Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Гарант сделок: сделки провожу через P2P платформу btcprof.com
Мой ник: varycash
Продаю: курс биржи Bitfinex USD * курс ЦБ РФ +1%
Покупаю: курс биржи Bitfinex USD * курс ЦБ РФ - 5%
Специальные условия для майнеров и постоянных клиентов.
С наличкой встреча в ОФИСЕ (парковка, охрана, счетная машинка, кофе)
В БАНКЕ (комната для переговоров)
БЕЗОПАСНО, КОМФОРТНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!!!
По всем вопросам в заявке или телеге iRomaRIO
2
Водяное отопление / Отопление на второй этаж
« Последний ответ от Senovad 02 Январь 2018, 14:56:19 »
 Здравствуйте, Денис. С Новым Годом, Вас.

 Поступить и сделать можно по-разному, в зависимости от обстоятельств. Менее трудоемким, по-моему, будет вариант с "независимым" контуром второго этажа (мансарды). В этом случае, не придется дырявить перекрытия над каждым радиатором первого этажа. Правда, здесь имеются как плюсы, так и минусы.

 "Минус" в том, что контур мансарды придется "балансировать", т.е. подбирать оптимальное открытие кранов на каждый радиатор, чтобы они грели одинаково. При этом баланс первого этажа тоже будет меняться, т.е. настраивать придется и его.

 Если же делать разводку по стоякам, т.е. от каждого радиатора поднимать трубы вверх (вода в этом случае пойдет сверху вниз), то настраивать систему будет гораздо легче, но всю... Радует только то, систему настраивают, как правило, один раз, и больше её не трогают, повышая и снижая только общую температуру за котлом.

 И так, подведем предварительный итог. Я предлагаю Вам поднять только две трубы, идущие от котла: прямую и обратку, сделав горизонтальную разводку по мансарде. Так проще. Однако при включении отопления мансарды в первый раз, в этом случае, придется настраивать подачу воды в каждый радиатор.

 Второе. Нужен ли циркуляционный насос?
 Если систему первого этажа собирали действительно специалисты, то насос, скорее всего ставить придется. Потому что гидравлика первого этажа рассчитана на эксплуатацию именно с существующим насосом (отдельным или в котле). Т.е. диаметры труб, регулировки радиаторов и прочее, рассчитаны на эту циркуляцию.

 Посему, это еще один аргумент в пользу горизонтальной разводки мансарды. Т.е. дополнительный насос можно поставить именно на ответвлении прямой на мансарду. При "стояковой системе" - возможны варианты: нужно смотреть, где удобней поставить насос для увеличения подпора.

 И да, прямая от котла на мансарду, так же, как и обратка, должны быть на один-два типоразмера больше, чем подводы к радиаторам. Хотя, я думаю, что на первом этаже, по схеме и так более или менее понятно, как это делается.
3
Водяное отопление / Отопление на второй этаж
« Последний ответ от Денис Денисыч 30 Декабрь 2017, 19:35:58 »
Здравствуйте! не могли бы вы помочь советом? Живу в доме первый этаж 80 КВ.м отопление двухконтурное с обраткой котел протерн имеется теплый пол в туалете, отделал мансарду собираюсь сам провести отопление туда.Вопрос в следующем нужно ли будет ставить циркуляционные насосы для того что бы вода поднималась по трубам на второй этаж? И ещё один вопрос у меня в каждой из комнат торчат по две трубы с шаровыми кранами я так понимаю мне из каждой из комнат нужно будет поднимать по контуру или поднять в одном месте и распределить по комнатам?заранее благодарен!
4
Курилка / Подъем воды
« Последний ответ от Елена 22 Ноябрь 2017, 14:07:33 »
Хи-Хи.......
5
Здравствуйте, Вадим! Спасибо за дельные советы и главное за ваши подробные схемы и изложения различных порой неочевидных новичку ситуаций и проблем. Внимательное вдумчивое чтение помогает. Хочу похвастаться, что мышонка Джерри (воздух во всасе) удалось на этот раз изловить. При разборке линии всаса оказалось, что чугунный корпус старого ОК лопнул. Слава Богу в развалах своего железа нашел точно такой же, прошлифовал его , поставил новую резиновую прокладку на силиконовый герметик и аккуратно (не перетянуть!!!) соединил латунными шпильками. После заливки и стравливания воздуха насос уверенно стал поднимать давление в ГА. Диапазон давления я снизил - 1.9 / 3.2 бара. Линия всаса осталась прежней: труба 5/4”; ОК 5/4”: ПНД-40мм. Работает неделю, качает с примерно 4 метров никаких срывов. Вся насосная станция собрана внутри колодца, наружу выходит только напорная труба. Погружной насос к сожалению я не могу использовать, поскольку вода ушла и я могу стоять на песке на дне колодца, из которого выходит моя абиссинская труба. Вы правы для поливки мне этого насоса наверное хватит, а мне больше и не нужно, поскольку водоснабжение центральное, а бассейн раз в сезон, я думаю, он за сутки двое наполнит. Остается длинными зимними вечерами разобраться со своим старым мощным насосом. Провести тест на стенде и может потом разобрать и отремонтировать, но это уже совсем другая тема для будущего. Всем, кто столкнется со срывом на “сухой ход” хочу указать на мои ошибки. 1) У меня стоял завышенный диапазон давления (2,5 - 4,3 бара). 2) На всасе использовал гофрированный полиэтиленовый шланг (продается у нас везде для поливки сада). 3) На входе в насос ставил фильтр (пластмассовый  стакан). Эти обстоятельства при приводили к “ сухому ходу” после: а) лопнул стакан; б) не выдерживал давления шланг (трещины). Лучше всего, я думаю теперь, использовать ПНД (32 или 40). За сим пока всем до свиданья и удачи, кто в борьбе! Особое спасибо Вадиму за внимательное отношение.
6
 Здравствуйте, Владимир. "Сломалось" что-то извещение на моем форуме, потому и запаздываю с ответами. Да, плюс и времени, как всегда, на подробные ответы не хватает. Но начну с насоса...

 Насос - не плох, он - не вихревой, а центробежный одноимпеллерный, т.е. одноколесный, без встроенного эжектора. Вот только он, по совокупности своих параметров, Вам не очень подходит. Мало того, что он не предназначен для подъема воды с глубины больше пяти метров, мало того, что он начинает "страдать" при снижении расхода через него меньше, чем 20 литров в минуту (он высоко-производительный), так у него еще и максимальный напор всего 29 метров, что для работы в качестве насосной станции очень мало.
 К сожалению, добавка к нему рециркуляции поможет слабо. Да, за счет своего хорошего расхода он вытащит воду, но... при этом напор может упасть еще больше, как бы не ниже 20 метров. И с чем Вы останетесь? С насосом, гоняющим воду по кругу и с трудом пропихивающим её дальше по напорной линии? Нужно ли Вам это?

 Вот еще раз прочел всю нашу переписку и Ваши ответы, и меня не покидает ощущение, что Вы затеяли работу просто ради работы. Может Вам просто это нравится? Потому что все дальнейшие вопросы и уточнение деталей оказываются ни к чему, прими Вы правильное, с моей точки зрения, принципиальное решение. А именно, полностью отказаться от отработавшей своё схемы, и сделать новую, подключив её к имеющейся схеме водоснабжения дома.

 Ведь, как я понял, у Вас нормальный полноценный колодец в подвале дома, просто прикрытый какой-то крышкой, из которой торчит труба, к которой подключается поверхностный насос. А раз у Вас нормальный полноценный колодец с хорошим уровнем воды, что Вам мешает при смене насоса поставить не поверхностный насос, а погружной, разом сняв проблемы с дырявой ржавой подающей трубой, фланцем непонятной герметичности и ПНД на всасе.

 Все - больше ничего не нужно!!! Выкорчевываете к черту старую трубу. Покупаете погружной насос необходимой производительности, ориентируясь хотя бы на старый поверхностный насос. Накручиваете на него обратный клапан и 32-ю ПНД (или какая там у Вас есть). Дальше автоматика и водораздача по дому. Автоматика или новая, если не жалко средств на обновление, или старая, типа ГА (гидроаккумулятор) с реле давления. И всё... Ни проблем с воздухом, ни проблем с напором - ничего. Все будет работать, как "австрийские" часы.  :)

 Так что сдавайте купленный насос или меняйте его на погружной. Не получается - оставляйте для домашних хозяйственных дел - для полива - он самое то. И покупайте погружной. Сомневаетесь в характеристиках - напишите, какие и сколько точек водоразбора, и я отвечу какой насос нужен.

 Если же насчет "нормального колодца" я не прав (что-то я засомневался после Ваших слов "Теперь я понял, что у меня 100% абиссинский колодец."), тогда Вам нужен насос, типа такого "Педролло JSW 3BH -N". У Педролло они числятся, как самовсасывающие, т.е. серии Pedrollo JSW. С любыми другими типами насосов могут быть проблемы по части стабильности подъема воды с глубины.

 И ответ на последний Ваш вопрос.
 В такой ситуации, лучше всего пропустить внутрь старой трубы - новую, как Вы и предлагаете, но... не ПНД, а металлопластик, как минимум, а лучше полипропилен, он лучше и надежней герметизируется в соединениях. На выходе из трубы ставим обратный клапан на резьбу (классика для "абиссинок"), а дальше поверхностный насос (все равно такой же, типа, самовсасывающий). В принципе, после обратного клапана не столь важно, где будет насос, но чем он будет ближе, тем лучше.
7
Здравствуйте, Вадим.
    Чтобы не стать котом профессионалом   (из Том Джерри) и не потянуться за гитарой, хотел бы с вами ещё разок посоветоваться. Меня смущает моя старая (более 30 лет) абиссинская заборная 5/4” труба. Понятно, что ловить мыша Джерри (воздух во всасе) придется в ней, или внутри нее, или может даже вокруг неё (и такая идея мне в голову пришла - обсадить ее снаружи двухдюймовой).

   Уточнения. Песчаное дно колодца примерно на уровне водоносного слоя. Стоять можно. Труба старая ржавая, но ещё достаточно прочная. Резьба на выходе с фланцем не поддается откручиванию - проворачиватся вся труба (около 5 м). А фланец может сифонить. Откуда иначе воздух?
    Что меня смущает? Выдернуть лебедкой трубу я смог бы. А может забить ее ниже и утопить фланец старого ОК? Или  забить новую трубу на те же 5 м (например: https://www.youtube.com/watch?v=7JD8j8GG_BM) внутри колодца? Разумно ли решение пропустить внутрь старой ПНД- 32мм (я мерил она вроде бы в 5/4” входит). Не сильно ли я потеряю в производительности? В общем до весны еще далеко. В вашем “кардинальном решении” все упирается в резьбу на конце трубы. А варить в колодце я бы не решился. Боись там остаться. Силы и время на боковые решения тратить бы не хотелось.
   Вадим, на чтобы вы решились в моей ситуации?
Спасибо. Владимир.
8
  Борьба продолжается. :)
   
  Запуск насоса  “Electric Peripheral Water Pump PK 80 1Hp Brass impeller 400V Pedrollo”. Насколько я понимаю это вихревой насос. Построил схему заливной воронки (30 л бак) с входом в линию всаса через тройник с краном 3/4”. Вадим, опять спасибо за "маленькие пузырьки" в насосе, которые нам портят жизнь! Теперь при отпускании заливного крана из него выходит воздух с шипением, а затем только вода. Насос начал хватать доводит до 2 бар с хвостиком, перекрываю кран из бака  и… “сухой ход” с медленным снижением. После остановки опять стравливается воздух из насоса. Что любопытно при  “сухом ходе”, если открыть кран заливки, вода бьёт из бака наружу, т.е. в линии всаса нет разряжения. Буду менять всю линию всаса до насоса с погружением ПНД- 32 внутрь моей абиссинской трубы, чтобы исключить возможный подсос из старого ржавого корпуса бывшего обратного клапана. За одно наверное включу рециркуляцию. Работа большая, поскольку все делается внутри колодца. :(
   
   Есть идеи? Спасибо всем, кто подскажет. Владимир.
9
Здравствуйте, Вадим. Спасибо за подробные ответы!

   Уточнения. Теперь я понял, что у меня 100% абиссинский колодец. Также ясно, что при отключении насоса (верхняя граница по давлению) будет гидравлический удар от ГА на всю линию всаса до обратного клапана. Кстати понятно почему  в ваших схемах с заливкой предусмотрен кран для заливной емкости. Если его не закрыть, оттуда должна бить струя. И ещё, Вадим, спасибо за уточнение “однозначно хватало воды” . У меня было подозрение, что через заливное отверстие много воды не нальешь, а насос на старте как раз находится в дефиците воды.
   Состояние. Пришли к новому насосу все фитинги, ПНД- 32мм. Пробовал еще раз запустить старый. Один раз схватил и сорвался. Насос демонтировал, вода во всасе стоит по верхнюю кромку шланга и из насоса полно воды вытекло. Подготовил платформу под новый насос. Линию всаса оставил прежней, залил насос водой и… ни фига, не хватает. Гонять долго не стал около 2 минут. Сегодня планирую построить сифонную заливку для запуска через линию всаса.
10
 Здравствуйте, Владимир.
 Для меня явились откровением два момента:
 1. То, что Вы действительно из Австрии  :). Пользователи - чего только не пишут о месте своего пребывания. Но, видимо, интернет, действительно, объединяет...

 2. То, что на пока что работающем насосе был "многочасовой сухой ход с сильным разогревом"... Я знаю, какие последствия для насоса наступают после 20-40 минут в режиме "сухого хода", некоторые двигатели после этого даже вал насоса прокрутить не в силах - настолько велики деформации встроенного эжектора. Как же он у Вас еще крутится?... Или у Вас нет в насосе встроенного эжектора? Глянуть бы на насос. Может он у Вас консольный или моноблочный.

 И ответы:
 1. Встроенные обратные клапаны - это опция, а не обязательное комплектация. И их отсутствие - скорее правило, чем исключение. Так что ничего удивительного...

 2. Может, но это зависит от конструкции и материалов, из которых изготовлен насос. Однозначно могу сказать, что если насос со встроенным эжектором ("пузатый" корпус) и (или) в его конструкции использованы детали из технического полимера, который деформируется при нагреве, то насосу после такого сухого хода с нагревом, как минимум, нужен ремонт с заменой деформированных деталей (чаще всего, встроенный эжектор и крыльчатка). Остальное нужно смотреть и проверять.
 Проверить такой насос стендовым испытанием можно. Но желательно бы знать его паспортные характеристики, которые, кстати, могли измениться со временем в худшую сторону. Насос-то не новый.
 Собственно, Вы уже провели эти испытания, если, как я понял, ставили его под давление от водопровода и запускали. В таких комфортных для насоса условиях - срыва быть не должно. Вот только я не совсем понял, как Вы ставили его под давление. Для чистоты эксперимента, его надо бы поставить под давление от всаса (чтобы ему однозначно хватало воды), а не через заливное отверстие.

 3. "Кардинальное решение" - это стандартное решение при использовании поверхностных насосов, поднимающих воду из хорошо доступных (широких) источников: колодцев и скважин, диаметром больше 3-х дюймов. Оно (решение) хорошо тем, что автоматика контролирует и напорную линию, и всасывающую, в которой после останова насоса устанавливается такое же давление, как и на напоре, с учетом, естественно, гидравлических и геометрических потерь. Соответственно, воздуха там быть просто не может, по крайней мере до пуска насоса. И вероятность срыва насоса по этой причине - минимальна. У Вас же применено решение, которое обычно используется для узких скважин (абиссинских колодцев), куда опустить дополнительную всасывающую трубу с обратным клапаном проблематично или невозможно.
 Проблему обслуживания обратного клапана решают по-разному. Можно сделать быстро-разъемное соединение ("американку") в месте входа трубы в колодец или скважину. Можно ничего специально не ставить, используя для обслуживания обычное штуцерное пресс-соединение металло-пластика или ПНД-трубы. Для полипропилена ставят "американку" - другого решения нет.

 Ну, а описанная Вами заборная труба, насколько я знаю, используется как наконечник для забивных скважин малого диаметра, т.е. абиссинских колодцев. Их диаметр, обычно, до двух дюймов.
 В колодцы же и скважины опускается труба с обратным клапаном и сеточкой-фильтром на конце. Опускается не до дна, оставляют расстояние: в колодцах полметра-метр, в скважинах метр-два и больше. Делать эту трубу больше 10 метров по вертикали - просто не имеет смысла.

 При установке обратного клапана выше уровня воды, соединения ниже обратного клапана должны быть гарантировано герметичны как по воде, так и по воздуху. Иначе при долгом простое насоса через эти соединения будет подсасываться воздух, который потом попадет в насос. Увы, последствия могут быть плачевны.
Страницы: [1] 2 3 ... 10