Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Просто кошмар уже. вчера купил новую насосную станцию Мастер Стандарт 100-ч-24. Подключил и вот что получается. Когда открываю кран давление на манометре начинает падать до нуля, станция начинает странно гудеть, но вода все же бежит. Хотя если открою кран на половину, то давление опускается до единицы. Вопрос почему при полном открытом кране манометр показывает ноль, а если наполовину открываю, то давление не падает?
Помогите пожалуйста. Просто кошмар. Купил насосную станцию «Мастер стандарт 100-ч-24. Запускаю набирает давление и отключается. Вроде все хорошо, но когда открываю кран давление на монометре падает сразу практически до нуля. При этом вода бежит но станция начинает гудеть по другому. Хотя если я кран открываю наполовину то давление падает до единицы и держится как положено. Вопрос почему при полностью открытом кране давление падает в ноль, а при открытом на половину держит единицу?
Здравствуйте, Михаил.
Прошу прощения, но из Вашего, немного путанного, рассказа можно предположить наличия не одной, а нескольких проблем, с которыми, по идее, не должны сталкиваться владельцы новых насосных станций. Скорее всего, я не прав. Но на всякий случай я перечислю эти проблемы, а Вы просто проверите их наличие или отсутствие. Таким образом, я надеюсь, можно будет найти и устранить причину (или причины) такой работы Вашей насосной станции. И по порядку…
1. Вы пишите: «Запускаю набирает давление и отключается.» Это значит, что вода в насос поступает, обратный клапан установлен, и он держит давление. Пока все хорошо…
2. Далее: «Когда открываю кран давление на манометре начинает падать до нуля» и «когда открываю кран давление на манометре падает сразу практически до нуля». Немного разные описания, не правда ли?
Из первого описания можно предположить, что гидроаккумулятор (ГА) худо-бедно, но работает. Т.е. копит воду, когда насос работает, и отдает её, когда Вы открываете кран. И соответственно, автоматика включает насос при определенном давлении. В этом случае, подстраивать ГА не нужно. По крайней мере до тех пор, пока не выяснится и устранится основная причина отказа работы насоса, т.е. пока насос не начнет стабильно набирать давление при повторном включении и выдавать паспортные или хоть какие-то напор и расход.
Из второго описания приходится делать вывод, что ГА не работает совсем. А это чревато нарушением работы автоматики, и, как следствие, невозможностью понять и устранить основную причину. Таким образом, в этом случае, перед дальнейшими действиями, нужно в обязательном порядке проверить, и, при необходимости, подкачать давление воздуха в ГА, хотя бы до стандартных 1,4 атм. Делать это нужно при отключенном от электросети насосе и полностью открытом кране на его напоре.
3. Поехали дальше:
Первый вариант: «станция начинает странно гудеть, но вода все же бежит. Хотя если открою кран на половину, то давление опускается до единицы»
Второй вариант: «При этом вода бежит но станция начинает гудеть по другому. Хотя если я кран открываю наполовину то давление падает до единицы и держится как положено»
Здесь два ключевых невыясненных момента:
1) Как «бежит вода»? Тонкой струйкой? Полным сечением? Что-то среднее?
Если «тонкой струйкой», то это срыв насоса (подтверждение этой версии: «станция начинает гудеть по-другому»). И тогда понятно, почему давление падает до единицы, и чем Вы так недовольны 🙂 .
Если «полным сечением» или «что-то среднее» (у этой версии тоже есть основа: «давление падает до единицы и держится как положено»), то, в принципе, насосная станция работает в предложенных ей условиях «как может», т.е. с ней все в порядке. И если Вы недовольны давлением и расходом, тогда нужно внимательно изучить условия работы насосной станции и её соответствие им, т.е. хотя бы прикинуть гидравлический расчет.
2) Второй момент. Если при падении давления «до единицы» закрыть кран, что произойдет?
Варианты ответов:
— Ничего. Давление так и останется на единице. Звук станции не изменится.
— Давление начнет очень медленно расти, звук станции меняться, пока давление не вырастет до порога отключения, и автоматика не отключит насос.
— Давление очень медленно вырастет примерно до 1,5 атм, звук станции немного изменится. После чего изменения прекратятся, и давление зависнет уже на полутора кг, а не на одном.
Как видите, Михаил, неполнота информации рождает большое множество предположений, а следовательно и «рецептов» устранения проблемы. Поэтому, опуская дальнейший анализ и мои рассуждения (и так уже почти статья получилась 🙂 ), переходим сразу к ответам и выводам.
Ответ: Возможной причиной описанного Вами поведения станции является либо срыв насоса из-за недостаточности поступления воды в насос (длинная, недостаточно прочная или чрезмерно зауженная всасывающая линия, поднятие воды с глубины на пределе или за пределами возможности насоса, наличие во всасывающей линии воздуха), либо несоблюдение каких-то условий при «первом» пуске насосной станции (неудаление воздуха, незаполнение насоса и всасывающей линии в полном объеме и др.), либо Ваши завышенные требования к насосной станции при существующих условиях её запуска и эксплуатации.
Что делать?
1. Сделать хотя бы примерный гидравлический расчет.
2. Проверить соответствие паспортных характеристик насосной станции реальным с помощью элементарного стенда.
3. Проверить герметичность и прочность всасывающей линии, а также соответствие её геометрических параметров (диаметр, материал трубы, расстояние до воды, параметры трассировки: соблюдение уклона, прямолинейность укладки) возможностям насоса.
4. Использовать при повторных запусках насосной станции перечисленные в этой статье рекомендации.
Спасибо за такой полный ответ. Из всего сказанного могу сделать вывод. Что скорее всего моя станция недостаточно мощная для поднятия воды с глубины 7 м., по инструкции глубина всасывания равна 7 м. Возможно станция работает на пределе или за пределами своих возможностей. Посоветовали поменять на глубинный насос «Водолей» с маркировкой 25.
Приветствую, Михаил.
Все может быть. Вот только я сомневаюсь в возможность нормальной настройки автоматики с этим насосом при даже минимальном гравитационном сопротивлении в 7 метров. Потому что его максимальный напор, в 36 метров, предполагает минимальное сопротивление напорной линии… либо отсутствие автоматики. В любом случае упомянутый мною ранее гидравлический расчет не помешал бы.
И да… При использовании погружных насосов в обязательном порядке нужно учитывать соответствие габаритов насоса существующему столбу воды в источнике, естественно, с запасом.
Здравствуйте. У меня вопрос. Установлена система : presscontrol type 3 и глубинный насос.при включении крана с водой давление падает и начала не включается, закрываю кран, давление на нуле, отключаю питание с блока автоматики на несколько секунд. Система является, давление поднимается до 5атм.тут же открываю кран — все работает( давление падает,насос включается) НО если открыть кран не сразу,то система не включается.подскажите что делать?
Здравствуйте, Анатолий.
Причина-то проста: срабатывает система защиты от сухого хода, которая и выключает насос, а потом не дает его включить. А чтобы взвести её заново Вам приходится выключать блок автоматики. А вот с причиной срабатывания защиты придется разбираться. Эта защита в этом типе автоматики срабатывает, если датчик-поплавок не полностью садится на свое место в течении 7 секунд после прекращения основного протока воды. Это может происходить:
— если блок автоматики не выставлен вертикально;
— если в системе присутствует гидроаккумулятор, который поддерживает небольшой проток воды после закрытия крана;
— если в системе есть накопительный водонагреватель большой емкости;
— если камера с датчиком протока засорилась;
— если вода из смесителя идет тонкой струйкой;
— что-то еще из особенностей системы, например, очень мощный или наоборот слабый насос, или длинные магистральные трубы малого диаметра…
Так что Вам придется попытаться разобраться самому, почему так происходит. Напомню главное условие, чтобы защита не срабатывала: блок автоматики должен отключать насос быстрее 7 (семи) секунд после закрытия крана или смесителя. Иначе сработает защита от сухого хода.