Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Напорная система водоснабжения / Увеличение диаметра трубы
« Последний ответ от Deyatel 17 Август 2018, 14:20:10 »
Спасибо больше за ответ! Длины 10 - 15 м. Буду смотреть в сторону трубы 25 мм, а может даже  32.
2
Напорная система водоснабжения / Увеличение диаметра трубы
« Последний ответ от Senovad 17 Август 2018, 10:34:54 »
 Приветствую.
 Все зависит от длин этих участков. Конечно, 20-тый ввод - это не очень хорошо, и желательно бы начать с него. Но что есть, то есть. Ощутимую разницу в уменьшении сопротивления трубопроводов можно будет заметить, если длины участков больше 5 метров.
 А так... Увеличение диаметра трубы на один типоразмер (т.е. например, с 20 до 25 мм) уменьшает её сопротивление в три раза. Соответственно, если начальное сопротивление было 0,3 м и уменьшилось до 0,1 м - это будет не заметно. А если было - 9 метров, а стало - 3 метра, то это уже существенно.
3
Напорная система водоснабжения / Увеличение диаметра трубы
« Последний ответ от Deyatel 16 Август 2018, 20:20:54 »
Доброго здоровья!

Проектирую водопровод на даче. Подвод на участок приходит трубой 20мм ПНД. Требуется развести по участку 2 точки и завести в дом.
Вопрос: имеет ли смысл увеличить диаметр разводной трубы до 25 мм, учитывая, что развод пойдет от начальной трубы ПНД 20 мм?

Т. е. как это скажется на повышение пропускной способности трубы и соответственно на снижение потерь? Кол-во воды (расход?) на точках будет одинаково?
Или заложить в дом трубу 32 мм, учитывая гипотетически будущую скважину?
4
Требуется выбрать котёл длительного горения дрова или уголь/дрова. Площадь отапливаемого помещения 120-130 квадратов, дом кирпичный, два этажа. хотелось бы услышать советы специалистов и тех, кто уже решал аналогичную задачу.
Буду очень признательна всем, кто ответит! :)
5
Водяное отопление / Отопление на второй этаж
« Последний ответ от Senovad 02 Январь 2018, 14:56:19 »
 Здравствуйте, Денис. С Новым Годом, Вас.

 Поступить и сделать можно по-разному, в зависимости от обстоятельств. Менее трудоемким, по-моему, будет вариант с "независимым" контуром второго этажа (мансарды). В этом случае, не придется дырявить перекрытия над каждым радиатором первого этажа. Правда, здесь имеются как плюсы, так и минусы.

 "Минус" в том, что контур мансарды придется "балансировать", т.е. подбирать оптимальное открытие кранов на каждый радиатор, чтобы они грели одинаково. При этом баланс первого этажа тоже будет меняться, т.е. настраивать придется и его.

 Если же делать разводку по стоякам, т.е. от каждого радиатора поднимать трубы вверх (вода в этом случае пойдет сверху вниз), то настраивать систему будет гораздо легче, но всю... Радует только то, систему настраивают, как правило, один раз, и больше её не трогают, повышая и снижая только общую температуру за котлом.

 И так, подведем предварительный итог. Я предлагаю Вам поднять только две трубы, идущие от котла: прямую и обратку, сделав горизонтальную разводку по мансарде. Так проще. Однако при включении отопления мансарды в первый раз, в этом случае, придется настраивать подачу воды в каждый радиатор.

 Второе. Нужен ли циркуляционный насос?
 Если систему первого этажа собирали действительно специалисты, то насос, скорее всего ставить придется. Потому что гидравлика первого этажа рассчитана на эксплуатацию именно с существующим насосом (отдельным или в котле). Т.е. диаметры труб, регулировки радиаторов и прочее, рассчитаны на эту циркуляцию.

 Посему, это еще один аргумент в пользу горизонтальной разводки мансарды. Т.е. дополнительный насос можно поставить именно на ответвлении прямой на мансарду. При "стояковой системе" - возможны варианты: нужно смотреть, где удобней поставить насос для увеличения подпора.

 И да, прямая от котла на мансарду, так же, как и обратка, должны быть на один-два типоразмера больше, чем подводы к радиаторам. Хотя, я думаю, что на первом этаже, по схеме и так более или менее понятно, как это делается.
6
Водяное отопление / Отопление на второй этаж
« Последний ответ от Денис Денисыч 30 Декабрь 2017, 19:35:58 »
Здравствуйте! не могли бы вы помочь советом? Живу в доме первый этаж 80 КВ.м отопление двухконтурное с обраткой котел протерн имеется теплый пол в туалете, отделал мансарду собираюсь сам провести отопление туда.Вопрос в следующем нужно ли будет ставить циркуляционные насосы для того что бы вода поднималась по трубам на второй этаж? И ещё один вопрос у меня в каждой из комнат торчат по две трубы с шаровыми кранами я так понимаю мне из каждой из комнат нужно будет поднимать по контуру или поднять в одном месте и распределить по комнатам?заранее благодарен!
7
Курилка / Подъем воды
« Последний ответ от Елена 22 Ноябрь 2017, 14:07:33 »
Хи-Хи.......
8
Напорная система водоснабжения / Неисправность работы поверхностной НС. Срыв на “сухой ход”.
« Последний ответ от kavlad 06 Октябрь 2017, 18:56:34 »
Здравствуйте, Вадим! Спасибо за дельные советы и главное за ваши подробные схемы и изложения различных порой неочевидных новичку ситуаций и проблем. Внимательное вдумчивое чтение помогает. Хочу похвастаться, что мышонка Джерри (воздух во всасе) удалось на этот раз изловить. При разборке линии всаса оказалось, что чугунный корпус старого ОК лопнул. Слава Богу в развалах своего железа нашел точно такой же, прошлифовал его , поставил новую резиновую прокладку на силиконовый герметик и аккуратно (не перетянуть!!!) соединил латунными шпильками. После заливки и стравливания воздуха насос уверенно стал поднимать давление в ГА. Диапазон давления я снизил - 1.9 / 3.2 бара. Линия всаса осталась прежней: труба 5/4”; ОК 5/4”: ПНД-40мм. Работает неделю, качает с примерно 4 метров никаких срывов. Вся насосная станция собрана внутри колодца, наружу выходит только напорная труба. Погружной насос к сожалению я не могу использовать, поскольку вода ушла и я могу стоять на песке на дне колодца, из которого выходит моя абиссинская труба. Вы правы для поливки мне этого насоса наверное хватит, а мне больше и не нужно, поскольку водоснабжение центральное, а бассейн раз в сезон, я думаю, он за сутки двое наполнит. Остается длинными зимними вечерами разобраться со своим старым мощным насосом. Провести тест на стенде и может потом разобрать и отремонтировать, но это уже совсем другая тема для будущего. Всем, кто столкнется со срывом на “сухой ход” хочу указать на мои ошибки. 1) У меня стоял завышенный диапазон давления (2,5 - 4,3 бара). 2) На всасе использовал гофрированный полиэтиленовый шланг (продается у нас везде для поливки сада). 3) На входе в насос ставил фильтр (пластмассовый  стакан). Эти обстоятельства при приводили к “ сухому ходу” после: а) лопнул стакан; б) не выдерживал давления шланг (трещины). Лучше всего, я думаю теперь, использовать ПНД (32 или 40). За сим пока всем до свиданья и удачи, кто в борьбе! Особое спасибо Вадиму за внимательное отношение.
9
Напорная система водоснабжения / Неисправность работы поверхностной НС. Срыв на “сухой ход”.
« Последний ответ от Senovad 22 Сентябрь 2017, 21:10:58 »
 Здравствуйте, Владимир. "Сломалось" что-то извещение на моем форуме, потому и запаздываю с ответами. Да, плюс и времени, как всегда, на подробные ответы не хватает. Но начну с насоса...

 Насос - не плох, он - не вихревой, а центробежный одноимпеллерный, т.е. одноколесный, без встроенного эжектора. Вот только он, по совокупности своих параметров, Вам не очень подходит. Мало того, что он не предназначен для подъема воды с глубины больше пяти метров, мало того, что он начинает "страдать" при снижении расхода через него меньше, чем 20 литров в минуту (он высоко-производительный), так у него еще и максимальный напор всего 29 метров, что для работы в качестве насосной станции очень мало.
 К сожалению, добавка к нему рециркуляции поможет слабо. Да, за счет своего хорошего расхода он вытащит воду, но... при этом напор может упасть еще больше, как бы не ниже 20 метров. И с чем Вы останетесь? С насосом, гоняющим воду по кругу и с трудом пропихивающим её дальше по напорной линии? Нужно ли Вам это?

 Вот еще раз прочел всю нашу переписку и Ваши ответы, и меня не покидает ощущение, что Вы затеяли работу просто ради работы. Может Вам просто это нравится? Потому что все дальнейшие вопросы и уточнение деталей оказываются ни к чему, прими Вы правильное, с моей точки зрения, принципиальное решение. А именно, полностью отказаться от отработавшей своё схемы, и сделать новую, подключив её к имеющейся схеме водоснабжения дома.

 Ведь, как я понял, у Вас нормальный полноценный колодец в подвале дома, просто прикрытый какой-то крышкой, из которой торчит труба, к которой подключается поверхностный насос. А раз у Вас нормальный полноценный колодец с хорошим уровнем воды, что Вам мешает при смене насоса поставить не поверхностный насос, а погружной, разом сняв проблемы с дырявой ржавой подающей трубой, фланцем непонятной герметичности и ПНД на всасе.

 Все - больше ничего не нужно!!! Выкорчевываете к черту старую трубу. Покупаете погружной насос необходимой производительности, ориентируясь хотя бы на старый поверхностный насос. Накручиваете на него обратный клапан и 32-ю ПНД (или какая там у Вас есть). Дальше автоматика и водораздача по дому. Автоматика или новая, если не жалко средств на обновление, или старая, типа ГА (гидроаккумулятор) с реле давления. И всё... Ни проблем с воздухом, ни проблем с напором - ничего. Все будет работать, как "австрийские" часы.  :)

 Так что сдавайте купленный насос или меняйте его на погружной. Не получается - оставляйте для домашних хозяйственных дел - для полива - он самое то. И покупайте погружной. Сомневаетесь в характеристиках - напишите, какие и сколько точек водоразбора, и я отвечу какой насос нужен.

 Если же насчет "нормального колодца" я не прав (что-то я засомневался после Ваших слов "Теперь я понял, что у меня 100% абиссинский колодец."), тогда Вам нужен насос, типа такого "Педролло JSW 3BH -N". У Педролло они числятся, как самовсасывающие, т.е. серии Pedrollo JSW. С любыми другими типами насосов могут быть проблемы по части стабильности подъема воды с глубины.

 И ответ на последний Ваш вопрос.
 В такой ситуации, лучше всего пропустить внутрь старой трубы - новую, как Вы и предлагаете, но... не ПНД, а металлопластик, как минимум, а лучше полипропилен, он лучше и надежней герметизируется в соединениях. На выходе из трубы ставим обратный клапан на резьбу (классика для "абиссинок"), а дальше поверхностный насос (все равно такой же, типа, самовсасывающий). В принципе, после обратного клапана не столь важно, где будет насос, но чем он будет ближе, тем лучше.
10
Напорная система водоснабжения / Неисправность работы поверхностной НС. Срыв на “сухой ход”.
« Последний ответ от kavlad 19 Сентябрь 2017, 12:14:50 »
Здравствуйте, Вадим.
    Чтобы не стать котом профессионалом   (из Том Джерри) и не потянуться за гитарой, хотел бы с вами ещё разок посоветоваться. Меня смущает моя старая (более 30 лет) абиссинская заборная 5/4” труба. Понятно, что ловить мыша Джерри (воздух во всасе) придется в ней, или внутри нее, или может даже вокруг неё (и такая идея мне в голову пришла - обсадить ее снаружи двухдюймовой).

   Уточнения. Песчаное дно колодца примерно на уровне водоносного слоя. Стоять можно. Труба старая ржавая, но ещё достаточно прочная. Резьба на выходе с фланцем не поддается откручиванию - проворачиватся вся труба (около 5 м). А фланец может сифонить. Откуда иначе воздух?
    Что меня смущает? Выдернуть лебедкой трубу я смог бы. А может забить ее ниже и утопить фланец старого ОК? Или  забить новую трубу на те же 5 м (например: https://www.youtube.com/watch?v=7JD8j8GG_BM) внутри колодца? Разумно ли решение пропустить внутрь старой ПНД- 32мм (я мерил она вроде бы в 5/4” входит). Не сильно ли я потеряю в производительности? В общем до весны еще далеко. В вашем “кардинальном решении” все упирается в резьбу на конце трубы. А варить в колодце я бы не решился. Боись там остаться. Силы и время на боковые решения тратить бы не хотелось.
   Вадим, на чтобы вы решились в моей ситуации?
Спасибо. Владимир.
Страницы: [1] 2 3 ... 10