАНЕ заменю на 25мм внутр.диам. обязательно постараюсь отписаться.)))
Кстати слазил наконец в подполье и нашёл данные своей general pump j-1101IA5 Hmax-45 m,Hmin-2 m,Qmax-60 l/m ,1100 w. О как… может так нагляднее?) В работе года 2, не кашляла!)
Интересно что обратный клапан около станции-тоесть вверху заборной трубы. Интересно как же мне её открутить то чтоб потом была возможность вернуть всё на место??? Вода же из неё уйдёт….ведь я отвернул бы лишь трубу,а клапан оставил бы на станции…. или же ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО обязательно существует второй клапан на другом конце трубы в скважине?!) А то вода выливалась бы полюбому оттуда при таком диаметре…..
Кстати станция знакомых хуже моей. У них gp j-801IA5 Hmax 40m,Q max 60 l/min, 800 w. Но она справляется… о pedrollo тестя пока нет данных….)
Здравствуйте!) Нашёл данные станции тестя!)pedrollo GSWm 1CX. Hmin max 13-35 m, Q-50 l/m, 520 w!!! Вообще оказывается детская!) А поднимает по 20 мм наружн.диам. металопластику с глубины зеркала 7.5 м.,а потом 5 м горизонта…и в итоге имеем 15л/мин.давление конечно детское но норм. моя то 1100 w должна справляться с 3м вертикали и 15м горизонта по тому же металлопластику… я писал выше что попробую))
Здравствуйте, Сергей. Писатель Вы наш. 🙂
Я даже не знаю, что делать с Вашими многочисленными комментариями. Вроде бы все по делу.., но их так много… 🙂
Ну, и по существу вопросов…
Обратите внимание на максимальные расходы перечисленных Вами насосов. Даже у тестя, у самой слабой станции, максимальный расход воды через неё 50 литров/минуту. У Вас, напомню, при мощности двигателя в два раза больше максимальный расход — 60 литров/минуту. Не слишком большая разница, согласитесь.
Но дело в том, что падение Q-H характеристик в зависимости от глубины всасывания зависит в большей степени именно от расходной характеристики насоса. Т.е. чем больше максимальный расход воды через насос, тем меньше его падение при увеличении глубины всасывания. Таким образом, если Вы найдете насос, допустим, с максимальным расходом кубов в 9, это 150 литров/минуту, и напором в те же 30 метров, Вы удивитесь, потому что он при Вашей схеме будет выдавать максимально возможные 20 литров/минуту или даже больше с напором метров в 20. Так что пробуйте, конечно, только с горизонтальной линией по-аккуратней. Она может Вам здорово «насолить», если Вы что-то сделаете не так.
И по обратному клапану…
Второго клапана может и не быть… Насос может подкачать воду без него, имея только клапан на входе. Здесь важна герметичность соединений ниже обратного клапана, чтобы насос подсасывал воду, а не воздух. И, чтобы «иметь право на ошибку», лучше все же поставить обратный клапан на конце всасывающей трубы. Тогда Вы не так сильно будете зависеть от герметичности соединений на всасывающей линии.
Ну, и ждем результатов… Я так и не нашел в сети Q-H характеристики для Вашего насоса, никаких. Про зависимость Q-H от глубины всасывания скромно промолчу…
Спасибо за ответ!) Клапан внизу я конечно же обязательно поставлю! Просто я переживал насчёт уже имеющейся скважины,думая (и не зная пока) есть ли там внизу обратный клапан. При перечислении характеристик станций я пытался намекнуть о явно большей мощности своего мотора и ,кстати,его размерах. Извиняюсь за колличество коментариев.Про горизонтальный участок всё прекрасно понимаю,но думаю что в таком диаметре воздух должен вслед за водой передвигаться. Кстати очень жаль что я не могу подкопаться ниже зеркала воды которое замерзает зимой-это 2.7 м ниже земли, а то можно было бы и не утепляться!))) Буду утеплять колодец в зимние месяцы ЗатычкоЙ из пенопласта и т.д. d-1м. Соседи давно не посещают его к счастью. Работы придётся провести через недельки 2 с половиной, ввиду особенностей моей личной занятости (места работы). Обязательно напишу!)
Да нет, Сергей, все нормально, и на счет количества написанного 🙂 , и намеков. Я все понял, но, видимо, не совсем доходчиво ответил, что эта излишняя, с Вашей точки зрения, мощность идет, в основном, на повышение напора после насоса.
Горизонтальный участок все же лучше проложить с уклоном к колодцу. Хотя это и так, скорее всего получится при таких глубинах.
А на колодец, обычно достаточно утепленной, и не обязательно герметичной крышки. Все таки Матушка Земля все еще греет нас. Ну и пишите, что получилось… интересно.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую модель насоса посоветуете в моем случае. Решил качать воду для полива из ручья, который расположен в 200-х метрах от участка. Поверхность земли неровная и перепад составляет метров 18 (ручей находится в овраге). Вкопал в землю трубу ПНД диаметром 20. Подключил насос ручеек и пытался наполнить еврокуб, но вода еле идет. Если погружные насосы мощнее?
Здравствуйте, Михаил.
Конечно есть, но, во-первых, они — не вибрационные, а, во-вторых, они в разы дороже.
Для Вашей схемы Вам бы найти дренажный или колодезный насос с напором хотя бы метров в 20. Благодаря большому их расходу по воде (производительности) еврокуб будет заполняться в разы быстрее. Вот только стоит это от 6 тысяч рублей. Например: GARDENA 4000/2 Classic
Можно попробовать и какой-нибудь дешевый скважинный насос, будет достаточно самого слабого, но для них, как правило, придется специально готовить водозабор. Потому что они более чувствительны к примесям в воде.
Большое спасибо за ответ. Посмотрел на насосы GARDENA и решил чуть перестраховаться. Возьму 5500/3 Classic с напором 30 метров. Думаю им я решу проблему
Доброй ночи! Прошу помощи в выборе насосов.
1. Забор воды предполагается производить из речки, находящейся в 120 м от дома, перепад высоты 15 м. Воду буду закачивать в емкости
2. затем еще одним насосом, прошу посоветовать каким, воду из емкостей разводить по дому. 1 с/у с душем, мойка кухни на 1м этаже и 2й с/у и водогрей на 150л на 2м этаже. Высота этажа 2.7м.
При помощи насоса с речки хочу еще поливать огород.
Очень очень рассчитываю на Вашу помощь.
Заранее благодарю,
Анна.
Чуть не забыла, перед попаданием из речки в емкость вода должна пройти фильтрацию через фильтр. Так же прошу помощи при выборе фильтра.
Здравствуйте, Анна.
1. Помнится, я уже писал кому-то по похожей проблеме. Вам нужен дренажный или колодезный насос с напором больше 15 метров. За счет их большой производительности емкости будут быстро наполняться, хватит и на полив огорода. А их нетребовательность к качеству воды (загрязненности) облегчит подготовку водозабора в реке (но минимальная подготовка все равно нужна, хотя бы водоросли убрать). Пример подобного насоса: GARDENA 4000/2 Classic, а там уж смотрите, что предлагают в Ваших магазинах.
2. Систему водоснабжения (разводки) по дому, желательно, рассчитывать по приведенному примеру в статье. Ведь там важно не только количество точек водопотребления и высота этажа, но и расстояния, и диаметры труб, и способ разводки (коллекторный, на тройниках). Навскидку, Вам необходим насос с напором от 40 метров и расходом от 3,0 м3 (50 литров/минуту). Например: ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50, DAB AQUAJET 82 M и другие. Опять же нужно смотреть, что есть в магазинах и где удобней брать с точки зрения обмена и гарантии.
3. Собственно, на погружных насосах уже будет стоять простой грубый фильтр (какая-нибудь сеточка), но лучше конечно поставить на входе в емкость отдельный грубый фильтр. А так как мусора из реки предполагается много, то лучше ставить грубый самопромывной для быстрой его очистки в случае надобности. Что-то типа такого: AQUAFILTER FHMB1_X или такого VALTEC VT.389.N.04
Спасибо Вам огромное!!!
Прошу прощения, но согласна параметрам насоса GARDENA 4000/2 Classic мах.подача жидкости 20 м. В моем случае 15 м + 12м (120м по высоте = 12м длины)=27 м. Я правильно прикинула? И насос таки не подходит?
Ошибок то наделела!!!
120м длины= 12м высоты
Не правильно, Анна. И не прощу, не надейтесь 🙂 , в статье написано другое и развеян этот миф, что 10 метров горизонтали — это 1 метр вертикали. А если бы прочли, то знали бы, что при 32 трубе сопротивление 10 метров горизонта равно всего 10 сантиметрам (!!!) вертикали. Таким образом получится, что все сопротивление будет: 15+1,2+1,6=17,8 метров. 1,6 метра — это закладка на неровности укладки трубы (10%). Остается еще 2 метра свободного напора, что обеспечит, как минимум, 1,5 куба в час для заполнения емкости.
И ничто не мешает Вам взять другой насос, с большим напором, чтобы наверняка. Этот насос был приведен лишь для примера, что следует искать. Ведь всех обстоятельств и нюансов вашей системы и Ваших возможностей я знать не могу.
Спасибо за разъяснения!
Насос, приведенный Вами для примера, нашла у нас в продаже.
И….учла Ваши намеки))) и начала читать Ваши статьи и ответы на запросы. Узнала много интересного. А что будет дальше!? )))
Приветствую, Анна.
Никаких намеков… Какие могут быть намеки?… Муж, две дочи и сын (удивительно, сколько можно узнать просто по имени), какие могут быть намеки?
А дальше… делайте то, что Вы собирались… т.е. свою систему. Если Ваша дача недалеко от Гатчины, можно заполнить заявку, и Вашу систему буду делать я, если договоримся. Но это будет дороже…
Да, может у Вас в продаже найдется и этот насос: GARDENA 5500/3 Classic с напором в 30 метров. Человек поставил такой насос для тех же целей, только расстояние до водоема у него 200 метров, а не 120.
У меня 2 дочери и 2 сына))), как то просто по имени у Вас неточности вышли)))
Надеюсь в остальном неточностей нет!
Эххх, далеко у нас дача, в 7 км от Усть-Луги, рядом с портом.
За 5500/3 благодарю, посмотрю в продаже.
Ну да, Анна, видимо, ошибочка вышла, но я не усердствовал в своих поисках. И 140 км от меня до Вашей дачи, действительно далековато… хотя… это хотя бы не Курская область, откуда пришла последняя заявка 🙂 .
Снова здравствуйте Senovad!!)) Провёл я наконец воду из колодца по своей 15мм трубе (точнее 14.4мм тоуба напорная питьевая бир пекс пэ сс SDR 7.4) вертикальный столб составил около 1.5м, горизонтальный около 21-22 метра. Всё получилось очень замечательно-не хуже чем из скважины старой пнд 25мм внутр.диам. напор.на улице(исключая домашнюю разводку) первый пробный пуск насосом на 800ватт дал около 55-60л за 4 минуты. После присоединения заборной трубы к станции 1100ватт с использованием уже и домашней разводки (металлопластик 16мм наружн.диам) получилось 13-17 л за 2 минуты. При этом станция то вкл то выкл-напор то падал то повышался(видимо так настроена станция-может и получше бы качала). На глаз ни чуть не хуже чем было со скважины по пнд 25мм внутр.диам. при открытии 2х кранов напором и колличеством очень доволен (скажем так типа полный кран воды)-куда больше то??) Конечно если наполнять бочки то долго придётся ждать( но мне ж для дома!!!) Всё получилось супер!! Про раскачку и воздух в заборной трубе-тоже всё слишком просто было-обратный клапан внизу в колодце,я на другом конце трубы высасывал воздух РТОМ из трубы и вода двигалась ко мне)))…первые метров 14…потом добавил остатки в трубу до наполнения и влёгкую раскачал-спасибо тонкой трубе!!!-ведь в неё нужно мало воды и сосётся она быстрее прямо с пузырьками воздуха. Ну вотъ…. трубу утеплил засунув в чулок утеплителя)) пригодился прогревочный кабель который без дела лежит и ждёт-4 метра одна линия в колодце по вертикалу и из колодца немного. И вторая линия 10 м(от конца первой линии до дома). Всё это конечно же в чулке вместе с трубой))) вдруг подмёрзнет где…..раз и включил на обогрев нужную линию!)) Для этого и сделано 2 линии чтоб не тратить электроэнергию на все 15м разом если нужно греть лишь чуток в колодце например!) Кабель прогревочный ThermTrace Micro 17TTM-2-BO 17w на метр!) Короче подстелил соломки 🙂 закопал всего на 140см в месте где разгребается снег. Ну вот и всё пока что…..осталось лишь ЗАКОПАТЬ 10М…(((
Рад за Вас, Сергей. Хорошо, что все получилось хорошо. Согласитесь, оценка количества воды из крана — это субъективно. Вас устраивает — и это самое главное. Судя по описанной Вами работе станции, воды на всасывающей линии ей хватает. Периодические включения-отключения при пользовании водой говорят о высоком сопротивлении внутреннего домового водопровода и, да — Вы правы, о настройках автоматики «по умолчанию», но если Вас устраивает… Я бы «поковырялся» слегка, но у меня вечно «руки чешутся»… 🙂
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня колодец глубиной 9метров в нем нет воды, на дне колодца скважина и до воды в скважине 3 метр,если поставить насос кама10 на дно колодца будет ли он подавать воду на выходе 9 метров в высоту
Здравствуйте, Игорь.
Да, будет. Насколько я помню, у Камы 10 максимальный напор 32 метра. Если отнять от них 9 метров колодца и 3 метра до воды, то останется еще 20, из которых на преодоление сопротивления труб уйдет метр-два, в зависимости от диаметра. Остальное — Ваше. И этот остаток можно использовать по своему усмотрению.
Как я понял нужно подать воду еще выше, в какую-то накопительную емкость. Этого вполне хватит. Не хватит на организацию полноценного автоматического водоснабжения, хотя тоже можно что-то придумать, если очень надо.